Quelques bases pour photographier son aquarium

Règles préliminaires pour des photos optimales

Tout d'abord, il faut nettoyer ses vitres pour ne plus avoir de traces d'eau séchée, très visibles sur les photos et encore plus au flash.

Ensuite, se mettre le plus possible dans le noir pour supprimer tout reflet et toute lumière parasites. Dans le cas d'une fishroom où les bacs sont disposés des deux côtés, le mieux est d'éteindre un côté. Sinon on obtient la photo ci-dessous. Je conseille également aux récifalistes dont la maison est éclairée par des spots de les cacher avec des plaques ou des rideaux afin d'éviter le reflet du marquage de l’objectif ou celui du motif du tee-shirt  (blanc, le pire) sur la vitre !

Sur cet exemple concret, on voit bien le reflet de la vitre derrière, la goutte d’eau séchée et les rayures. On peut cependant rattraper ces défauts avec Photoshop !! 

Quelle est la marque de mon APN ?  
 

Mais photoshop ne suffit pas toujours. Pour preuve, j’avais oublié une tache d’algue se trouvant pile-poil sur le «nez» du poisson !

Autre souci : les «poussières» dans le bac. Il existe peu de solutions en dehors de couper le courant et laisser retomber les sédiments en suspension.

Les paramètres

Il faut prendre en compte plusieurs paramètres pour gérer le manque de lumière, difficulté majeure de la photo aquariophile.

Plus on aura de lumière et plus on aura de facilités à réaliser une photo nette. La photographie récifale est sur ce point plus facile que celle d'eau douce car l'éclairage du bac peut être conséquent. Voilà pourquoi une photo prise au flash est rarement floue. Si elle est floue, c'est qu'on est trop près et que l'APN a du mal à faire la mise au point (chaque appareil a une distance minimum de mise au point).

Flash ou pas flash ?

En eau douce

Photographie en eau douce  avec flash

J’utilise mon flash pour la photographie macro, pour les sujets vifs ou petits. Le flash est positionné sur le dessus (flash ex 430 + cordon déporté).

Veiller aussi à ne pas s'approcher trop près, sinon le flash éclairera en arrière du poisson et provoquera une zone d'ombre.

Photographie en eau douce sans flash

Je n'utilise pas de flash pour les photos de poissons éloignés, les vues d’ensemble ou encore les poissons paisibles.

Photographie récifale

Photographie récifale avec flash

J'utilise le flash pour les macro d’invertébrés vifs. Pour avoir un rendu plus "naturel", sans retouche photo ultérieure, il faut jouer avec la balance des blancs, soit en essayant les différents modes préréglés (ombragé, pluie, plein soleil, tungstène, fluo, etc..), soit, si l'on possède un APN plus performant, en utilisant la t° kelvin.

Petite parenthèse sur la balance des blancs préréglée. En images, cela donne la série ci-dessous avec des réglages identiques : 250 ISO, F 4,0, vitesse 1/30. A chacun de choisir le plus représentatif de son bac.

Photographie récifale sans flash

Sans flash, la photo est plus belle, plus naturelle, c'est vrai, mais on s'expose au problème de manque de luminosité. Pour le compenser, on dispose de  trois réglages dont les choix dépendront principalement de l’éclairage du bac : la vitesse, la profondeur de champ et la sensibilité.

Les 3 réglages

Vitesse de prise de vue

En dessous de la vitesse 1/50, une photo de poisson a de fortes chances d'être floue. Il faut essayer de rester dans la fourchette 1/100 - 1/160.

Profondeur de champ (arrière plan)

Elle correspond aux chiffres F/2.8-4.5 et à d'autres valeurs. Plus l'ouverture est grande (petit chiffre), plus la photo sera lumineuse et plus la prise sera rapide. Mais on aura moins de profondeur de champ. Sur certaines photos la tête du poisson sera nette et le reste du corps sera flou.

Exemple d'une série de photos permettant de relever les différences entre les ouvertures (sensibilité 320 ISO pour toutes).

Sensibilité

Elle est exprimée en ISO (anciennement ASA pour les argentiques). Au delà de 800 ISO, le "bruit électronique" dégrade les photos. Plus la valeur ISO est élevée et plus la qualité de l'image s'en ressent. Les appareil compacts et les bridges sont généralement limités à 800 ISO (3200 pour les plus récents) et le bruit est vraiment monstrueux. Seuls les reflex proposent une sensibilité plus élevée, jusqu’à 12 500 ISO, et le bruit est vraiment atténué. La technologie évoluant sans cesse, ces chiffres seront bientôt obsolètes.

Ces trois paramètres sont liés et il faut tester les différentes combinaisons afin d'obtenir une photo convenable. Exemple: Si on est à 400 ISO, vitesse 1/160, ouverture f5 et que la photo est trop foncée, il faut soit :

• augmenter la sensibilité à 800 ISO mais on perd en qualité d’image,
• réduire la vitesse de prise de vue et risquer des photos de poissons floues,
• réduire l’ouverture.

On peut essayer de rentrer des paramètres approximatifs et peaufiner ensuit le réglage. Il faut préciser que les chiffres donnés ne sont valables que chez moi. En effet, nous n'avons pas tous le même éclairage (trois spots HQI de 400 W sur mon bac).

A noter : avec les mêmes réglages, la photo sera foncée en bas du bac et claire au ras de la surface.

• en position "M", tout manuel :
• sensibilité: 800 ISO
• vitesse:1/100- 1/160
• profondeur de champ: f3,5-5,0

Voici les réglages utilisés lors de prises de vues d'un Redsea max 130 avec l'objectif d'origine, le 18-55mm :

• ISO 500,
• vitesse 1/80,
• ouverture (profondeur de champ) F4,5,
• longueur de focale 18mm, c'est à dire le plus grand angle possible de l'objectif.

Il existe une méthode plus simple, mais la photo ne sera pas forcément comme on la souhaite : Se positionner en mode "priorité à la vitesse", c'est à dire Tv sur l'APN. Sélectionner 400 ou 800 ISO (à voir selon la dégradation de la qualité d'image) et avec la molette, régler la vitesse. Prendre une photo à 1/100 : si c'est trop clair, augmenter la vitesse, si c'est trop foncé, la réduire.

Le trépied, une aide à la prise de photos

Le trépied sert à :

• renforcer la netteté de l'image sans flash,
• obtenir une grande profondeur de champ sans flou,
• baisser les ISO et donc réduire le bruit.

Je m’en sers principalement pour les macro de coraux, lorsque je veux un corail en entier comme la gorgone rouge et jaune ou comme le ver filtreur qui ne dépasse pas les 3 mm.

La macro à main levée est possible, je procède quasiment tout le temps ainsi, par flemme. Mais je règle la sensibilité ISO relativement haute avec une faible profondeur de champ et une vitesse réduite. Ce sont les 1000 W au dessus de mon bac qui me le permettent. 

Utilisation d’un objectif macro

Il faut toujours veiller à ce que la lentille de l’objectif soit bien parallèle à la vitre frontale sous peine d’avoir une déformation de l’image.

Photo sous éclairage de LED bleues ou actinique

En aquariophilie récifale, les coraux peuvent nous montrer des couleurs insoupçonnées grâce aux éclairages actiniques, supra-actiniques ou encore sous LED bleues. La grosse difficulté étant la balance des blancs, on peut se retrouver avec des photos littéralement violettes. Voici quelques exemples avec les réglages utilisés.

• Trépied obligatoire
• Balances des blancs: auto
• iso: 320-400
   

Dernières petites astuces

Pour les retouches, on peut s'aider du petit programme de Absolut-photo (Mac s'abstenir ).

Le décor compte aussi. Un bac planté ou un bac avec une eau ambrée sera beaucoup moins lumineux. De même un sol blanc et neuf permet de bien meilleures photos, plus lumineuses. A l'inverse, un sol noir absorbe la lumière.

Pour compléter vos connaissances :
Je vous recommande, dans l'ordre, les excellents articles, plus artistiques, de Sabine photographe pro reconnue dans le domaine :

• La photographie d'aquarium : de belles photos pour tous 1/3 (Kactusficus)
• La photographie d'aquarium : de belles photos pour tous 2/3 (Kactusficus)
• http://lebacasab.canalblog.com/archives/2009/11/24/index.html

Un article sur mon blog : " Passer au reflex : pour qui ? Pour quoi ?  "

Samuel-Guy CORDIER

Article publié par Cap Récifal le 10 novembre 2010 avec l'aimable autorisation de l'auteur.