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  1. wilbur

    Construction bac 160*60*60 - 10mm

    Hello à tous, Ce petit message pour vous dire que j'ai reçu un devis exorbitant à 950 € TTC. J'en ai 2 autres à faire faire. Pour le reste, je commence en parallèle à faire des essais de fond 3D avec du polystyrène extrudé + mousse expansive + ciment pour me faire un décors de fond que je siliconerai sur la vitre arrière et les vitres de côté. Cela aura le double avantage suivant : - Perte du volume d'eau correspondant, et donc allègement de l'ensemble - Cachettes et territoires créés artificiellement -> pas besoin de mettre 50 kg de cailloux pour ce faire dans le bac. Et si je me débrouille bien, le bac ressemblera à genre de chose : https://www.arstone.eu/de/fotos/malawi-unterwasserhoehlen-cichliden/ http://www.deco-aquarium.fr/wp-content/uploads/2014/07/photo-aquarium-d%C3%A9cor-fond-daquarium-en-3d-5.jpg A +, Wil'
  2. wilbur

    Construction bac 160*60*60 - 10mm

    Hello à tous, En attendant qu'un copain me transmette les coordonnées d'un dernier BES, je demande présentement un devis à un miroitier dans Paris pour me faire livrer le verre en retenant le volume de 160*60*60 en 10 mm avec : - Vitre du fond en 12 mm (certes, le calculateur n'indique pas cela comme étant nécessaire, mais le commentaire d'Olivier26 m'a tapé dans l'oeil) ; - Coupes brutes (sauf pour les montant verticaux de la vitre de façade que je voudrais rodés/polis. - Une option en extra-clear pour cette vitre. - 1 trou en 45 et l'autre en 55 (en effet je me débrouillerai pour faire passer les câbles électriques derrière le bac J'ai hâte de coller ce bac ! Merci pour vous coups de pouce :)
  3. wilbur

    Construction bac 160*60*60 - 10mm

    C'est exactement pour cela que je vais faire une fête avant de mettre le bac, et plus après. Zut !
  4. wilbur

    Construction bac 160*60*60 - 10mm

    Hello à tous, Je vais penser à la descente durso, après-tout, elle a fait ses preuves. Merci pour l'idée. @Denisio : Merci d'avoir jetté un œil pour ce risque de poinçonnement. Je comptais protéger le stratifié avec des pads de contreplaqué de 10*10*1cm et m'éviter ce calcul. Mais du coup, peut-être pas -> le réglage de la hauteur se fera de la façon suivante (car le stratifié fait de grosses vagues avec +/- 2 cm de jeu ...) : premier réglage une fois le meuble posé à sa place, second réglage une fois la cuve placée dessus, et dernier réglage en remplissant. C'est la méthode que je viens de suivre avec le petit bac. A le dernière étape je n'ai rien eu à corriger, et heureusement, car cela reste compliqué à faire @Mang : Tu soulèves l'un des points capitaux de ce projet : 1° Est-ce que la dalle va tenir ? -- 2° Est-ce que le meuble va tenir ? Pour le 1° : j'ai fait appel à des bureaux d'études structurelles : aucun n'a voulu me renseigner pour ce projet car il me manque la composition exacte de la dalle (visiblement mon immeuble a des dalles coulées avec des ferrures dedans et pas un solivage). Cela peut se trouver avec un scanner ultra sons, mais la simple location est facturée 3.000 € HT. Du coup, les 2 seuls bureaux intéressés m'ont proposé une étude avec reprise de charges via ferrures IPN à mettre dans les murs porteurs, ce qui permet de faire le projet sans s'occuper de la constitution de la dalle. Je ne suis que locataire, donc c'est impossible. On me dit en off que je ne passerai pas à l'étage du dessous (ce dont je suis persuadé) -> mais je n'ai pas envie de fissurer la dalle et d'y apporter des désordres. Donc je flippe un peu. J'attends encore qu'un copain me donne les coordonnées d'un autre BES pour voir. J'ai tout de même fait des calculs de surcharge. Actuellement, mon bac de 120*40*50 pèse, avec son meuble, environ 350 Kg. Je surcharge donc de 5 fois la norme admissible de 150 Kg / m². Avec mon projet, le bac (+ meuble, décors, rampe led, sable ...) devrait peser entre 680 et 700 Kg. Compte tenu de la superficie du meuble, je devrais être au même taux de surcharge, soit 5 fois. L'intégralité du projet (bac + décante + bac d'aquaponie) devrait peser entre 850 et 900 Kg. Rapporté à la surface du meuble (250 * 60), c'est une surcharge de 4 fois la norme admissible ; certes, le long d'un mur porteur ... Mais c'est beaucoup. => Si une âme charitable a des informations précises pour m'aider, je suis preneur (notamment, comment traiter la surcharge ponctuelle d'une dalle de béton de 17 cm d'épaisseur construite dans les années 70 ...). 2° Le meuble devait être le plus léger possible. Le châssis acier a été abandonné, car le moindre soudeur près de paris me prenait 250 € pour le faire. Je l'ai réalisé moi-même en bois pour 150 €. Après renseignement avec les eurocodes (N° 5 - constructions en bois), j'ai appris que les bois sont classés en catégories (C pour les résineux, D pour les feuillus et GL pour le lamellé-collé. Le chiffre juste après correspond à la résistance à la flexion). Par sécurité, je suis parti du moins résistant, le C14 car mon bois est du sapin "noname" de chez Bricomarché du coin et comporte quelques noeuds et des fibres pas parfaitement dans l'axe (classe visuelle ST-III - Classement des bois selon leur aspect ). Après je me suis référé à cet ouvrage et celui-ci pour déduire une résistance à la compression axiale de mon sapin de 16 Nm/mm² (environ 1.6 Kg/mm²). Mes poutres font 58*58 mm soit une résistance de presque 5.3 tonnes pour cette surface. J'avais ensuite vérifié la résistance au flambement via la formule d'Euler. Je ne l'ai plus sous la main, mais de mémoire ça passait, sauf à ce que je me sois planté (je ne suis pas ingénieur, mais avocat, forcément, les maths et moi ....). Enfin j'avais attaqué un calcul de résistance à la flexion de mes poutres. Mais j'ai abandonné et suis passé par un logiciel "InFlexion" pour valider la chose. J'ai stressé un peu en mettant ce petit bac sur le meuble, mais il tient sans broncher depuis plusieurs mois. J'ai aussi monté mes 80Kg directement a coté du bac sans qu'il ne se passe quoi que ce soit (et c'est heureux). => S'il y a des ingénieurs désireux de me donner des leçons, vous aurez compris que je suis demandeur. Apprendre tout cela est très chronophage (déjà que j'ai du mal à réduire une équation ...). Y'a t-til un ingé dans la salle ? :P
  5. wilbur

    Construction bac 160*60*60 - 10mm

    Merci à vous trois pour votre accueil et ces réponses. @ Denisio : 1° merci d'avoir confirmé mes soupçons (entendre un pro le dire, ça rassure ). Je vais donc peser le pour et le contre entre un cerclage de 10 cm de large et 2 traverses de 150 cm de large (mon besoin en lumière est bien moindre qu'en récifal et ma rampe à led est surdimensionnée. Par contre, les traverses, c'est ennuyeux pour jouer de l'épuisette ou de la ouate sur les vitres pour laver...). Il me reste s'il te plait 2 question sur les raidisseurs : - Autant je comprends facilement la présence des "longerons", autant je vois moins l'utilité des parties en largeur. Doivent-elles nécessairement faire la même largeur que les "longerons" (soit 10 cm dans mon cas) ? Autrement dit, pour faire mon cerclage, dois-je faire 2 fois 1576 * 100 * 10 et 2 fois 576 *100 *10 ou, puis-je limiter cette largeur à 5 cm par exemple (les vitres de côté ne sont-elles pas moins sollicitées en déformations? - Je ne suis pas certain d'avoir saisi les tréfonds de la résistance du matériau sur ce point). - En augmentant l'épaisseur de mes raidisseurs, je peux diminuer leur largeur. Certes pas de beaucoup. Par exemple, en passant sur du 15 mm, je n'ai plus besoin que de 80 mm de large et en passant sur du 20 mm, plus que de 70 mm. Peux-tu me confirmer que prendre un longeron en verre de 10 mm et un longeron en verre de 5 mm, les deux en sandwich avec très peu de silicone entre eux me donne la même résistance qu'un bloc de verre de 15 mm d'épaisseur ? Je pense que oui, mais j'ai peur 2° Effectivement il y avait maladresse orthographique : je pense faire 3 trous sur la vitre du fond : remontée + descente + passage des câbles électriques pour la rampe. L'idée que je désire recopier sur Hervé est celle de la descente de sécurité dans la descente normale + le robinet au fond de la cuve. Et puisque j'y suis pourquoi pas imaginer une remontée qui ferait elle aussi double office : remontée + passage de câbles pour la rampe et je ferais que 2 trous au lieu de 3. Je vais y cogiter. @Olivier26 : Je pense faire une double paroi sur ma surverse pour avoir une aspiration en bas (à droite et à gauche de la surverse). Les excréments de cichlidés sont lourds et sans aspiration au sol avec un brassage qui les dirige vers l'aspiration, c'est la condamnation à siphonner les petits tas chaque semaine. En revanche, ton commentaire me fait tout de même réfléchir sur la place de cette surverse et je vais me faire une maquette rapide en carton pour me représenter cela : en effet, j'aurai de meilleures possibilités pour le décors. A suivre, pour info, je désire commander début / milieu février pour monter tout cela en mars. Encore merci pour votre accueil, Wil'
  6. Bonjour à tous, Je me présente : "Wil" je vis dans la capitale et suis, entre autres, passionné par l’aquariophilie. J’ai toujours rêvé d’avoir un immense bac en eau de mer, mais je me heurte au problème du coût et de la place pour le moment. En attendant de m’installer professionnellement dans le sud de la France avec une grande maison pour laisser libre cours à ce rêve, j’ai le plaisir de maintenir des cichlidés du Malawi. Il se trouve que je dois récupérer ceux de mes parents et passer sur une cuve plus grande en appartement (la bonne excuse pour changer la taille du bac…). Je consulte assez régulièrement cap-récifal, mais il est venu le moment de confronter mon projet à vos avis experts s’agissant de cette nouvelle cuve. J’ai deux ennemis : le poids et l’argent. Je m’accommode un peu de l’argent, mais je ne souhaite pas occasionner des désordres à mon immeuble construit dans les années 70 (dalle de béton de 17 cm au 8e étage) avec une charge maximale de 150 Kg par m² … Certes, l’appart fait 50 m² et il n’y aura rien d’autre dans le salon que le bac accolé à son mur porteur, et une table sur 10m². Je n’ai plus le choix de la taille, ce sera 160*60*60 : je me suis déjà fabriqué une rampe à LED en 160 * 40 et le meuble fait déjà 60 de large. Ce « meuble » va accueillir le bac, sa décante et un petit bac dans lequel je plante du pothos, de la maranta et autres faux philodendron pour éponger les nitrates (car les cichlidés sont de vraies machines à nitrates !). Le meuble est en sapin, il mesure 2m*0.6 m. Les piliers sont en section de 58*58mm et les poutres sont de section rectangulaire 27*92 mm. Elles reposent pour moitié sur les piliers, y sont collées et visées (je n’avais pas assez de serre-joints pour attendre que la colle prenne – et j’ai fait ceintures & bretelles). Les poutres basses sont de section 25*70. (La planche de mélaminé sera remplacé par du contreplaqué "oukoumé" + vernis de 15 mm). Les pieds sont visés dans des cornières en alu de 4 mm d’épaisseur. Elles ont été taraudées et j’ai ajouté un écrou juste en dessous par sécurité (chaque pilier devrait supporter environ 100 Kg et je ne suis pas persuadé que les 3 petits filets dans l’alu suffiraient à transférer cette charge à la vis en M12 sans rompre. Et voilà pour une photo de l'agencement général (le meuble le long de la baie vitrée va dégager: Nous voici enfin au cœur de la question : la cuve. Je ne trouve pas la cuve de mes rêves à un tarif décent (on m’annonce 585 € + frais de port sans les perçages ni la colonne humide). Elle existe certes à environ 450 € + le port, mais c’est encore sans les perçages ni la colonne sèche … Je vais donc la coller moi-même (ce qui me permet de prendre une vitre de façade en extra clair - et j'ai envie de la coller moi-même de toute façon. Ce sera mon premier "gros bac" ayant déjà collé une décante de 100L). Je ne demanderais des champs polis que pour les 2 côtés verticaux de la vitre avant, le reste sera dans des cerclages en bois et ne se verra pas => Je fais donc une économie. J’ai utilisé les calculateurs de cap-récifal et ne suis pas totalement certain des résultats : Je limiterai le niveau d'eau à 55 cm maxi, je prends donc ce paramètre pour la hauteur (même si les vitres feront 60 cm de haut). J'arrive aux conclusions suivantes : - Une cuve en 12 mm d'épaisseur sera toujours plus lourde qu'en 10 mm (avec ou sans renforts); - Les traverses sont les renforts les plus "efficients" en ce sens qu'à volume de bac donné, il y a moins besoin de matériel pour les traverses que pour les raidisseurs. -> Donc, à part la praticité (les traverses ça peut être ennuyeux à l'utilisation) pourquoi choisir des raidisseurs croisés plutôt que 2 ou 3 traverses ? Si cuve = 12 mm d'épaisseur : Poids à vide / à plein : 124 /656 Kg Renforts par raidisseurs croisés : 90 mm de large * 12 => + 15 Kg à la cuve Renforts par 2 traverses de 100 * 15mm d'épaisseur => + 4 Kg Si cuve = 10 mm d'épaisseur : Poids à vide / à plein : 86 / 646 Kg Renforts par raidisseurs croisés : 100 mm de large * 10 => + 11 Kg à la cuve Renforts par raidisseurs croisés : 70 mm de large * 20 => + 15 Kg à la cuve Renforts par 2 traverses de 150 * 10mm d'épaisseur => + 4 Kg Enfin, je voudrais une colonne humide le long de la vitre arrière, mesurant 100 mm d'épaisseur par 300 mm de large. Un verre de 6 mm devrait suffire pour tenir tout cela, oubien ? Et hop, un petit CAD de la cuve, juste pour le plaisir. Un 3e trois dans la colonne pour faire passer les câbles d’électricité et de commande de ma rampe à Led. Le trop-plein se fera dans la descente façon surverse "à la Hervé" de cap-récifal-France. Et sinon, merci d'avance de m'excuser, car je n'arrive pas avec un projet eau de mer actuellement (j'espère dans 3-5ans Wil'
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