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vinz369

LED très haute puissance (10, 50, 100W...)

Messages recommandés

Bonjour à tous,

 

Comme on l'a dit dans le post de Cedus (encore désolé d'avoir dérivé) il est temps de créer un post sur les LEDs que j'appelle très haute puissance, donc on va dire à partir de 10W, jusqu'à 300W (il me semble que c'est le max à l'heure actuelle).

 

On va peut être pas recommencer à débatre du rendement en lm/watts... on l'a déjà fait assez (trop) longuement. Je pense que ce post permettra plutôt aux personnes intéressées de parler des méthodes pour la mise en oeuvre de telles LEDs au dessus de leur bac. Donc on peut partager ici les dissipateur que l'on choisi, les alimentations et les éventuelles questions auxquelles pourront répondre ceux qui ce sont déjà lancé dans l'aventure.

 

Pour finir une petit illustration avec la rampe que j'ai placé au dessus de mon bac depuis quelques semaines maintenant. Les changements de couleurs des coraux sont flagrants et j'en suis très content:

 

5740728117_071abec85a.jpg

 

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Bonjour,

 

On va peut être pas recommencer à débatre du rendement en lm/watts.

C'est pourtant a mes yeux le "nerf de la guerre", quel interet sinon a passer sous leds ? si ce n'est la perte de renvoie de chaleur vers le bac, qui peut obliger a chauffer plus le bac hors saison d'été.

 

Personnellement j'ai environ 260 Watts ( puisque tu parle en Watts ) sur mon bac de 650l, j'y vois un avantage energétique plutot "énorme" avec des possibilitée de lever / coucher soleil ce seras plus difficile a mettre en oeuvre avec des leds de 50w ( par exemple :clinoeil: )

 

Peut nous tu nous re-decrire ta configuration ?

 

Sinon en leds de 12 Watts il existe aussi cela :

 

http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-High-Power-LEDs/Cree-XM-L-T6-weiss-910-Lumen.html

 

@++

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tu me parles d'un mauvais rendement et tu donnes un lien vers une LEDs qui tourne à 75lm/w en 12W... elle est mieux juste parce qu'il y a marqué CREE dessus? :mdr4:

 

l'incovénient d'avoir à plus chauffer le bac l'hiver c'est la première fois que je l'entends celui là, c'est orginal au moins, mais tu crois pas que c'est beaucoup plus simple (et moins coûteux) de chauffer le bac l'hiver plutôt que de le refroidir l'été?

 

Ma configuration est simple:

- 8 led blanches 10W en 16000K

- 4 leds bleu 10W en 455nm

4 alims pour alimenter à chaque fois 3 LEDs (1bleu et 2 blanches)

 

mais encore une fois je force personne à commander des LEDs de 10, 20 ou 50W. on est juste plusieurs à penser que ça peut être intéressant. :clinoeil:

 

 

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ha oui je vois, mais bon en fait c'est surtout que j'aime bien le matériel qui me coûte pas deux bras et une jambe, je veux bien payer un bras pour faire du récifal mais je garde le reste :)

 

non mais sérieusement, le bac je l'ai acheté d'occasion à 400€ avec une grosse quinzaine de kg de PV et quelques coraux.

je l'aurais pas acheté neuf à 800€ ou plus mais bon là...

 

et il me semble qu'on peut quand même arriver à des choses sympa avec ce bac. mais bon à la limite vaut mieux parler de ça sur le topic de mon bac, on va essayer de rester sur les LEDs ce coup ci ;)

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Ce qui est certain, c'est que les 2 liens (qui semblent bien documentés) indiquent cette propriété, et qu'il existe pleins de radiateurs peint, je vais donc écrire au fabricants de radiateur et au auteurs des documents en liens pour leur faire part de tes recommandations

 

ce serait déjà pas mal que tu me prennes pas de haut et que tu envisages que ces liens n'ont rien de scientifique. Désolé mais moi pour comprendre il me faut des chiffres. Alors parlons chiffre un petit peu. Prenons l'hypothèse farfelue où tu parviendrais je ne sais comment à rayonner comme un corps noir parfait. Le but étant de maintenir une température sur le dissipateur de moins de 40°, avec une température ambiante de 25° on va dire que tu as alors une puissance rayonnée au metre carré qui est égale à:

 

Prayonnée=sigma(Tdissipateur^4-Tambiante^4)=97w/m²

 

On va dire une centaine de watts par m². Par contre le truc ici c'est que la surface à prendre en compte pour le calcul du rayonnement inclue selement l'enveloppe extérieure du dissipateur. Si on prend un dissipateur avec des ailettes comme on parlait précédemment, chaque ailette face à face rayonne de l'une vers l'autre et un équilibre se crée, donc quasi aucune influence sur le rayonement global. Donc si tu prend un dissipateur de 50cm de long, 20cm de large et 4cm de haut par exemple, ça te donne une surface d'environ 0.2m², soit une puissance rayonée de 20W, tout ça pour un corps noir.

 

Maintenant si tu regardes la convection naturelle, la puissance dissipée par convection naturelle est égale à:

Pconvective=h*(Tdissipateur-Tambiante)

Pour l'air et dans la configuration du dissipateur évoqué précédemment on a h égal à 20W/m²K, et ça te donne donc environ 300W/m². C'est déjà plus important que précédemment mais ce qui fait la grosse différence avec le rayonnement c'est que pour la convection naturelle, il te faut prendre en compte l'ensemble de la surface de ton dissipateur. Mettons que sur le dissipateur en question il y ait 10 ailettes de 3cm de haut (par rapport aux 4cm de hauteur de dissipateur), ça te donne une surface de convection libre supplémentaire de 0.03*0.5*10*2=0.3m², soit une surface totale de 0.5m², soit une puissance perdue par convection libre de 150W.

 

Je vais pas en rajouter mais si tu prends en plus en compte la convection forcée, là les deux autres voies de dissipations sont complètement surpassées.

 

Donc non le principal moyen de dissipation n'est pas le rayonnement sur nos dissipateur, et il en est loin, même en considérant un corps noir. Pour te donner une idée, l'alu anodisé à une emissivité d'environ 0.75 par rapport à un corps noir. Et tu dois être à 0.6 avec de l'alu normal. Avec ton alu peint, tu sera entre les deux, de l'ordre du watt gagné donc. Je n'ai pas la valeur de ce que tu perds par rapport à l'épaisseur de peinture que tu vas appliquer dessus, mais franchement, je vois pas l'intérêt.

 

Enfin, ton radiateur de moto, si il est peint, c'est tout simplement pour le protéger, pas pour amélirer son refroidissement alors que 90% de la dissipation va se faire par convection forcée.

Je voulais pas nécessairement rentrer dans tous ces détails, mais puisque tu as l'air pointilleux, ça me parait nécessaire maintenant ;)

1/ je ne te prend pas de haut

2/ Si je te taquine, c'est parce-que tu prend pour argent comptant les affirmations d'un vendeur de led, avec très peu de chiffre, mais cela te conviens, et que quand je te propose 2 liens, avec des chiffres illustrant les données, et différents exemples dans la vie du quotient, alors tu m'explique qu'il te faut une démonstration scientifique .... cela s'appel 2 poids 2 mesures.

3/ La question de base de Room était de savoir si il pouvais peindre en noir ces dissipateurs, et la réponse est toujours oui, tu le démontre toi même ci dessus, il aura même un gain contrairement a ce que tu affirmais peu avant

4/ L’intérêt pour moi d'un peinture noir, d’après les liens que j'ai donné, c'est que je prévois une rampe avec des led Cree de 3 w, disposés sur des profils en U de 25x25 en 3 mm d’épaisseur, ce modèle de dissipateur étant assez proche d'une plaque, l'abaque m'indique un gain d'environ 20 % si l'alu est peint en noir, ce qui est tres appréciable quand tu sauras que j'aimerais que ma rampe fonctionne sans ventilateur.

5/ je maintient puisque tu me rentre dedans :

envois tes calcul au auteurs des liens pour leur expliquer ton point de vu sur la question, et écrit a tout ces idiots de fabricant de dissipateur et radiateur en tout genre qu'il arrête de dépenser de l’argent a peindre les dissipateurs il feront des économies, et pense bien au fabriquant de frigo surtout, sans oublier d'écrire a Phillips et au CNED qu'il arrêtent de fournir des abaque indiquant "noirci" mais indiquant Anodisé noir des fois que certains ait l'idée de peindre les dissipateur en noir.

6/ Ou alors utilise "scientifiquement", c'est a dire objectivement les chiffres que tu donne plus haut :

la conclusion pour moi serai qu'avec une dissipation par ventilation forcée dominante, un peinture noir n'offre pas de grand intérêt en dehors de l'aspect esthétique, le supplément de performance étant faible, alors que dans le cas d'une ventilation avec dissipation passive, le complément apporté par le rayonnement peu être intéressant selon la forme des dissipateur.

7/ Je ne suis pas du genre a "m’énerver" sur les forum ni ailleurs pour enfoncer un clou, mais ça me parait nécessaire maintenant.

1/ on a pas la même perception, ça arrive...

 

2/je ne prends pas pour argent content ce que me dise les vendeurs, si tu me connaissais un peu, tu saurais la pauvre estime que je leur voues en général...mais par contre j'écoute en général ce qu'il disent, je fais mes recherches, éventuellement mes calculs quand je le peux, et alors ça m'arrive de les croire ou pas, tout simplement. Après je n'ai pas non plus l'a priori contraire qui dit que tout ce que raconte les chinois c'est des anneries (attention je dis pas que c'est ton cas)

 

3/ non là encore tu as pas tout lu. Je dis qu'il y a un petit gain, mais qu'on ne connait pas la perte dû à l'épaisseur de peinture qu'on rajoute et que donc vu le très faible gain et la forte chance d'avoir plus de perte que de gain, je prendrais pas le risque. t'interprètes ça comme tu veux.

 

4/beh écoute comme disait dompail dans l'autre post, vivement la mise en pratique pour qu'on puisse voir cet énorme gain.

 

5/j'ai franchement autre chose à faire que parcourir le web pour voir qui est d'accord ou pas avec moi et envoyer à chaque personne qui est pas d'accord mon calcul en disant que le leur est faux. C'est pas du tout ma démarche, je voulais juste éviter à room de se lancer dans la peinture de son dissipateur et se rendre compte qu'il marche moins bien que ça. et encore une fois noirci ça veut vraiment rien dire je suis désolé, tu le peint à la guache? tu le colorie avec un feutre? tu l'anodise? tu le fais bruler? et t'arrive toujours au même résultat? ça te parait pas bizarre à toi?

 

6/ effectivement dans certaines configurations très particulières et avec une réalisation particulière par un procédé adapté, ça peut légèrement améliorer les performances si le dissipateur est utilisé seul. ça te va mieux?

 

7/pas besoin de s'énerver, tu m'acuses de simplement écouter les vendeurs comme un idiot, j'essaye de te montrer qu'il y a un peu plus de réflexion que ça derrière, et je dis bien réflexion et pas recherche sur google.

 

après je pense qu'on va pas épiloguer pendant des heures, on est pas d'accord et je crois pas qu'on arrivera à se mettre d'accord sur ce point, ça arrive, c'est pas grave ;)

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Bonjour,

 

Moi je vais devier, conspuer, énerver et polémiquer.

Les Leds pour être possesseur d'un rampe (avec laquelle je n'ai maintenu que du mou), je n'y crois pas...

Enfin je vais tempérer...

Esthétiquement les led, très bien, les reflets, la couleur, les fluorescences...

Ceci dis je trouve pour les bacs de "reference" que je peut voir en france (jlc et nonop) les pousses fort étranges

Regardez leurs histryx bien rose mais trés fins poussant de facon étiolé et bizaroide.

Pour revenir au sujet et a la polémique secondaire, le rendement de ces led m'importe peu.

Pour moi les led de puissance sont parfaite en complément de T5 pour apporter l'effet de scintillement...

Ce n'est que comme cela que je conçois un éclairage led en recifal, un complément esthétique au T5...

 

 

Désolé, j'etais de mauvaise humeur :timide:

 

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lol pas de soucis Jean-Yves, j'en discutais l'autre jour avec Victor et il est du même avis il y croit pas. Tom aussi n'y croyait pas, quand il est passé chez moi, ça a commencé à lui mettre la puce à l'oreille et quand il est allé chez Bernard et Anne apparemment il a été totalement convaincu. :)

 

Je suis pas du tout contre l'idée d'un mix T5/Led, je pensais faire ça pour le prochain bac mais je suis pas sûr actuellement. je trouve que ça donnait aussi la possibilité de changer plus facilement d'un néon bleu à un actinique ou à un blanc, c'est assez pratique. Mais bon sur ce point là je sais pas trop, je me suis pas vraiment décidé encore.

 

Pour ce qui est de la pousse, je suis pas assez calé pour remettre en cause tes constatation. ce que j'ai remarqué chez moi c'est un changement clair et net de la couleur de mes coraux, du marron au bleu ou au rose suivant le spécimen. Mon hystrix fait d'avantages de pousses plus rapprochées aussi, mais pas assez de recul pour voir si ça pousse fin comme tu dis. d'ailleurs, est-ce que tu peux me dire si c'est problématique ce genre de pousses? ce serait révélateur d'un manque selon toi?

 

j'espère que t'auras l'occas de passer à la maison à l'occasion pour voir une autre installation lors d'une soirée toulousaine ;)

 

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Bonsoir,

 

je suis désoler, mais je dois "Quote" comme un "cochon"

 

tu me parles d'un mauvais rendement et tu donnes un lien vers une LEDs qui tourne à 75lm/w en 12W... elle est mieux juste parce qu'il y a marqué CREE dessus? :mdr4:

 

Justement c'est une led Multichip elle aussi de marque trés connue avec des chiffres précis donné par le constructeur ( pas le vendeur ) donc on peut constater quelle n'as pas un rendement de "folie" au vu d'une Led XPG R5 comme cedus l'as utiliser dans son post , soit donc 91 lm/W pour une led de 3w.

 

Tu n'as que ta rampe à loupiottes depuis a peine 5 ou 6 semaines et tu est le "roi du monde" quand tu aura passer cet été et aprés les fortes chaleurs soit 3 à 4 mois sur 12, tu constateras qu'il te faudras un chauffage pour ne pas descendre en dessous des 22 ° et ceux durant les 8 autres mois de l'année ! ( Hommage à Flo6 qui l'avais écris sur Feu OP et qui n'avais pas tord )

 

Ton bac fais 130 litres avec une hauteur d'eau de 50cm tu lui balance gentillement 120Watts de leds de puissance ( peut importe le rendement hein ? :D ) et tu t'étonne que le flux directif de tes leds fasse changer de couleur tes SPS ( enfin le peu que tu maintiens ) ceci s'apelle un choc photosynthétique tu est juste en train de les stresser un max...autant balancer du cuivre dans le bac.

 

mais encore une fois je force personne à commander des LEDs de 10, 20 ou 50W. on est juste plusieurs à penser que ça peut être intéressant.

C'est intérressant niveau tarif certe, mais ce n'est pas interessant sur le long therme,ni sur le rapport rendement puissance de plus tu ne répond pas quand je te demande comment graduer des leds de 50 Watts ?

 

Tu ne répond pas non plus quand je te demande quel avantage y as t'il a balancer 120W de leds pour 130 litres de flotte ? sachant que tous les constructeurs de rampe led de la "galaxie" courent aprés des leds qui auront le meilleur rendement lumens / watts ? et que c'est leur argument de vente premier ! ( etre équivalent a un HQI ou T5 en consomant moins )

 

Bref tu ne peux pas honetement pas conseiller au gens de faire comme toi et de commander via Ebay des leds de fin de fabrication brader avec sois disant des T° de couleur de 10 000 K / 20 000 K° sans aucune documentation du constructeur , de plus c'est juste débile une leds nous donne une T° de couleur fixe Basta !

 

475nm pour la led de 50w que Hervé a commander ( vendu pour une 20 000 K° ) c'est juste du bleu Cyan / limite vert, en aucun cas elle ne peu balancer 4000 lumens, ( cannon led de exotic aqua ni arrive pas non plus ! ) les leds de couleur sont données en mw ( comme le royal bleu par example ou le rouge ) et dans le meilleur des cas donnerons 300 lumens ( pour 50w ).

 

Alors je veux bien que tu soit content et fier de ton montage qui je l'avoue me plais aussi, mais arrete de balancer des infos sur ces leds haute puissance ( en consomation seulement ) de la mort qui tue, qui consomme autant qu'un Hqi de 50w avec l'inconvénient de dissiper en placant une éolienne au dessus de son bac .

 

PS: Pour Jean-yves tu ne peux raisonnablement etre convaincu avec ton cube de 1.5litres, il te faudrais comme l'as dis Vinz369 avoir vu un bac tourner ( un peu plus grand :clinoeil: ) mais je t'accorde que le rendu sous T5 et beaucoup plus "fluo" que les leds qui elles ressemble ni plus ni moins qu'a du HQI.

 

Ps : pour Dompail C'est trés simple pourtant !!! 1 watts de leds / 1 watts de flotte :D

 

Ps : pour Leth tu as definitivement enlever tes casseroles qui reflechissais la lumiere du soleil au dessus de ton bac ?

 

Ps : Pour moi ce genre de post me fatigue je me déhabonne ! et j'ai mal au doigts...

 

@++

 

 

 

 

 

 

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bon ça va être un peu long et même si tu décides de plus suivre ce topic apparemment, je vais quand même essayer de te répondre.

Justement c'est une led Multichip elle aussi de marque trés connue avec des chiffres précis donné par le constructeur ( pas le vendeur ) donc on peut constater quelle n'as pas un rendement de "folie" au vu d'une Led XPG R5 comme cedus l'as utiliser dans son post , soit donc 91 lm/W pour une led de 3w.

 

oui c'est vrai on peut constater ça. Mais encore une fois c'est le rendement des leds blanches seulement et en 6000-8000K. Si des LEDs multichips sont capables de sortir du 14000K, 16000, voir 20000K, elles pourraient être utilisées seules comme le sont les HQI par exemple. Remarque bien le "SI", peut être que les vendeurs mentent comme tu dis, et à ce moment là ce sera pas intéressant. S'il ne mentent pas et si tu veux bien croire que les LEDs blanches que j'ai sur mon bac par exemple sont plus proche de 16000K, que de 6000K, beh le rendement global de l'éclairage n'est plus le même. tu as besoin de beaucoup moins de bleu comme je l'ai déjà mis dans l'autre post. D'ailleurs je suis retombé sur le post de présentation de Greg où il a fait un tableau très complet montrant le calcul du rendement global de son éclairage et il arrive à 77lm/w il me semble.

Si éventuellement tu pouvais admettre ne serait-ce que la possibilité que peut être les vendeurs dont on parle ne disent pas complètement n'importe quoi, beh tu verrais que le rendement global avec ces LEDs très hautes consomations est certes plus faible que les autres, mais que la différence est pas si énorme que ça! Peut être moins qu'entre deux rampes T5, une avec des réflecteurs individuel et l'autre pas, par exemple, et pourtant il se vend des deux.

 

Tu n'as que ta rampe à loupiottes depuis a peine 5 ou 6 semaines et tu est le "roi du monde"

 

ça je suis désolé mais c'est simplement faut, à aucun moment j'ai dit que j'avais la solution miracle, je présente juste une alternative, je l'ai dit et répété, faut pas lire que ce qui t'arrange non plus

 

quand tu aura passer cet été et aprés les fortes chaleurs soit 3 à 4 mois sur 12, tu constateras qu'il te faudras un chauffage pour ne pas descendre en dessous des 22 ° et ceux durant les 8 autres mois de l'année ! ( Hommage à Flo6 qui l'avais écris sur Feu OP et qui n'avais pas tord )

 

je vois vraiment pas ce que ça vient faire contre les LEDs de très haute puissance cet argument? t'auras pas le même soucis avec tes LEDs de 3W, ou alors elles chauffent l'eau aussi? Et je préfère largement chauffer le bac l'été plutôt que d'avoir à investir 400 ou 500€ dans une clim pour l'été, mais bon sur ce point c'est un choix c'est sûr.

 

Ton bac fais 130 litres avec une hauteur d'eau de 50cm tu lui balance gentillement 120Watts de leds de puissance ( peut importe le rendement hein ? ) et tu t'étonne que le flux directif de tes leds fasse changer de couleur tes SPS ( enfin le peu que tu maintiens ) ceci s'apelle un choc photosynthétique tu est juste en train de les stresser un max...autant balancer du cuivre dans le bac.

 

j'ai déjà répondu que les 120w étaient peut être surévalués, et qu'un éclairage de 90W suffirait peut être, mais bon maintenant c'est fait, je vais pas les enlever. Surtout que je prévoyais d'utiliser seulement deux rampes comme celle ci pour mon prochain bac de 350L en 1mx0.7m. Mais pour le moment je donne l'exemple que j'ai, j'ai pas l'habitude de parler de ce que je ne connais pas, ni ne peut observer.

Quand à m'attaquer sur le nombre de sps que je maintiens, ouai je vois pas trop le but, mais tu as peut être raison pour le choc photosynthétique dont tu parles. Je n'ai pas suffisament d'expérience en récifal pour analyser ça, et j'ai jamais prétendu le contraire. ça me semblait pas mal comme rendu, je pourrai te dire dans deux ou trois mois ce que ça donne. Sinon plutôt que de m'attaquer tu pourrais m'indiquer les choses auxquelles il faut que je fasse attention pour que ce choc ne conduise pas à la perte de mon bac...

 

C'est intérressant niveau tarif certe, mais ce n'est pas interessant sur le long therme,ni sur le rapport rendement puissance de plus tu ne répond pas quand je te demande comment graduer des leds de 50 Watts ?

 

j'ai peut être loupé la question, qu'est-ce que tu veux dire par graduer?

 

Tu ne répond pas non plus quand je te demande quel avantage y as t'il a balancer 120W de leds pour 130 litres de flotte ? sachant que tous les constructeurs de rampe led de la "galaxie" courent aprés des leds qui auront le meilleur rendement lumens / watts ? et que c'est leur argument de vente premier ! ( etre équivalent a un HQI ou T5 en consomant moins )

 

Beh pour moi l'avantage c'est qu'avec quasiement la même conso que l'éclairage que j'avais avant (110w), mon bac n'a strictement rien à voir, mais comme tu disais avant c'est peut être pas un bon présage si c'est un choc photosynthétique. Ce que j'apprécie aussi c'est les reflets que je n'avais pas avec mes tubes, et la coloration générale du bac. Enfin ce que j'apprécie aussi, c'est que j'aurai pas mes tubes à changer tous les 6 mois.

 

Alors par contre sur tous les constructeur led de la galaxie qui utilisent le top du top en rendement et donc surtout pas des LEDs de 50w, j'en connais plus d'un pour lequel c'est le cas. Tu as déjà Exocotic que tu évoques toi même, tu as Maxspect qui combine les deux types de LEDs (3W et multichip) sur certaines rampes, tu as Aqualight, tu as aussi SMD aquaristik en allemagne, et bien sûr je les connais pas tous. Par contre, moi je pense pas que ça prouve quoi que ce soit que telle marque utilise tel produit, mais c'est un avis personnel.

 

Bref tu ne peux pas honetement pas conseiller au gens de faire comme toi et de commander via Ebay des leds de fin de fabrication brader avec sois disant des T° de couleur de 10 000 K / 20 000 K° sans aucune documentation du constructeur , de plus c'est juste débile une leds nous donne une T° de couleur fixe Basta !

 

je n'ai strictement rien conseillé d'acheter, Hervé a passé commande sans moi, je le connais même pas. Je présente juste ce que j'utilise sur un post dédié, et peut être que justement dans quelques semaines, si tout se casse la gueule, ça te donnera l'occasion de dire "je l'avais dit" mais ça donnera surtout l'occasion aux gens de voir que c'est n'est pas approprié. Par contre si les résultats sont présents ce serait aussi bien d'accepter que c'est peut être pas complètement stupide comme fonctionnement.

 

Pour la t° de couleur, pourquoi on peut vendre des HQI en 14000K alors et on pourrait pas dire que telle LED est donnée pour la même t° de couleur? là c'est une question ouverte, aucun sous entendu, si c'est lié à la technologie je veux bien que tu nous l'expliques.

 

Alors je veux bien que tu soit content et fier de ton montage qui je l'avoue me plais aussi, mais arrete de balancer des infos sur ces leds haute puissance ( en consomation seulement ) de la mort qui tue, qui consomme autant qu'un Hqi de 50w avec l'inconvénient de dissiper en placant une éolienne au dessus de son bac .

 

Oui je suis content du montage, mais pas spécialement fier, y a rien de compliqué là dedans, et d'autres l'ont fait avant. Si un de ces quatres je fais une vidéo je te ferai écouter le vacarme de l'éolienne ;)

Et je pense que j'ai le droit de donner des infos sur un sujet, c'est le principe d'un forum non? en plus on m'a demandé dans l'autre post de créer un sujet séparé je l'ai fait, c'est tout. j'espère que ça pourra servir deux trois personnes même si c'est pour les décider à ne surtout pas utiliser ces LEDs, ça aura pas servi à rien.

 

bon ça y est j'ai fini mon roman :D

 

 

 

 

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Pour info, il y avait une coquille dans mon calcul sur le rendement prévisionnel de ma rampe.

Pour mémoire, le projet est basé sur des led blanches XP-G R5 et royal bleu XP-E.

Dans mon calcul, le rendement en lumens/ w pour les led bleu est extrapolé des des blanche de la même technologie.

J'ai choisi cet indicateur afin de pouvoir comparer les leds entre elles, ce n'est donc pas un véritable rendement en lm/w.

Comme le rendement en lumens ne veux rien dire pour le bleu seul, cela me semble de toute façon plus pertinent, n'ayant pas d'autre indicateur.

Pour en revenir a l'exemple de mon calcul j'y intègre 3 rendements :

L’alimentation (94 % dans mon cas)

Les Led

L'optique (90 % )

La coquille présente dans mes ancien calcul, portant sur la prise en compte 2 fois des pertes dans l'optique, les valeurs corrigées sont maintenant les suivantes :

Rampe a 100 % : 85 lm/w (1000ma dans les XPG et 700ma dans les XP-E)

Rampe a 70 % : 95 lm/w (700ma dans les XPG et 500ma dans les XP-E)

 

 

 

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Merci pour ces précisons Greg!

Je suis d'accord avec toi, les lm/w c'est pas l'idéal pour comparer surtout quand les bleus rentrent en jeu. L'idéal à l'heure actuelle ça semble être des mesures de PAR, mais il me semble pas qu'on puisse faire de calcul avant la réalisation à ce niveau là. tu en saurais plus sur ce point?

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Juste une intervention pour ma part :

1. Moi non plus je ne vois pas trop l'intérêt de ces grosses LED de 50W au rendement de casserole (je ne crois pas du tout à ce que dit le vendeur) mais n'ayant pas de PARmètre pour comparer on ne comparera pas donc pas plus de commentaire sur le sujet. Juste que la R&D dans ce domaine coûte des millions de dollars et que CREE me semble mieux placer. Surtout que l'avantage coût est très discutable sur des bacs raisonnables (jusqu'à 600 ou 700 litres)

 

2. L'expression ne pas croire aux Leds me laisse sans voix. Il y a juste des mecs qui utilisent depuis des mois et même pour certains plus de 2 ans surtout aux USA et qui n'ont aucun problème. Le seul risque est dû à la trop grand puissance initiale (mais ça m'était arrivé également quand j'étais passé du 250W au 400W sur mon gros bac pour les coraux situés en hauteur). Effectivement mon Hystrix en une semaine s'est éclairci mais il a maintenant un rose éclatant. Et encore mes Leds sont dimmés à seulement 700mA. Je n'ose imaginer si je les passe à 1500 mA comme elles peuvent le faire.

 

En tout cas mon compteur électrique s'est calmé je consomme 100W contre 300W avant, j'ai plus de lumière dans mon bac et je n'éclaire plus le carrelage... et j'oubliais le plus important mes coraux continuent à pousser :D Et pendant les 2 jours de canicules l'eau est restée à 27°C !

 

CEDUS_qui songe sérieusement à acheter un PARmètre et le faire tourner en France

 

 

 

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salut Cedus,

 

je comprends ton point de vue, et j'avoue que j'aimerais bien avoir un PARmètre pour pouvoir tester aussi! tu sais où ça peut se trouver par hasard? et à quel prix?

 

pour le coût de la rampe, elle t'est revenue à combien en tout? j'ai pas réussi à retrouver l'info dans ton post.

 

Après je te rejoins sur la température du bac, c'est vraiment royal, je tourne à 25-26 en permanence donc c'est agréable de ce côté là je trouve.

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Un très bon article ici :

http://www.advancedaquarist.com/2005/7/review

 

Tu peux acheter celui d'apogee ici :

http://www.apogeeinstruments.com/quantum/

 

Pour 300 $

ha oui c'est pas donné quand même, pire qu'un lux mètre :s

je comprends mieux pourquoi on trouve pas beaucoup de gens qui font des tests! c'esst un outil qui serait bien à avoir dans un club!

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salut chir83,

 

il m'a semblé voir le post où vous en discutez sur un autre forum effectivement mais je trouve plus le lien, si tu peux le mettre, ça peut être pas mal. Ou peut être il pourrait aussi venir nous faire part de son expérience il me semble que ça fait un petit moment qu'il a commencé son test sur les 50W. ça serait vraiment bien d'avoir son retour.

 

Le dissipateur que tu montres doit être bon pour une 100W je pense puisqu'il est donné pour un TDP de 130W. Il n'a pas l'air trop bruyant et tu pourra même éventuellement faire tourner le ventilateur légèrement plus doucement pour qu'il soit vraiment silencieux.

 

La LED tu veux la prendre en quelle couleur?

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salut chir83,

 

il m'a semblé voir le post où vous en discutez sur un autre forum effectivement mais je trouve plus le lien, si tu peux le mettre, ça peut être pas mal. Ou peut être il pourrait aussi venir nous faire part de son expérience il me semble que ça fait un petit moment qu'il a commencé son test sur les 50W. ça serait vraiment bien d'avoir son retour.

 

Le dissipateur que tu montres doit être bon pour une 100W je pense puisqu'il est donné pour un TDP de 130W. Il n'a pas l'air trop bruyant et tu pourra même éventuellement faire tourner le ventilateur légèrement plus doucement pour qu'il soit vraiment silencieux.

 

La LED tu veux la prendre en quelle couleur?

la led sera 12000k

 

je ne sais pas si je peux mette le lien , mais je le mets quand au cas ou je supprimerais

 

http://reef.creer-forums.fr/t695-essai-eclairage-led

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merci pour le lien.

 

en page 2 il dit ça concernant sa conso avant/après: "Conso = 260 W : 4x50W en blanc + 2x30W en bleu contre 500W Hqi en 12000°k (2x250W)"

ce serait vraiment intéressant s'il pouvait passer ici pour nous en dire plus, si tu peux lui passer le mot :clinoeil:

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comment calcule t'on ???

 

une led de 100 degrés d'ouverture , quelle surface éclaire t'elle ??

 

mon bac fait 200x100x60

en mettant 8 led sur la longueur du bac 200

vont t'elle éclairer la largeur du bac 100

 

merci

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arf, tant que tu veux savoir la surface éclairée en dehors de l'eau c'est assez simple (en prenant pour hypothèse que la lumière fait un cone, ce qui est pas tout à fait le cas).

donc pour un cone de 100°, ça te fait un demi angle de 50°, le rayon de la base de ton cone sera alors égal à :

R=h*tan(alpha) avec h la hauteur de l'éclairage au dessus de l'eau, et alpha le demi angle de 50° ici.

 

Donc par exemple si tu place l'éclairage 20cm au dessus de l'eau tu obtiens: R= 0.24m soit un cone d'environ 50cm de diamètre au niveau de l'eau.

 

Par contre quand les rayons arrivent à l'interface air eau, ils vont être réfractés. L'eau étant plus réfringente que l'air, les rayons vont avoir tendance à se rapprocher de la verticale, donc tu n'auras plus un cone de 50° mais un peu moins. la formule est la suivante:

n1*sin(alpha)=n2*sin(theta)

donc theta qui est ton angle après le passage de l'interface va être égal à theta=arcsin(n1*sin(alpha)/n2). Pour l'air n1 est à peu près égal à 1, et pour l'eau n2 égale 1.3 environ, ça te donne theta=36°

 

et là tu peux reprendre l'autre formule pour calculer pour différente hauteur de bac ce que ça te donne au sol de l'aqua:

R2=R1+Heau*tan(theta)

Pour 60cm d'eau par exemple tu as: R2=0.24+0.6*tan(36°)=0.676m

 

ce qui te donne un diamètre de cone au sol supérieur à la largeur de ton bac, donc ça passe. Tu peux éventuellement refaire le calcul avec des positionement de la LED différents au dessus du bac.

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les lm/w c'est pas l'idéal pour comparer surtout quand les bleus rentrent en jeu. L'idéal à l'heure actuelle ça semble être des mesures de PAR

Le PAR (Photosynthetically Available Radiation) est la partie du spectre émis qui est disponible pour la fonction chlorophyllienne, ce qui signifie qu'un PAR-mètre tient compte essentiellement du vert et du rouge, pas du bleu.

Puisqu'on essaye d'avoir un spectre qui tire vers le bleu, pour reproduire la température de couleur qui règne à 10-15 m sous l'eau, le PAR-mètre ne me semble pas adéquat.

La LUX-mètre non plus car la plupart d'entre eux sont destinés à mesurer la lumière dans le spectre de l'oeil humain, dont le pic jaune.

je ne vois pas l'intérêt de choisir des leds énormes (dont les données paraissent en plus peu fiables) posant des problèmes de refroidissement et donc au final de devoir compenser avec des dissipateurs ou ventilos en se prenant le chou, alors que d'autres solutions leds moins contraignantes sont connues

Si on admet qu'à superficie égale il faut utiliser la même puissance de LED, qu'il s'agisse de 1W, 3W, 10W ou plus, il n'y a pas plus de difficultés à refroidir par exemple une LED de 50W que 5 de 10W.

Le multichips que j'ai commandé est constitué de 50 LED de 1W !

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Le PAR (Photosynthetically Available Radiation) est la partie du spectre émis qui est disponible pour la fonction chlorophyllienne, ce qui signifie qu'un PAR-mètre tient compte essentiellement du vert et du rouge, pas du bleu.

Puisqu'on essaye d'avoir un spectre qui tire vers le bleu, pour reproduire la température de couleur qui règne à 10-15 m sous l'eau, le PAR-mètre ne me semble pas adéquat.

 

Désolé Hervé mais c'est juste faux. Le spectre d'activité de la chlorophylle est le même dans une plante que dans une zooxanthelle et il s'étend en gros de 400nm à 700nm avec deux pics (un dans le bleu et un dans le rouge). Un quantum mètre va mesurer sur l'ensemble de ce spectre aussi bien dans le bleu que dans le rouge, donc c'est une méthode très appropriée, au contraire.

 

Je t'invite à lire vivement cet article : http://www.advancedaquarist.com/2005/7/review

et la spec de l'appareil fabriqué par Apogee :

http://www.apogeeinstruments.com/specsheets/MQ-100_200specs.pdf

 

Tu peux y lire ça :

 

"A quantum refers to the amount of energy carried by a photon. Quantum meters approximate the quantity of photons between 400 and 700 nanometers. Photosynthesis is largely driven by the number of photons between these wavelengths so this radiation is called the Photosynthetic Photon Flux (PPF) and is measured in μmol m-2 s-1 (micromols of photons per meters squared per second)."

 

 

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