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Importance température


cassedu

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Bonjour à tous,

Je me posais une question simple, somme toute peut être bête. On recommande souvent pr les bacs récifaux une température d'environ 26°

Ma question est la suivante: quel est l'intêrêt de maintenir une telle temperature alors qu'à priori sur les sites de pêche et les récifs (vers 15 ou 20 métres de profondeur), la température est peut être plus proche des 23-24 :fatigue:

Une température trop importante ne stresse t-elle pas les animaux ?

A vos claviers ;)

Cassedu

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Bonjour,

 

traditionnellement, l'eau des récifs étant comprise entre 20 et 30°, on recommande 25° comme température moyenne.

 

Il y a quelques années, Ron Schimek avait lancé la polémique en démontrant par des relevés scientifiques fait sur les récifs, que la moyenne était en réalité de 27,6°C. Provocant une activité métabolique plus grande mais baissant légèrement le taux d'O2 dans l'eau.

 

D'autre part, les blanchissements de coraux arrivent dès 31 à 32°, température qu'il ne faut évidemment pas dépasser dans nos bacs sur des périodes pouvant atteindre plusieurs jours dans nos régions les plus chaudes. Le résultat est souvent l'expulsion des zoox pour s'adapter aux nouvelles conditions ; souvent létales pour le corail s'il n'arrive pas à acquérir une nouvelle population de zoox mieux adaptées.

Il faut éviter également les trop grandes sautes de température dans la journée, stressant pour les coraux et 2 à 3° étant un maximum de variation.

 

A part ça, un choix entre 22/ 23 et 28/29 comme maximum se passe généralement sans problème. On peut également faire varier les minimums selon les saisons si on dispose d'un régulateur pouvant le gérer.

25° est une température raisonnable et de référence pour certaines mesures comme le pH, la densité, etc.

 

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En fait, on recommande surtout d'éviter de descendre en-dessous de 23° et de monter au-dessus de 28° ;)

L'essentiel étant peut-être de veiller à limiter au maximum l'écart de température jour/nuit sur 24 heures. Deux degrés maximum m'apparait comme le moins stressant (et puis ça m'arrange :D ).

Après, j'imagine que nous devons tous composer avec le type d'éclairage que nous employons, sa durée, la température extérieure, le type de refroidisseur, etc...

Par exemple, en hiver, je suis contraint d'utiliser une résistance chauffante pour que la température ne chute pas à moins de 23° la nuit alors qu'elle remonte péniblement à 25° ou 25,5° en fin de période d'éclairage.

En été, un groupe de froid se déclenche au-dessus de 27° (ou 27,5°) et la température nocturne est rarement inférieure à 25°.

En fait, on peut imaginer que recommander une température moyenne de 25 ou 26° permet surtout de conserver une marge de sécurité haute et basse (comme le fait de maintenir une densité tendant vers 1025).

Par ailleurs et à confirmer par un membre de la secte des Biolos, je crois me souvenir que "la meilleure température pour la calcification des coraux durs" (les guillemets s'imposent :timide: ) serait de 27°...

 

édit : Bon sang, Chris64 à dégainé avant moi et son explication est plus claire. Je me vengerai :D

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Salut à tous,

J'ai pas mal travailler sur ces questions donc voici un petit résumé ultra rapide.

 

-De façon générale les coraux supporte bien des température entre 23 et 29°C. Le range de variation naturelles dans le quel ont les rencontre est de 14 à 36°C (c'est des extrêmes rencontré dans le golf persique uniquement et ou seulement quelques espèces peuvent survivre)

- Comme l'a dis Dompail, la température "moyenne" le plus efficace pour la calcification est entre 27-28°C

- Attention au température chaude, plus de 2 jour constant à 30 ça passe, à 31 ça commence a être très très dur. Si cela arrive (on sais jamais) éteindre la lumière qui devient alors un facteur de stress cumulant. (Une espèce donné de corail blanchira à 32°C à la lumière, à 34 à l'obscurité ;) )

- Les température plus froide 18-20 peuvent également être particulièrement destructrice et ce très rapidement.

 

 

- Après avoir donné ces quelques base, une note particulière à ceux qui achète des coraux sauvage, il est très important de ce situer lors de l'achat a une température dans le range de variation rencontrer sur le lieux de collecte de l'individu, et de maintenir cette température longtemps après afin que l'acclimatation puisse se faire sans problème.

 

- Ce situer entre 26 et 28 dans un aquarium me semble être la fourchette la plus sûr car selon les saison la quasi totalité des récif du globe passe par ces températures. On se trouve donc dans les optimums thermique de la quasi totalité des espèces que l'on peu héberger et ce toute localité confondu.

 

 

Le résultat est souvent l'expulsion des zoox pour s'adapter aux nouvelles conditions ; souvent létales pour le corail s'il n'arrive pas à acquérir une nouvelle population de zoox mieux adaptées.

Attention Chrsi avec cette hypothèse du blanchissement adaptatif, il y a à ce jours plus de publications qui disent que ces faux que de publication qui disent que c'est vraie.

 

 

 

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Il faut éviter également les trop grandes sautes de température dans la journée, stressant pour les coraux et 2 à 3° étant un maximum de variation.

J'ai déjà lu plusieurs fois qu'on rcommande surtout une température constante.

Pourtant en plongée on reçoit parfois brutalement un "courant froid" (c'est relatif); des avis à ce sujet ?

 

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Salut,

la théorie voudrais effectivement que stabilité = santé. Cependant une certaine variabilité journalière dans la température peu favoriser la résistance au choc thermique des coraux. En effet ces variations journalière (2-3°C) vont induire le maintient a des taux relativement important de nombreuse protéines impliqué dans la résistance aux stress thermique. Ainsi si il y a un problème un jour les coraux seront plus a même d'y répondre. Par contre comme toute chose à un cout, l’énergie utilisé pour le maintient de ces protéine à de haut niveau ne sera par définition pas disponible pour d'autre fonction. Chez les coraux une des fonctions les plus sensible a cela ce trouve être la calcification.

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Si on veux favoriser la croissance alors il est mieux de se positionner à 27-28°C.

Après tout est question de choix et des possibilité de régulation offerte par le système de refroidissement. SI on est certain à 100% du système de régulation thermique alors on peux choisir une température assez haute et stable. Cependant si ces températures haute sont bonne pour les coraux, elles le sont aussi pour les algue, cf les pic de cyano estivale et d'algue en générale (un opotr en parle de mémoire). Il est donc nécessaire d'avoir un raisonnement intégrant tout le système physique (refroidissement chauffage) mais aussi le système biologique (coraux poissons algues...). L'optimum peut donc varier d'un bac à l'autre.

 

Perso habitant sous les toits je suis régulièrement à 30-34°C dans l'appart, j'ai donc "opté" (pas trop le choix en fait, mais les bestioles sont plus solide ainsi) pour la non stabilité. Ainsi mon bac oscille entre 25,5 et 28,8 sur un cyle journalier avec des pointes à 29,5 les jours les plus chauds.

 

Désolé mais il n'y a pas de solution type

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Attention Chris avec cette hypothèse du blanchissement adaptatif, il y a à ce jours plus de publications qui disent que c'est faux que de publications qui disent que c'est vrai.

 

 

Tu dois sûrement avoir raison étant plus au fait de ces sujets qui font partie de ta vie professionnelle.

Cela dit j'avais eu la bonne surprise de constater un fait sur une anémone dans le bac du club ; en 2003 il y a eut une canicule est le club en sous-sol est resté à 36° pendant des jours et des jours. Le bac récifal était dans les 32 et cette Heteractis malu s'est mise à expulser ses zoox en longs filaments marron/vert juqu'à devenir complètement blanche.

Je l'ai laissé vivre sa vie, ou sa mort, dans le bac.

Au bout d'un mois environ, ses tissus ont commencé à se "salir", redevenir un peu coloré. Quelques mois après, elle était de nouveau entièrement pigmentée et elle vit toujours dans le bac d'un des anciens membres.

 

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Attention Chris avec cette hypothèse du blanchissement adaptatif, il y a à ce jours plus de publications qui disent que c'est faux que de publications qui disent que c'est vrai.

 

 

Tu dois sûrement avoir raison étant plus au fait de ces sujets qui font partie de ta vie professionnelle.

Cela dit j'avais eu la bonne surprise de constater un fait sur une anémone dans le bac du club ; en 2003 il y a eut une canicule est le club en sous-sol est resté à 36° pendant des jours et des jours. Le bac récifal était dans les 32 et cette Heteractis malu s'est mise à expulser ses zoox en longs filaments marron/vert juqu'à devenir complètement blanche.

Je l'ai laissé vivre sa vie, ou sa mort, dans le bac.

Au bout d'un mois environ, ses tissus ont commencé à se "salir", redevenir un peu coloré. Quelques mois après, elle était de nouveau entièrement pigmentée et elle vit toujours dans le bac d'un des anciens membres.

 

Salut Chris, je voulais pas dire via mon intervention que le blanchissement ce termine toujours par la mort de l'animal. En effet il peu avoir et il y a recupération de zooxanthelles après blanchissement. Si le stress n'est pas trop long et intense les animaux peuvent survivre et être recolonisé en symbiote.

Ce que je voulais dire c'est que le blanchissement n'est très certainement pas un phénomène adaptatif qui permet au corail de modifier la population de zooxanthelle de façon a obtenir une nouvelle population mieux/plus adapté aux nouvelles conditions. Cette théorie s'appel la theorie du blanchissement adaptatif, une très belle théorie sur laquelle beaucoup de communication a été faite alors qu'elle n'a pas été vérifié et validé. Ces en réponse au notion d'adaptation que j'ai réagis précédemment.

 

 

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Avec une t° de 23° les coraux se porteront très bien, mais en été avec les apports de chaleur, elle est très difficile à maintenir sauf avec un groupe froid et donc une consommation inutile d'électricité supplémentaire.

A 28°, on risque plus facilement d'arriver aux t°dangereuses, 30 , 31°.

C'est certainement pour cela que l'on se cale sur une t° de référence de 25° qui est une moyenne optimum.

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  • 5 ans plus tard...

Bonjour ,

desole de relancer un vieux sujet , mais je pense que c est dans ce sujet que mes questions ont leur place .

 

J'habite en Thailande , et comme vous pouvez l'imaginer , il fait tres chaud toute l'annee ici .

J ai dans ma maison depuis 6 ans plusieurs bacs d eau douce : un 500 L plante pour mes discus , plusieurs 50L plantes pour mes combatants , ainsi qu un autre pour mes crevettes , le tout connecte sur la meme Sump . 

Mais cela fait un petit moment que je pense a me lancer dans un petit recifal simple  , je n ai aucune experience en recifal ,donc je vais commencer par des especes dites faciles et  avant d investir et de faire des betises j essaie de me documenter .

 

Le probleme qui va se poser va etre tres certainement la temperature . Mon recifal sera dans le salon , meme enplacement que mes bacs d eau douce .

en moyenne mes bacs d eau douce sont entre 28 et 32 degree toute l annee : mes poissons d eau douces le supporte bien .

 

Mais d apres ce que je lie dans ce post , le corail risque de ne pas aprecier les 32 degrees.

donc mes questions sont les suivantes :

  • existe t il des types de coraux plus adaptes au eaux chaudes : 32 degrees en l occurence ?
  • ou suis je oblige d investir dans un groupe froid pour maintenir le bac a 28 degres?
  • Si oui quel groupe froid me conseillez vous pour un bac qui fera dans les 250 L ?

 

 

Merci par avance de vos conseils .

Sebastien

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Bonjour et bienvenue Sébastien.

Oui, groupe de froid obligatoire et pour la marque, je ne connais pas la disponibilité en Thaïlande, mais on doit y trouver toutes les marques asiatiques.

Ne surtout pas le sous dimensionner, les températures étant élevées toute l'année, il devra fournir un effort en permanence et il faudra choisir un modèle capable de refroidir de 10°. 

Comme par exemple : Hailea Chiller HC- 150A ou 250A

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Bonjour et bienvenue Seb de Thai ;)

 

Oui, la température est primordiale. Il n'y a qu'à observer les dégâts du réchauffement de ces dernières années sur les massifs coralliens d'Indonésie ou d'Australe. Il faut viser 28°C max temporairement au plus chaud et 25°C en moyenne sera le mieux.

 

Mieux que le groupe froid, regarde aussi du côté des pompes à chaleur air/eau (chaud/froid) de piscine. Investissement plus important au départ, ici environ 500 € pour les premiers prix, pour maintenir la température de plusieurs dizaines de milliers de litres d'eau, mais bien plus économique et vite amorti si le tarif d'électricité est cher.

 

Sinon, si tu es propriétaire, il y a la solution très économique de la géothermie : de 25 à 50 m de tube PE Dia 20 à 25, un serpentin en tube PER ou titane (plus cher) de longueur environ 10 m et diamètre 12 mm; Puis une petite pompe de circulation environ 1000 l/h connectée à un régulateur de température.

J'imagine que la terre doit être à bonne température à 60 cm de profondeur (10 / 12 °C en France), même si elle se situe à 14°C en Thaïlande (une supposition), c'est très acceptable.

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Bienvenue sur Cap Sebthai ;)

Rien à ajouter aux propos de mes camarades de square si ce n'est la constatation effectuée par un ami pro il y a déjà quelques années à propos des groupes de froid. Il constatait que les firmes/marques chinoises comme Resun fabriquent des groupes plus efficaces (en terme de refroidissement mais aussi en terme de nuisances sonores :D) que nombre de structures européennes.

La principale raison étant que les premiers clients visés par Resun et autres demeurent sur le marché intérieur (aquariums mais aussi viviers de restaurants, etc) et que la température annuelle moyenne à Shanghai est généralement bien plus élevée qu'à Berlin ou Milan :D

J'ai eu pendant quelques années un groupe Resun CL-650 et j'ai pu constater qu'il était beaucoup plus efficace, à volume d'eau égal, que le Teco (TR20 ?) que j'ai eu par la suite. Je garde tout de même le souvenir qu'il était particulièrement bruyant !

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Salut,

 

Il y a également les Aqua Medic: Titan.

 

J'en ai un depuis 14 ans qui fonctionne toujours très bien.

Je m'en sers environ 6 mois par an. ( 4 mois effectifs)

 

Par exemple: http://www.aqua-store.fr/groupes-froid-pour-aquarium/20441-aqua-medic-groupe-froid-titan-500-pompe-ac-runner-3-0-pour-aquarium-4025901108293.html

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Merci a tous de vos reponses.

Donc voila il va falloir ajouter un groupe froid  au budget d achat et au budget mensuel d electricite ...

 

La geothermie  me plait bien mais si je commence a percer des trous partout dans le jardin au millieu des bougainvillier de ma femme c est un cas de divorce assure...

 

je vais me renseigner sur les groupe froid  DIY , pas par economie mais plutot pour eviter de chauffer encore plus mon salon : pour faire du froid il faut faire du chaud . alors que si je branche un echangeur de temperature sur un petit groupe de clim comme celui des chambre : le compresseur se trouvera a l exterieur de la maison ammenant avec lui le bruit et la chaleur .

 

Seb

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je vais me renseigner sur les groupe froid  DIY , pas par economie mais plutot pour eviter de chauffer encore plus mon salon : pour faire du froid il faut faire du chaud . alors que si je branche un echangeur de temperature sur un petit groupe de clim comme celui des chambre : le compresseur se trouvera a l exterieur de la maison ammenant avec lui le bruit et la chaleur .

 

DiY... Un échangeur de température sur clim... ? Tu veux dire un échangeur air-eau avec serpentin DIY ? Attention à la nature du matériau du serpentin.

 

Si tu ne vises pas l'économie immédiate et si c'est dans le budget, la pompe à chaleur, qui est par principe installée à l'extérieur, est toute indiquée.

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Effectivement le fait qu on ne puisse pas utiliser n'importe quel metal complique un peu la donne pour faire l echange thermique ... 

Mettre le groupe froid "marine" a l exterieur avec un petit trou dans le mur et de l isolant sur les tuyau est surement la solution la plus simple .

Vu que je vais construire ce tank moi meme ,je vais peut etre m orienter vers un tank en cp marine avec seulement 2 face en verre : l aquarium va etre dans un angle de la piece et le cp est un bien meilleur isolant que le verre .

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