Fish Only Cuve Acier 2000L

[dan]

Avec un investissement minime : combinaison , palme , stab et bouteille et ordi . Tu t'offre le plus belle aquarium du monde ...a deux pas de chez toi .

Tu as beaucoup de chance , beaucoup t'envierais , moi le premier ... :%%)

Le fait que tu soit sur une ile change en effet l'approvisionnement de certains matériaux ... il fallait commencer par cela

[Talibo]

Avec un investissement minime : combinaison , palme , stab et bouteille et ordi . Tu t'offre le plus belle aquarium du monde ...a deux pas de chez toi .

Tu as beaucoup de chance , beaucoup t'envierais , moi le premier ... :%%)

Le fait que tu soit sur une ile change en effet l'approvisionnement de certains matériaux ... il fallait commencer par cela

Tu as bien raison mais pourquoi pas apporter un petit bout de lagon chez soi ?!

[dan]

tu pourrais faire un aquarium moin haut ? par exemple 1 mètre ?

cela pourrait réduire l’épaisseur de la vitre  et donc le cout ?

Modifié le 12 septembre 2018 par dan

[fil-ou31]

tu pourrais faire un aquarium moin haut ? par exemple 1 mètre ?

cela pourrait réduire l’épaisseur de la vitre  et donc le cout ?

+1

[Talibo]

Vous avez sans doute raison ;

 

Mais n'avez-vous jamais eu sur le forum un Alsacien avec un truc en tête?

 

[fil-ou31]

aller , j ouvre le debat!

 

mais pourquoi vouloir un bac si haut

longueur /largeur, c est pas trop grave mais la hauteur...pourquoi?

[Ju]

Hello,

Y a-t-il une grande différence de température entre le jour et la nuit à Tahiti ou c'est chaud et stable tout le temps? Si oui, comment comptes-tu gérer cette température (chaleur ambiante + les lampes, les pompes, ...)? A moins que toute ta maison soit climatisée!

 

Merci.

 

Ju

[calimero]

hello

 

 et le béton ?

 

perso, si je devait faire un trés gros bac ( mini 3000 L ) ca serait  en béton.

 coût  asser bas , asser simple a faire ,solide  .

[Talibo]

aller , j ouvre le debat!

 

mais pourquoi vouloir un bac si haut

longueur /largeur, c est pas trop grave mais la hauteur...pourquoi?

Si tu veux

 

Le bas du clair de vue correspond au bas des fenêtres, plan de travail cuisine, jardinière intérieure,.. Le haut correspond au haut des portes/fenêtres. Une question d'intégration architecturale un peu abstraite pour moi, mais qui a tout de même du sens!

Au final la vue en perspective de la pièce sera complètement.. comment dire .. linéaire !

[Talibo]

Hello Calimero!

 

Entièrement d'accord avec toi! pour un très gros volume et quand on a de la place

 

La contrainte avec le béton (dans ce cas en tout cas), c'est la surépaisseur que ça engendre entre le fond de feuillure (la vitre) et le coté extérieur du béton (+encore l'habillage pour intégration des portes d'accès à la technique!!) une perte de place qui est précieuse dans mon cas.

Sans parler des poteaux dans les angles qui joignent 2 vitrages (minimum 3-4cm d'enrobage des ferailles), soit des poteaux d'au moins 10-15cm!

Alors si je peux me contenter d'une petite cornière de 80 sur laquelle je pourras poser directement (presque!) mon habillage, je fonce!!

[dan]

ton idée d’intégration architecturale se défend  , mais après il faut il assumer financièrement ses exigences ....

Et le meilleur choix reste le pmma malgré son prix .Pas de cornières dans les angles , espace maximum a l’intérieur de l'aquarium .

Un feuilleté aura tendance a "déformé" la couleur comme tout les vitrage " normaux " hormis l'extra clair a partir de 10mm . Le verre tire toujours vers le vert....   Et encore tout dépend de la sensibilité que l'on a . Le pmma ne souffre pas de cette déformation chromatique ( en tout cas moindre ) , je crois qu'on parle de pourcentage de  transparence ...?

Il est plus solide au choc aussi . le prix entre pmma et verre feuilleté ?

Tu parle de verre feuilleté simple ou verre feuilleté trempé ?

par exemple un 44.2 : signifie deux verre de 4mm avec 2 film plastique entre les deux .

Dans ton cas c'est du combien ? 1010.2 ou plus ?

Modifié le 13 septembre 2018 par dan

[Talibo]

Hello,

Y a-t-il une grande différence de température entre le jour et la nuit à Tahiti ou c'est chaud et stable tout le temps? Si oui, comment comptes-tu gérer cette température (chaleur ambiante + les lampes, les pompes, ...)? A moins que toute ta maison soit climatisée!

 

Merci.

 

Ju

Hello Ju

 

En saison chaude, ça oscille entre 27°C la nuit et 30-35°C la journée ; en saison fraiche c'est plutôt 24/ 30 (ne rie pas, c'est frais 24°C après 4ans sous les tropiques

 

le bac sera rafraichit par un TK2000 (gainé directement sur l'extérieur car on a la chance de mettre ce bac contre un mur extérieur :discoson air d'alimentation passera dans des jours laissés dans l'habillage . le compartiment technique sera donc à température ambiante de la pièce.

Au-dessus du bac, je prévois un carrotage pour y mettre un petit extracteur si vraiment les lampes chauffent de trop (ca risque d'arriver avec 3 Hydra 52)

Les pompes sont toutes immergées donc je ne vois pas de problème!

[Talibo]

ton idée d’intégration architecturale se défend  , mais après il faut il assumer financièrement ses exigences ....

Et le meilleur choix reste le pmma malgré son prix . Un feuilleté aura tendance a "déformé" la couleur comme tout les vitrage " normaux " hormis l'extra clair a partir de 10mm . Le verre tire toujours vers le vert....   Et encore tout dépend de la sensibilité que l'on a . Le pmma ne souffre pas de cette déformation chromatique ( en tout cas moindre ) , je crois qu'on parle de transparence ...?

Il est plus solide au choc aussi . le prix entre pmma et verre feuilleté ?

Tu parle de verre feuilleté simple ou verre feuilleté trempé ?

par exemple un 44.2 : signifie deux verre de 4mm avec 2 film plastique entre les deux .

Dans ton cas c'est du combien ? 1010.2 ou plus ?

 

Tu as raison dan, à 100%, pour toutes les caractéristiques, le seul inconvénient technique étant d'être rayable facilement. mais faut pas déconner : ça va du simple au double, et le verre à tahiti c'est déjà TRES très cher. et encore je dis double, mais c'est SANS le transport ..

Dans mon cas ce sera du 10/10.2 trempé, peut-être extra clair.. sais pas encore.

[dan]

Tu as raison dan, à 100%, pour toutes les caractéristiques, le seul inconvénient technique étant d'être rayable facilement. mais faut pas déconner : ça va du simple au double, et le verre à tahiti c'est déjà TRES très cher. et encore je dis double, mais c'est SANS le transport ..

Dans mon cas ce sera du 10/10.2 trempé, peut-être extra clair.. sais pas encore.

que représente le cout du transport sur du verre ou sur un aquarium fait en métropole et livré chez toi ?

Pour ce qui est des rayures je ne pense pas que se soit un problème , car contrairement au verre , le pmma se ponce et se polis .

Et comme de toute façon vu la hauteur , tu vas être obligé de mettre la tête dedans ....

Modifié le 13 septembre 2018 par dan

[Ju]

Hello Talibo,

Je ne rigole pas des 24°C frais car j'ai aussi froid assez vite: j'habite aux Seychelles depuis quelques temps! Ici, la température est +/- stable sur l'année et sur entre jour/nuit et où j'habite, on ne dépasse pas le 27°C. Je te pose ces questions pour voir ce qui serait adaptable sur "mon" île.

 

Je me demandais si le fait de refroidir le bac dans un environnement chaud et humide n'allait pas permettre la formation de buée sur la vitre de l'aquarium. Les pompes immergées chauffent aussi un peu le bac.

 

Au niveau de ta structure, si tu a peur que ça fléchisse au milieu de la longueur, tu pourrais rajouter un renfort au milieu. Néanmoins, ça n'aide pas pour avoir la certitude qu'il n'exposera pas au milieu de ton salon!

 

Merci.

 

Ju

[calimero]

 je n'ai pas compris dans quel sens allait etre utiliser la cornière, coté angle intérieur ou extérieur ??

 dans tous les cas, tu peut  souder  sur l'aile  a plat, un second fer plat pour reprendre la rigidité, voir mettre des goussets si ils gênent pas ....

a mon ancien travail, ils nous es arriver de faire des cuves de plus grandes contenance que ton bac. bien sur il n'y avait pas un coté vitré .

 tu parlait de l'épaisseur du béton qui te  plait pas ( entre nous tu estime trop épais 10 cm ) mais une corniére de 80, positionnée > tu est  a environ 9 cm.

c'est pas seulement la section qui compte, je veut dire que tu peut mettre moins gros tout en ayant une  plus grande résistance.

si sur ton île, il y a un pro  de la ferraille qui peut te  calculer tout ca, je te conseille d'aller le voir .

il vas te falloir  soit utiliser de " la tole noire " pour ensuite la décapée ( sablage )  afin que la protection tienne correctement, ou de  " la tôle blanche" mais c'est pas le même  prix.

 

  meme soucis avec le béton, c'est pas l'épaisseur qui fait la résistance, mais  le ferraillage et e type de béton ( vibrer obligatoire )

 

 pour avoir travailler dans un et de bonnes connaissances dans l'autre, ton projet  bac  ferraille 

après, personne est infaillible , si tu le fait ont en reparle en  2025 

[Talibo]

Hello Talibo,

Je ne rigole pas des 24°C frais car j'ai aussi froid assez vite: j'habite aux Seychelles depuis quelques temps! Ici, la température est +/- stable sur l'année et sur entre jour/nuit et où j'habite, on ne dépasse pas le 27°C. Je te pose ces questions pour voir ce qui serait adaptable sur "mon" île.

 

Je me demandais si le fait de refroidir le bac dans un environnement chaud et humide n'allait pas permettre la formation de buée sur la vitre de l'aquarium. Les pompes immergées chauffent aussi un peu le bac.

 

En effet en lisant les courbes de saturation, on peut voir que le point de rosée est atteint lors des pics de chaleur contre une vitre dont l'intérieur est climatisé. Mais à l'usage (sur tous les bacs raffraichis) qui tournent, très peu condensent, et c'est uniquement lors de fortes chaleur ponctuelles !

 

+1 pour le renfort au milieu, au -dessus

[Talibo]

que représente le cout du transport sur du verre ou sur un aquarium fait en métropole et livré chez toi ?

Pour ce qui est des rayures je ne pense pas que se soit un problème , car contrairement au verre , le pmma se ponce et se polis .

Et comme de toute façon vu la hauteur , tu vas être obligé de mettre la tête dedans ....

Je ne sais pas, n'ayant pas fait la comparaison mais il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte qui sont dissuasifs :

- la casse : pour etre "serein", même avec une assurance, il faut utiliser un conteneur 20' pour soi tout seul. Pas question de faire du groupage, où les palettes sont sorties et rentrées plusieurs fois avant d'arriver au port de destination (je parle par expérience) ;

- pour être rentable, un container doit être plein (rapport volume/valeur marchande) ; le prix du voyage est calculé en fonction de cela.

Pour un aquarium on transporte surtout de l'air (en maritime c'est le volume qui fait le prix et non pas le poids/volume comme en aérien), c'est donc pas intéressant.

Je pourrais le faire remplir de matos (pompes,ecumeur; luminaires, brassage,..) mais encore une fois ce serait pour le mettre en groupage, trop risqué.

Faire venir du verre en plaques par moi-même pourquoi pas, mais mon miroitier fait venir 3 à 4 containers remplis par an, même avec sa marge, je doute que ca vaille le coup de le faire moi-même (en groupage qui plus est..)

 

Quoi qu'il en soit : mon problème d'épaisseur de verre est reglé (10.10-2), et mon calcul de charges sur aciers est en bonne voie

Modifié le 13 septembre 2018 par Talibo

[Talibo]

 je n'ai pas compris dans quel sens allait etre utiliser la cornière, coté angle intérieur ou extérieur ??

 dans tous les cas, tu peut  souder  sur l'aile  a plat, un second fer plat pour reprendre la rigidité, voir mettre des goussets si ils gênent pas ....

a mon ancien travail, ils nous es arriver de faire des cuves de plus grandes contenance que ton bac. bien sur il n'y avait pas un coté vitré .

 tu parlait de l'épaisseur du béton qui te  plait pas ( entre nous tu estime trop épais 10 cm ) mais une corniére de 80, positionnée > tu est  a environ 9 cm.

c'est pas seulement la section qui compte, je veut dire que tu peut mettre moins gros tout en ayant une  plus grande résistance.

si sur ton île, il y a un pro  de la ferraille qui peut te  calculer tout ca, je te conseille d'aller le voir .

il vas te falloir  soit utiliser de " la tole noire " pour ensuite la décapée ( sablage )  afin que la protection tienne correctement, ou de  " la tôle blanche" mais c'est pas le même  prix.

 

  meme soucis avec le béton, c'est pas l'épaisseur qui fait la résistance, mais  le ferraillage et e type de béton ( vibrer obligatoire )

 

 pour avoir travailler dans un et de bonnes connaissances dans l'autre, ton projet  bac  ferraille 

après, personne est infaillible , si tu le fait ont en reparle en  2025 

Hello Calimero,

Les cornières seront soudées sur le support, coté "ouvert" vers l'intérieur (servant de feuillure au verre). En effet, je peux envisager d'y souder un fer plat en surépaisseur, pour augmenter sa rigidité en échange de quelques millimètres en plus! Des goussets seraient visibles en plein dans le clair de vue, donc non.

En effet, ça se calcule (des calculs sont en cours!) mais comme la largeur des cornières est proportionnel à leur épaisseur (30x30x3, 60x60x6, 80x80x8), et la déformation est fonction de (largeur x épaisseur), il vaut mieux (je pense) prévoir épais. C'est entrain de se vérifier, mais le 8mm (donc cornière de 80) me parait pas mal (au pifomètre électronique)

Et effectivement, si la cornière de 80 ne passe pas en RDM, ce sera du béton!

En effet la tole noire sera à décaper, et je ne pense pas qu'on trouve de la tôle blanche ici (tout ce qui n'est pas alu, inox, galva ou acier revêtu finit par rouiller sous ces humidités..)

[dan]

as tu dejas penser a du bois ( poteaux en 100 *100 en bois exotique  ) ?

[Talibo]

Oui dan! avec des poteaux en bois, ça me dérange autant que les poteaux en béton (épaisseur et effet "niche")

ensuite, j'ai pensé faire tout le bac en CP marine, avec le même revêtement. Sauf que pour rigidifier le bois suffisamment pour "tenir" du verre avec autant de pression (1T5 environ sur le grand coté), il faut le rigidifier avec de la féraille à l'extérieur.. autant tout faire en féraille!

[calimero]

si j'ai bien suivi

 il y aura un cadre en cornière qui recevra la vitre ?

 

pour le béton, tu peut éviter l'effet niche , un cadre en cornière  sceller  dans les cotés et le fond , en soudant  les pattes de scellement aussi sur le treilli, c'est indestructible .

 

une sur-épaisseur de  10 mm pour renforcer la rigidité de la cornière,  ne vas pas être bien visible .

[calimero]

 tient un exemple de ce que  je parlait  plus haut "  que l'épaisseur ne fait pas la  résistance a la poussée "

 les piscines hors sol en tôles, ,c'est le fait que la tôle ( très fine ) forme une ceinture qui fait  sa résistance,  notre piscine de 20 M3 contient un poil plus d'eau que ton futur bac 

 

 

 tout se calcul , ce qui est valable  en poussée ne  l'es pas forcément en traction ou en appui;......

pas mal de paramètres a prendre en compte.

[Talibo]

Je ne vois pas comment mettre des cornières dans le béton,sans avoir l'effet niche (pour les montants en tout cas)

 

Ce que j'appelle l'effet niche c'est la surépaisseur en rouge

Modifié le 13 septembre 2018 par Talibo

[Talibo]

 tient un exemple de ce que  je parlait  plus haut "  que l'épaisseur ne fait pas la  résistance a la poussée "

 les piscines hors sol en tôles, ,c'est le fait que la tôle ( très fine ) forme une ceinture qui fait  sa résistance,  notre piscine de 20 M3 contient un poil plus d'eau que ton futur bac 

 

 

 tout se calcul , ce qui est valable  en poussée ne  l'es pas forcément en traction ou en appui;......

pas mal de paramètres a prendre en compte.

En effet , ca se tient (dans tous les sens du terme)

sauf que si on ceinture un aquarium, bah on voit pu rien

 

on sera fixé très bientot!