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Casse bac


cocolol

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Bonsoir,

 

J'aurais souhaité bénéficier d'un retour de vos expériences concernat une casse du bac. Voila la semaine dernière la veille du départ en vacances, suite à un changement d'eau, un joint lache en haut et un jet fin sort...

Et puis 30 seconde plus tard la cata, le joint cède sur 60cm et le bac se vide en 2 minutes. Le temps de récupérer 300litres sur 600 (heureusement j'avais une réserve d'eau de pluie pas loin).

 

Donc voila le bac tampon:

cocolol_20120422191315.jpg

Pas mal de casse dedans et dehors, j'ai contacté mon assurrance qui ne sait pas quoi faire (dégat des eaux ou resp. civile ou ...). Bref je ne suis pas tombé sur des spécialiste.

 

Pouvez-vous me faire un retour de vos expériences.

 

Merci de votre aide.

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Bonjour,

Il me semble intéressant d'essayer de comprendre la raison d'une telle catastrophe

suite à un changement d'eau

Veux-tu dire que ça s'est passé par hasard après avoir fait un changement d'eau, ou que c'est le changement d'eau qui en est la cause ?

Quelles sont les caractéristiques du bac (âge, dimensions, épaisseur verre, renforts, type de colle, ...) ?

Qui l'a construit ?

 

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Merci pour vos réponses. Je viens de déclarer le sinistre.

 

En ce qui concerne le bac, c'est un cube de 80cm, sans renfort (my choice). Epaisseur du verre est 12 ou 15 (je confirmerais).

Le bac est en eau depuis 2006 mais fabriqué depuis 2003 par un pro reconnu.

 

La rutpure est probablement due à trois facteurs:

- deux 6105 qui poussent

- une amorce de rupture du joint par un coup de cutter (en haut)

- le changement d'eau qui a tout fait travaillé

 

 

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cube de 80cm, sans renfort (my choice). Epaisseur du verre est 12 ou 15

Selon mes calculs, en 12 mm, le coefficient de sécurité atteint 3 ce qui est très bien.

D'ailleurs ce n'est pas le verre qui a cassé.

Par contre un coup de cutter dans un joint, ça ne pardonne pas !

 

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- deux 6105 qui poussent : ça impliquerait que l'on doit annoncer le matériel associé à une cuve pour concevoir cette cuve !

 

- une amorce de rupture du joint par un coup de cutter (en haut) : Non, les colles silicone utilisées pour le collage des aquarium ont une exceptionnelle résistance au "déchirement amorcé". Contrairement aux silicones mastics ou à bien d'autres élastomères, quand on réalise une amorce avec une lame de rasoir sur l'éprouvette de test de déchirement , la performance reste identique.

- le changement d'eau qui a tout fait travaillé : Il faudrait donc ne pas prévoir de changement d'eau avec certaine cuves ? On peut imaginer un choc lors d'une mauvaise manipulation mais bon, le joint ne serait pas affecté pour autant.

 

Non, je ne retiendrais aucune de ces hypothèses. Il suffit d'observer l'allure du décollement. je parierais que sur le tien, il n'y a pas déchirure dans la masse du joint (signe que ce n'est pas initié un coup de cutter) et que le joint se décolle tout seul en tirant sans forcer. dans ce dernier cas le décollement se produit à l'interface verre/colle, signe que c'est bien le collage qui est à remettre en cause (soit du fait du lot de colle, soit du fait d'un mauvais process de collage. Par exemple, dans une ambiance humide et sur un verre non tempéré, le dégraissage du verre à l'acétone produit un film de condensation à peine perceptible sur lequel la meilleure colle ne tiendra pas à long terme. j'ai vu aussi des épaisseurs de colle tellement fines, avec un collage pratiquement verre/verre que les tensions dues à la flexion de la vitre, ne sont plus réparties dans le joint mais au contraire décuplées et localisées (en rouge dans le schéma), ce qui est de nature à favoriser le décollage.

 

denisio_20120426162020-thumb.png

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le décollement se produit à l'interface verre/colle, signe que c'est bien le collage qui est à remettre en cause

C'est possible évidemment, mais le bac a quand même tenu "un certain temps" comme ça; je pense qu'un mauvais collage se décolle directement à la mise en eau, raison pour laquelle je n'ai pas envisagé cette hypothèse au profit de la thèse du coup de cutter.

Ce serait intéressant d'avoir un retour de cocolol : comment et depuis combien de temps le bac est-il collé ?

le verre adhère-t-il encore fortement sur les 2 parois décollées et s'est-il donc déchiré ?

ou se détache-t-il facilement du verre comme le suggère Denisio ?

Mon but n'est pas d'avoir raison ou pas, mais bien de comprendre le pourquoi de cette cata, l'exemple de dégraissage à l'acétone étant effectivement une cause possible : il s'évapore trop vite, pour ça j'utilise du trichloréthylène.

 

 

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Salut,

 

le bac a quand même tenu "un certain temps" comme ça; je pense qu'un mauvais collage se décolle directement à la mise en eau, raison pour laquelle je n'ai pas envisagé cette hypothèse au profit de la thèse du coup de cutter.

 

Pour avoir vécu le même drame il y a quelques années avec mon premier bac qui s'est ouvert 4 ans après sa mise en eau, c'est possible.

 

Quand j'ai analysé la qualité du collage, j'ai constaté que la silicone se détachait sans effort juste en tirant dessus laissant dessous un verre nickel propre. Et quand on sait comme c'est une galère de retirer la silicone du verre quand ça colle !!!

 

J'en ai déduit que le nettoyage n'avait pas était parfait et pourtant ça a tenu 4 ans.

 

 

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Salut,

 

un joint lache en haut et un jet fin sort...

Étonnamment, mon bac s'est aussi ouvert par le haut et pourtant la silicone n'adhérait pas plus en haut qu'en bas !!

 

Une explication ??? je pensais que la pression due à la colonne d'eau exerçait sa contrainte sur le bas du joint.

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je pensais que la pression due à la colonne d'eau exerçait sa contrainte sur le bas du joint.

Exact, plus exactement la pression s'exerce sur toute la hauteur mais d'avantage en bas, mais en bas il y a le fond qui maintien la vitre aussi.
Cette simulation d'une vitre bloquée sur 3 côtés, représente la répartition des contraintes sur une face, la poussée est celle de l'eau dans le bac. Les zones les plus sollicitées, en rouge, sont celles par lesquelles les décollements débutent en général.

 

denisio_20120427120540.gif

Note : J'ai aussi observé des bacs qui se décollaient pour cause de mauvais collage, après plusieurs années d'utilisation.

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Belle animation, juste un peu rapide; est-ce toi qui l'a faite ?

Sinon, où l'as-tu trouvée (il y a probablement d'autres infos intéressante à cet endroit) ?

D’où l’intérêt des ceinturages haut et bas

Le ceinturage haut ne modifie pas la contrainte sur les joints mais empêche la flèche qu'on voit sur l'animation.

Le ceinturage bas est inutile car il y en a de toute façon un : le fond !

 

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Oui mais comme on peut le voire sur l'animation la contrainte est plus élevée quand il y a de la flèche..

Ce n'est pas la flèche qui provoque la contrainte dans les joints; il faut voir l'animation comme un bac qui se remplit et se vide sans cesse très vite; si on ajoutait une ceinture en haut il n'y aurait pas de flèche mais la contrainte dans les joints serait la même.

On voit bien d'ailleurs sur l'animation la contrainte en bas sur le fond alors qu'il n'y a pas de flèche.

Par contre un ceinturage haut en empêchant la flèche empêche aussi la contrainte au milieu de la vitre qui casserait à cet endroit (en haut au milieu) si la contrainte max était dépassée.

Pour le ceinturage bas la surface de collage est augmentée, j'en conclu donc (peut être par erreur) que la contrainte est plus absorbée.

Effectivement, un ceinturage bas diminue la contrainte dans le joint puisqu'il est 2 fois plus haut (avec un ceinturage de la même épaisseur que le fond); mais normalement le collage avec le fond suffit sans devoir ajouter un ceinturage en plus.

 

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Pour être plus précis:

• le bac a été collé en 2003

• mis en eau en 2006 (entretemps j’étais parti à l’étranger)

• depuis pas de soucis

 

Voici les photos du joint : c’est étonnant il y a un décollement à gauche puis à droite. Et il sagit bien d’un détachement du joint de la paroi en verre.

cocolol_20120427162824.png

 

Le verre est bien en 12mm et les joints me semblent suffisamment épais pour jouer leur rôle de rotule comme le souligne Denisio. En essayant de faire un radio du joint je me suis aperçu que quelque chose avait colonisé sous le joint.

cocolol_20120427163018.png

 

Je détaille mon hyptohèse car je ne pensais pas à une entaille dans le joint mais à un décollement involontaire lors du nettoyage de la vitre venant diminuer la surface et d’autant plus l’adhérence du joint à cet endroit :

cocolol_20120427163108.png

 

Par contre plutôt qu’une rotule (compression/traction) n’est-on pas en cisaillement :

cocolol_20120427163205.png

 

n'oublier pas d'utiliser un contre expert qui permettra de revoir le montant des dégats a la hausse. ca coute un peut d'argent mais c'est vite rentabilisé

Merci pour le conseil. L'expert doit passer prochainement mais je n'ai aucun devis.

 

 

 

 

 

 

 

 

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le ceinturage haut, qui dans la plus part des cas prend appuis sur toute la longueur du bac mais aussi un peu (largeur de la ceinture) sur les vitre des coté peut il aider a diminuer les force exercé aux angle supérieur du collage ?

Certainement puisque, comme tu l'écris, le collage du raidisseur sur la vitre latérale va reprendre une partie de la poussée de vitre avant, diminuant d'autant la contrainte du joint entre la vitre avant et la vitre latérale.

Ceci évidemment à condition de coller le côté du raidisseur sur la vitre latérale et dans la limite de la surface de ce collage.

C'est pourquoi, pour augmenter encore cette surface, je suggère plutôt de coller le raidisseur de la vitre avant sur celui de la vitre latérale, l'inconvénient étant alors que les 2 raidisseurs ne sont plus alignés; pour contourner cet inconvénient, on peut construire la ceinture en 2 épaisseurs collées l'une sur l'autre en croisant les 2 couches comme illustré ci-dessous; il est d'ailleurs plus facile de couper 2 longues lattes de 5 mm d'épaisseur qu'une seule de 10 mm

 

herve_20120427164334-thumb.jpg

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Belle animation, juste un peu rapide; est-ce toi qui l'a faite ?

J'ai réalisé avec Cosmosworks. Désolé, la transformation en fichier gif ne conserve pas la vitesse plus lente ;)

 

Pour voir l'intérêt du ceinturage, j'ai réalisé deux modèles de parois en verre de 2000 x 700 ép 15 mm. L'une sans ceinturage, l'autre avec.

 

Sans ceinturage

denisio_20120427193702.gif

Avec ceinturage de 70 mm ép 30 mm.

denisio_20120427193704.gif

Les contraintes maxi (zones rouges) calculées sous pression d'eau sont de :

- 4.2 10^3 N/m2 sans ceinturage

- 1.7 10^3 N/m2 avec ceinturage

Ne pas mémoriser ces valeurs la simulation ne prenant pas en compte l'effet du collage. On peut néanmoins retenir que, toutes choses étant identiques par ailleurs, le ceinturage diminue les contraintes dans les coins supérieurs du verre.

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salut Denis,

 

Est-ce que les déformations sont à l'échelle ou est-ce que c'est exagéré pour faciliter la visualisation?

parce que j'ai du mal à imaginer une telle déformation du renfort de 70*30, non? ça te sort les valeurs de déplacement max?

 

il faudrait que j'essaye avec OpenFOAM pour voir ce que ça donne.

 

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le ceinturage diminue les contraintes dans les coins supérieurs du verre.

Du verre certainement, mais à mon avis pas du collage avec les vitres latérales, car la pression de l'eau étant la même, elle doit de toute façon être reprise par les collages non ?

 

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