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Cap Récifal

Les cuves d'aquariums en verre

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Même avis qu'Olivier. Pour un bac moyen, il se peut que ça tienne surtout si le déplacement est léger, mais comme tu n'as pas idée du degré d'avancement de la réaction chimique au moment ou ça a bougé, il vaut mieux repartir à zéro. Tu seras plus serein. D'autant plus que la face avant est vite retirée puisque juste plaquée sur les autres vitres. Procède à un bon nettoyage du joint.

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Dernière petite chose, j'ai coller l'ensemble du bac au soudal sirilub aq,

et comme j'en ai plus puis-je utilisé le modèle de chez rubson spécial aquarium  pour recoller ma façade et refaire les joints intérieur ?

D'ailleurs quelle taille doivent faire les joints intérieur ?

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Les colles utilisées pour l'assemblage des aquariums utilisent toutes, à ce jour, le même type de réaction acétoxy (odeur de vinaigre au séchage). Elles sont compatibles, chimiquement. Il peut y avoir des petites différences de raideur, mais en général la dureté des colles silicones dites "pour collage des aquariums" tourne autour de 50-60 Shore A, ce qui fait qu'il n'y a pas grande différence entre les unes et les autres. Donc pas de problème en vue.
 
Dans l'article Aquarium en verre : conception, réalisation, au paragraphe 1.4.4 Épaisseur des joints de colle, tu pourras lire des épaisseurs recommandées :

  • Longueur du vitrage ≤ 1 m -> épaisseur colle :1 mm
  • 1 m épaisseur colle : 2 mm
  • Longueur du vitrage > 2 m -> épaisseur colle : 3 mm

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Salut Denisio, oui j'ai vu les épaisseurs pour le joint "entre" vitre et je suis à 2mm.

Mais celui que je voulais savoir, c'est au niveau du joint qui fait l'angle à l'intérieur de l'aqua.

Tu vois celui qui fait un angle à 45°, y à t il une épaisseur à respecter, ou c'est "comme on" veux sur celui-là ?

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Bonjour,

 

Je suis nouvellement inscrit sur le site cap-recifal.com et viens de lire l'exposé de Denisio sur les cuves d'aquarium.

Quel travail !

Merci beaucoup pour cette super synthèse.

J'ai une question cependant concernant la surface de collage d'une traverse :

Si une traverse est collée sur un raidisseur de 60 mm, peut on considérer 60 mm de surface de collage + les collages sur les faces avant et arrières (= Epaisseur de la traverse) ou la surface de collage est elle celle de morceaux de verre collés sur les faces avant et arrière et portant la traverse. soit deux cubes de 60 sur 60 sur les faces avant et arrière.

J'espère que ma question est compréhensible et que quelqu'un pourra m'apporter une réponse.

Merci encore pour cet article.

Frederic44

 

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Bonjour,

 

Quel travail !

Merci beaucoup pour cette super synthèse.

 

J'ai une question cependant concernant la surface de collage d'une traverse :

...

Merci pour le compliment.

 

Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. A quelle cote correspond ces 60 mm ?

 

En cas de collage de la traverse sur le raidisseur, on va considérer que ces deux éléments ne font qu'un. Pour ce, il faut que leur collage soit intime, avec un minimum d'épaisseur de colle.

Si l'on considère la résistance du collage de la traverse. Ce collage est  essentiellement sollicité en traction. On est d'accord. Les forces exercées dans la situation globale A, se traduisent au niveau du joint par la situation B. 

 

renfort1.png

 

Dans cette situation d'une traverse collée sur un raidisseur, la colle est sollicitée d'un côté sur toute sa longueur par les effets de la pression hydrostatique (jaune) et de l'autre côté, elle est tirée d'une part par les vitres latérales et d'autre part en son centre, par la traverse (illustration B). La répartition des forces (illustration D), régulière d'un côté (jaune) et irrégulière de l'autre (marron) montre une sollicitation maximale dans la zone (rouge) au niveau de la traverse (logique !). L'ensemble étant en équilibre stable. En toute théorie, il faudrait tenir compte de cette irrégularité*. Dans la pratique et pour simplifier les calculs, au estime souvent le cas le plus défavorable en supposant que les efforts sont appliqués au niveau de la traverse.

renfort2.png

 

Ce cas d'une traverse + raidisseur complique les calculs d'un simple calculateur, c'est pourquoi je ne l'ai pas envisagé. Cette solution ne se justifie pas, sauf à vouloir sécuriser la sécurité en place. Dans ce cas, il suffit de dimensionner avec un raidisseur sans traverse... et rajouter la traverse (qui est là pour faire joli)... ou l'inverse.

 

Comme je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, j'envisge uen autre question.

 

Si la question est de savoir si, pour le calcul de la surface de collage on addittionne l'épaisseur de la traverse plus celle du raidisseur, la réponse est oui ;)

C'est pourquoi, dans le calculateur, pour le calcul du collage de la traverse, j'ai laissé la possibilité de faire varier sont épaisseur. Dans le cas F ci dessous, on peut lui affecter l'épaisseur de 25 mm pour vérifier la solidité du collage.

renfort3.png

 

 

 

*  Nota : dans le calculateur je tiens compte de la répartition des efforts différents en présence de plusieurs traverses (cas d'une poutre en plusieurs appuis) et j'utilise la valeur de la traverse la plus sollicitée.

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Salut Denisio, oui j'ai vu les épaisseurs pour le joint "entre" vitre et je suis à 2mm.

Mais celui que je voulais savoir, c'est au niveau du joint qui fait l'angle à l'intérieur de l'aqua.

Tu vois celui qui fait un angle à 45°, y à t il une épaisseur à respecter, ou c'est "comme on" veux sur celui-là ?

 

Si tu lis Partie 1 - Aquarium en verre : au cœur de la cuve, au paragraphe 1.5.2  tu verras que j'ai simulé l'effet d'un cordon triangulaire dont le côté varie 0 à 14 mm. Il n'a pas d'effet sensible sur le comportement du verre ou de la colle. C'est donc "comme on veut".

 

Mais je conclue : "Toute situation entrainant une augmentation des contraintes d'adhésion à l'interface colle/verre étant néfaste, il est inutile de réaliser des cordons trop importants. La décision de les dimensionner au-delà de 5 millimètres peut se justifier pour des raisons esthétiques, pour une meilleure protection du joint lors du nettoyage des vitres ou pour retarder la dégradation par les organismes hébergés, comme on a pu le constater avec certains vers polychètes."

 

Effectivement, j'aurais pu le mentionner dans le second article sur la réalisation... ce que je vais faire. Merci ;)

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Merci de ta réponse Denisio !

Je trouvais les joints trop "petits", alors je l'ai aient retirer et j'en ai refait de beau un peu plus gros...

Je dois être aux alentours des 5mm de cotés a peu prés....

Juste pour la petite info, en ce moments je termine le ceinturage haut et le bac sera prêt pour son test de mise en eau.

D'ailleurs ce fameux test de mise en eau doit se tenir sur quelle durée ?

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Voila, c'est corrigé. C'est vrai que 5 mm, c'est assez facile à réaliser et reste un bon compromis.

 

Pour le test d'étanchéité, si la cuve est sèche et posée sur un surface sèche (des journaux, c'est pas mal), d'expérience, une nuit suffit pour voir apparaître les fuites éventuelles.

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Il y a mauvais collage et mauvais collage :

- concernant les petits oublis de colle, les raccords, c'est ce genre de fuite que l'on recherche par le test d'étanchéité en 24h.

- si il y a vice de fabrication (surfaces mal nettoyées, corps gras, pollutions, humidité...), là c'est une autre histoire. La fuite peut arriver bien plus tard, parfois 2 ou 3 ans :D

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Ben le collage à entièrement était réalisé chez moi dans ma salle à manger,

température ambiante 20 / 22°, et tout a été dégraisser a l'acétone et coller au SOUDAL SIRILUB AQ.

Sauf la façade que j'ai recollée avec du rubson "spécial aquarium"...

Qu'appelle tu "récipients non pollués" ?

La façade et le cotés droit sont entièrement neuf, le reste de la récup de mon ancien bac...

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Qu'appelle tu "récipients non pollués" ?

 

Par exemple un récipient qui aurait contenu de l'huile ou autre substance, mal rincé et dans lequel on mettrait de l'acétone, ou bien un bidon d'acétone que l'on polluerait en mettant le liquide en contact direct avec un chiffon souillé... des suppositions qui ont peu de risques de se produire mais dont les effets seraient conséquents.

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  • Bonjour,

Je viens de d'utiliser le calculateur pour l'épaisseur de verre qui indique, pour un bac de L/l/h 180/60/53 (hauteur d'eau) dont les vitres sont en 10 mm, des raidisseurs de largeur 68 mm et une épaisseur de 25 mm.  

Ma question est la suivante : Faut il en plus prévoir des traverses ou cela n'est pas nécessaire ?

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Perso sur mon bac, ca fait 2 fois que je recolle ma façade et j'ai toujours des bulles par ci par la ! :pleure

Quelle es la meilleur solution :

1°/ soit je redécolle toute la façade et je refait une 3éme fois,

2°/ je rajoute un ceinturage bas afin d'agrandir la surface de collage.

A votre avis ?

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  • Bonjour,
  • Je viens de d'utiliser le calculateur pour l'épaisseur de verre qui indique, pour un bac de L/l/h 180/60/53 (hauteur d'eau) dont les vitres sont en 10 mm, des raidisseurs de largeur 68 mm et une épaisseur de 25 mm.  
  • Ma question est la suivante : Faut il en plus prévoir des traverses ou cela n'est pas nécessaire ?

 

 

Le calculateur indique bien cette largeur de raidisseurs dans la mesure ou l'on choisit leur épaisseur de 25mm.

 

"Le calculateur indique aussi "Choix 4 appuis : utiliser l'un ou l'autre des deux renforts ↓". Cela signifie que : soit on l'utilise pour installer des raidisseurs, soit on l'utilise pour mettre des traverses. L'un n'impose pas l'autre puisque des coefficients de sécurité sont déjà inclus dans les calculs.

 

Donc : Ma question est la suivante : Faut il en plus prévoir des traverses ou cela n'est pas nécessaire ?

Question 1 :  "Faut il en plus prévoir des traverses ?" - Réponse 1 : Non

Question 2 : "cela n'est pas nécessaire ?"  - Réponse 2 : : Oui

 

 

Ceci dit, des récifalistes particulièrement inquiets, cumulent les deux solutions au risque d'alourdir la cuve mais d'alléger leurs craintes ;)

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Perso sur mon bac, ca fait 2 fois que je recolle ma façade et j'ai toujours des bulles par ci par la ! :pleure

Quelle es la meilleur solution :

1°/ soit je redécolle toute la façade et je refait une 3éme fois,

2°/ je rajoute un ceinturage bas afin d'agrandir la surface de collage.

A votre avis ?

 

Il est rare de coller sans faire quelques bulles par ci ou  par là. Pour les éviter, il faut mettre suffisamment de colle pour la faire fluer au moment de la compression à l'assemblage (leur taille diminue), et surtout durant le durcissement, ne jamais procéder à un mouvement des vitres après les avoir assemblées à leur place définitive.  Quelques bulles éparses, surtout si elles sont petites, ne remettent pas en jeu la solidité de la structure. Il n'est pas nécessaire de tout recoller ou de renforcer.

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Ok, et si la face à bougée légèrement avant durcissement du silicone ?

Je m'explique, j'avait fait un collage parfait (aucune bulles et beau joints) mais le bac gênais un peu madame donc j'ai déplacer légèrement en poussant l'ensemble sur ça plaque de polystyrène.

Et ma façade à légèrement bougée, je l'ai remise aussitôt sans trop de problèmes, mais quid de la solidité maintenant... 

Je l'ai testé en eau ce week end, toute une après midi et la nuit et rien a bougé et n'a fuit, mais pour combien de temps.....

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