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Perçage bac et surverse


CLineR
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Bonsoir,

 

J'ai dėjà évoqué ça et là le sujet, mais il va bien falloir prendre le taureau par les cornes un jour ou l'autre, aussi me revoilà encore à quémander quelques conseils...j'ai acheté fin 2015 un bac d'occasion de 80x90 sur 60cm de profondeur, pour remplacer mon 360l, et vous m'avez conseillé de percer pour une deuxiėme descente et de réaliser une surverse.

Je vais donc sans doute commander des scies cloches diamantées ( le pack Neo3+ n'est pas trés cher, est-ce que quelqu'un a un retour là dessus?) mais j'ai quelques questions:

 

Le bac comporte un seul trou en 45, donc pour tuyau de 32. De ce que j'ai lu, il vaudrait mieux une descente en 40, donc un perçage de diametre 53? Est-ce que je peux garder le trou en 45 pour ma remontée ( il faut alors faire une colonne sèche?) ou faut-il l'élargir, ce qui me semble joueur? Les deux trous pour les descentes doivent être du même diamètre impérativement? Est-ce vraiment risqué de percer un bac? je recule sans arrêt parce que ça me fait peur!

Quelle distance faut-il respecter entre les trous?

Avez vous des photos, plans, astuces pour m'aider à concevoir la surverse? En m'expliquant comme à un enfant de 5 ans?

 

Et, dernière question, le bac est à sec depuis environ 3 mois, y a-t-il un risque réel pour les joints?

Merci d'avance!

Céline.

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Bonjour,

 

Tu auras quelques éléments de réponses ici : http://www.cap-recifal.com/page/articles.html/_/materiel/aquarium-en-verre-conception-r%C3%A9alisation-r92

 au paragraphe 1.6

 

Oui il vaut mieux faire un second perçage en diamètre 53 pour sortir en 40 et ne pas agrandir l'existant. La distance que tu peux prendre dépend de l'épaisseur du verre, et de sa qualité (et d'autres paramètres expliqués dans l'article) mais tu peux te baser sur environ 5cm (bord extérieur). J'utiliserais le perçage présent comme sécurité et permettant ainsi de noyer complétement le perçage que tu vas faire afin de n'avoir aucun bruit.

La remontée peut se faire en rigide à l'extérieur.

Les deux trous ne sont pas obligatoirement du même diamètre si tu réalises toi même ta surverse. Le positionnement du second perçage doit être réfléchit en fonction des contraintes (esthétiques, brassage...) que tu vas imposer au bac.

Et non ce n'est pas compliqué il faut prendre son temps.

 

olivier

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Pareil que mon pote Olivier. Mais pas totalement : je limiterais le nombre de trous et autant que possible, si la distance aux bords est suffisante, j'agrandirais le trou existant. Pour ce, il suffit de faire un gabarit en contreplaqué par exemple, avec ladite cloche, et de le fixer en place par du bon adhésif. Juste pour démarrer la trace. Après il n'est plus utile. Le perçage du verre avec ces cloches diamentées est devenu un jeu d'enfant... et de petites filles. Même si ça decoupe facilement, autant prendre son temps et lubrifier à l'eau.

 

Les cloches unitaires ou en kit de plusieurs dimensions sont aussi diponibles sur des sites de type Aliexpress, avec un délai similaire.

 

Un trou inutilisé peut être bouché avec une plaque de verre, sans nécessité de réaliser une colonne sèche.

 

Agrrrr Céline, tu n'as pas lu l'article... La colle silicone pour les joints d'aquarium ne durcit pas dans nos conditions d'emploi.

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Ah mais si Denis, j'ai lu l'article! Enfin, maintenant qu'Olivier (un grand merci, au passage) a eu la gentillesse de me le servir sur un plateau, je l'ai lu...et je suis rassurée effectivement sur les joints...comme quoi les idées reçues ont la vie dure, j'ai tellement entendu dire qu'ils ne devaient pas sécher...

Je devrais recevoir les cloches en début de semaine, je ferai des essais avant de me lancer. Dans le kit il y a un guide de découpe pour les cloches qui se fixe par un système de ventouse, je pensais que ça pouvait remplacer le gabarit, mais peut être que les contraintes sur le verre seraient mieux réparties avec le contre-plaqué ? Je vais mesurer la distance du trou existant par rapport au bord, je reviendrai sans doute vous demander votre avis pour la conception de la surverse...

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  • 1 moi plus tard...

Me revoilà, avec mon bac toujours pas percé bien sûr...

Avant de faire quoi que ce soit d'irrémédiable, je voudrais bien vos avis.

Voilà un très magnifique schéma technique du bac en question. En vert, le trou existant, en rouge, ce que j'envisagerai de faire, soit agrandir le trou à 53 cm (faut-il garder le centre du cercle ou reprendre au bord, tel que je l'ai dessiné? Si je garde le centre, les bords du trou seront à un peu moins de 6 cm de la vitre arrière. ) et percer un deuxième trou à 53 pour la descente de sécurité.

 

post-2065-0-42039300-1467913206.jpeg

 

En gardant à peu près ces dimensions là, je me retrouve avec environ 2 cm entre mes deux passe-cuves, est-ce que c'est trop proche?

D'autre part, est-ce possible de percer de l'autre côté pour la remontée? Si oui, il faut percer en 45? En réalité, dans ce cas là, j'aurais tout interêt à garder le trou déjà fait pour la remontée et à percer de l'autre côté pour les descentes, mais je n'ai jamais vu de bac comme ça, est-ce pour des raisons d'esthétique? Je n'ai pas très envie d'avoir un tuyau à l'extérieur pour la remontée, le bac sera visible sur trois faces, et un côté contre le mur...

Est-ce que c'est embêtant si la descente se fait en vertical? Niveau bruit, avec des vannes, ça peut passer? Comme le bac n'est pas très long, j'ai peur que ce soit très encombrant au dessus de la décante si je dois mettre un coude sur les descentes. (Il y a 70 cm entre le fond du bac et le support de la cuve à décantation)

Enfin comment calcule-t-on la puissance nécessaire pour la pompe de remontée?

Merci, je n'arrive pas trop à me décider!

Modifié par CLineR
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A ta place je garderais le trou présent pour y mettre un passe cloison de 32 et réduire ce tube, que tu pourras dédier à la remontée, par 2 réducteurs en 20 ou 25.

Ensuite, je ferai le perçage pour une descente en 40. Une seule descente sera suffisante car pour un volume brut de 400 litres, il y a très peu de raison qu'elle s'obstrue. Par sécurité, tu pourras mettre un capteur dans la colonne de descente pour couper la pompe de remontée en cas d'augmentation de niveau dans cette zone.

Pour la pompe et le turn-over, 3 à 4 fois le volume net seront parfaits, soit une pompe capable de délivrer 2/3000 L/H. 

Pour peu que tu choisisses un Jecod réglable électroniquement, ou simplement une pompe (la liste est longue) avec une vanne sur la colonne de remontée et tu auras tout bon !

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Du même avis général que mon copain de récré.
Qui n'est pas général. En général, il me dit ce genre de choses.
 
Les bacs avec arrivée d'un côté et sortie de l'autre sont fréquents, c'est même pas plus mal pour récupérer les corps gras à l'autre extrémité, là où il ya moins de turbulences. Après, c'est un choix esthétique et/ou technique
 
Pour ce qui est des encombrements et du rapprochement des passe paroi, je n'ai pas vérifié mais je pense que tu as toutes les données dans l'article Aquarium en verre : conception, réalisation au paragraphe 1.6.
 
Sur la question d'une descente verticale, oui, indiscutablement c'est plus bruyant. Mais je suis sûr que tu vas lui donner une petite inclinaison et choisir des coudes larges... ça aide ! Après, si tu maitrises les problèmes de robinets et de vannes. Moi, je ne suis pas très fort à ce petit jeu qui me rappelle de mauvais moments au tableau noir.
 
Question choix de pompe (je ne sais pas si c'est hors sujet) , une fois que tu connais le débit souhaité, compte tenu du turn over, tu vérifies sur la courbe de la pompe fournie par le constructeur, si ce débit est obtenu pour une la hauteur entre la pompe et le niveau d'eau. Dans cette vérification, tu peux rajouter facilement environ 10% de hauteur d'eau pour tenir compte des pertes de charges inévitables qui limiteront le débit et des données parfois un peu optimistes du fabricant.

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  • 4 mois plus tard...

Bonjour à tout le monde, je n'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers mois et ai donc retardé mon intervention sur le bac... J'aurais dû la retarder encore, puisque je n'ai pas été très douée à ce jeu là! Je dirais bien que la responsabilité incombe à Monsieur qui m'a dit que ma cloche n'était pas droite et qu'il fallait incliner un peu, mais je suis sûre que vous me trouveriez de mauvaise foi, donc je ne le dis pas...Lors du perçage, une fissure est apparue qui part du bord du trou, elle fait environ 2 à 2,5 cm

 

post-2065-0-19629000-1479829480_thumb.jpg

post-2065-0-28298100-1479829627_thumb.jpg

post-2065-0-55526100-1479829790_thumb.jpg

 

Elle semble être dans l'épaisseur du verre, je ne sens pas de fêlure à la surface du verre (ni au dessus ni en dessous).

 

Est ce que je peux consolider le verre pour éviter que ça ne s'étende et que je finisse par retrouver le contenu du bac sur mon parquet? Sachant que cette zone là serait dans la surverse, dans un coin du bac, il n'y aura pas de pierre dessus?

Ou est ce que le bac est fichu? Je suis incapable de décoller la vitre du fond pour la changer, et je ne suis pas sûre de trouver quelqu'un pour me le faire ici.

Bref, est-il envisageable, très joueur, ou totalement inconscient de mettre ce bac en eau?

 

Merci de vos conseils,

Céline.

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Le plus sage est bien sûr de recoller un fond. Mais...

 

Le fond est très peu sollicité, pour peu qu'il porte dans sa totalité sur une surface plane. Je renforcerais donc la zone en collant une vitre à l'intérieur, qui déborde largement (disons 5 cm) au delà des défauts visibles.

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oula tu prend une cartouche ut fais tourné le barillet un coup sec et appui :$ .

c'est a peu près cela que tu nous demande .pour ma pars j'ai installé un bac de récupérais a titre gracieux qui avait une tronche sur l'angle.

même réparé il a tenu en eau 4 mois puis la vitre a explosé.

désoler pour ton bac

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Voici ce que j aurais fait

Pour cela il faut avoir une certain dextérité

Je perce le verre de manière à enlever le morceau de verre ou se trouve l éclat, ainsi je retire un morceau de cercle ou se trouve cet éclat et je le mets de côté

Je me trouve un carré de verre de 10 par 10cm, je le perce du meme diamètre que le premier cercle, je colle par l intérieur en ajustant les deux perçages

Du côté externe je colle le morceau de cercle à l endroit où il a été retiré

Et la j installé mon passe paroi

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Voici ce que j aurais fait

Pour cela il faut avoir une certain dextérité

Je perce le verre de manière à enlever le morceau de verre ou se trouve l éclat, ainsi je retire un morceau de cercle ou se trouve cet éclat et je le mets de côté

Je me trouve un carré de verre de 10 par 10cm, je le perce du meme diamètre que le premier cercle, je colle par l intérieur en ajustant les deux perçages

Du côté externe je colle le morceau de cercle à l endroit où il a été retiré

Et la j installé mon passe paroi

 

Fastoche    8)  :D

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Bonjour,

 

On ne sait jamais quand un départ de fissure ne restera qu’un départ. Il y a de grandes (mal)chances pour cette ligne de fissure s’allonge avec le temps. La solution est de stopper cette fissure, puis de renforcer la zone.

Pour la stopper, il te faut percer dans le prolongement de cette fissure. Tu peux très bien utiliser le même trépan.

Ce nouveau trou sera à boucher en même temps que le premier (pour renforcer) en collant dessus un morceau de verre avec du silicone.

Tu pourras ensuite soit repercer un des deux trou, soit en faire un troisième pour y passer ton passe-cloison.

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En fait je dois pouvoir me passer de ce trou, et donc bien renforcer le bac en recollant dessous mon cercle et mon cercle tronqué...si le bac résisté au nouveau perçage!

Avez vous un conseil pour le silicone à utiliser?

 

L'avantage de percer au trépan, c'est de retirer cette zone fragile comportant des amorces de fissures. Pas besoin de recoller l'opercule. Une simple vitre collé par l'intérieur (si cela ne nuit pas à l'esthétique, de la même épaisseur que le fond, fera l'affaire.

 

Pour les colles, consulte l'article sur la réalisation des cuves d'aquarium. Perso, j'aime bien la Sirulib AQ.

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Bonjour,

Voilà, j'ai retiré la fissure sans provoquer de catastrophe supplémentaire. J'oserais dire que c'est ma plus belle trépanation! En dehors des trous à boucher, il me reste un trou pour tuyau de 32 et un autre en 40.

Pour plus de sécurité, je voulais coller une plaque de verre qui recouvre tous ces trous , que je percerais des deux mêmes trous avant collage . Est ce que ça vous semble correct? Du coup j'aurais une descente en 40 et une descente de sécurité en 32, et la remontée se ferait par l'extérieur du bac.

 

Mais si je fais ça, je voudrais faire découper le verre aux dimensions approximatives de la surverse, sinon je vais être embêtée lorsque je vais vouloir la fabriquer. Et je suis encore et toujours perdue, je ne sais pas du tout comment faire cette surverse, les dimensions, l'épaisseur du verre...

Les trous sont dans l'angle arrière gauche du bac, est-ce qu'il vaut mieux la faire plutôt plus longue que large, sur le fond, ou plutôt une sorte de carré dans l'angle? Y a-t-il des règles à respecter? Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur la fabrication. Faut il envisager un durso? Un autre système? Faut il assembler les parois dans le bac ou tranquillement à part? Est ce que la surverse est vraiment la meilleure solution ou y en a-t-il d'autres plus simples à mettre en oeuvre? Et est-ce qu'avec la pression de l'eau il y a des risques que ça ne tienne pas?

Si vous avez des conseils là dessus, merci de m'en faire profiter! Je suis bien indécise avec tous ces bricolages!

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Pour plus de sécurité, je voulais coller une plaque de verre qui recouvre tous ces trous , que je percerais des deux mêmes trous avant collage . Est ce que ça vous semble correct?

 

Ma foi, si tu peux serrer le passe paroi sur ces deux épaisseurs, c'est plutôt mieux.

 

Mais si je fais ça, je voudrais faire découper le verre aux dimensions approximatives de la surverse, sinon je vais être embêtée lorsque je vais vouloir la fabriquer. Et je suis encore et toujours perdue, je ne sais pas du tout comment faire cette surverse, les dimensions, l'épaisseur du verre...

Les trous sont dans l'angle arrière gauche du bac, est-ce qu'il vaut mieux la faire plutôt plus longue que large, sur le fond, ou plutôt une sorte de carré dans l'angle? Y a-t-il des règles à respecter? Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur la fabrication.

 

Se je ne me trompe pas, la cuve technique est sous l'aquarium. Il est préférable de mettre la longueur du côté de ton accès. Mais d'autres considérations liées à ton installation et que nous ne connaissons pas,  peuvent primer. Épaisseur 5 mm est un minimum pour ces petites cuves. Vérifie avec le calculateur de cuve en verre. Ne pas la faire trop haute pour y introduire plus facilement les équipements, et suffisamment volumineuse pour accueillir l'eau de retour de l'aquarium lors de l'arrête de la pompe de remontée. Ménage -toi un peu d'espace sur les côté ou l'avant pour mettre quelques accessoires ou tests.

 

 Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur la fabrication.

 

:@ Et pourtant, ce n'est pas ce qui manque dans cet article de Christian :Concevoir une cuve technique

 

 Faut il envisager un durso? Un autre système? Faut il assembler les parois dans le bac ou tranquillement à part? Est ce que la surverse est vraiment la meilleure solution ou y en a-t-il d'autres plus simples à mettre en oeuvre? Et est-ce qu'avec la pression de l'eau il y a des risques que ça ne tienne pas?

Si vous avez des conseils là dessus, merci de m'en faire profiter! Je suis bien indécise avec tous ces bricolages!

 

Un durso pour le bac ? Cet équipement est efficace mais vraiment volumineux à mon goût. Regarde du côté des Durso chez Neo3plus, ou utilise quelque chose de bien plus compact comme ICI   ou tu peux noyer la descente avec une vanne en aval.

Je ne comprends pas pourquoi tu doutes de l'utilité d'une surverse : comment faire sans déversoir ? Ou alors précise tes idées :  qu'entends tu par surverse, qu'est-ce qui risque de ne pas tenir sous la pression ?

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Bonjour Denisio, ce n'est pas la cuve technique que je veux fabriquer, je n'en suis pas encore là!

Ce que j'appelle la surverse, peut-être à tort, c'est le coffrage en verre (ou pvc apparemment chez certains) sur lequel on colle un peigne et derrière lequel se trouvent les tuyaux de descente. Sur le bac actuellement en eau que celui ci doit remplacer, il n'y a pas ce coffrage, seulement un tuyau (désolée je ne sais pas pourquoi ma photo se retrouve dans ce sens là..)

post-2065-0-69819200-1480241379_thumb.jpg

 

Sur mon FO, il y a une colonne sèche et une colonne humide

post-2065-0-95104900-1480240990_thumb.jpg

 

Je suppose que ça limite les risques de colmatage des tuyaux, et celui de retrouver un petit poisson dans la cuve technique.

Mais je ne sais pas trop comment fabriquer ça...

Modifié par CLineR
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Ah, ok, :tapemur
Au temps pour moi ! il s'agit de la colonne humide.
 
C'est un choix comme un autre. Elle prend de la place mais elle masque les tuyaux et permet de cacher une colonne sèche pour passer des fils électriques. L'accès aux tuyaux est difficile et le fond peu pratique à nettoyer. Je ne sais pas si ça se fait, mais pourquoi ne pas laisser un espace au fond, simplement en la collant sur les bords ?).Pas de risque de casse vu qu'il y a de la pression de part et d'autre.
 
Tu aurais pu percer la vitre arrière (si ton installation le permet) et éviter cette colonne. La "surverse" consisterait alors en une petite boite en haut du bac, supportant la grille derrière avec derrière :  l'évacuation. Cette boite peut être faite en verre ou plastique.
 
Pour la colonne, l'épaisseur du verre est surtout conditionnée par sa solidité en cas de choc, d'une PV ou autre. Donc 5 mm me parait bien. Il n'y a pas de règle pour les dimensions deux petits côtés. C'est plus selon ce que tu souhaites y mettre. Le durso classique prend effectivement beaucoup de place. Il me semble que dans ce type de colonne humide on noie en principe le tuyau d'évacuation pour limiter le bruit de la chute verticale type "Niagara" et pas besoin de durso.
 
Pour la grille, deux possibilités :

  • La grille à tout faire (stopper les corps étrangers et régler le niveau d'eau) : elle doit être réglable en hauteur pour régler le niveau d'eau. La surface entre les dentures doit assurer le débit sans trop d'élévation du niveau (la nappe d'eau). Vérifie ton projet avec le calculateur de déversoir. Cette condition peut amener à choisir un peigne plus long que prévu.
  • la grille largement servant uniquement à retenir les corps étrangers. Elle est largement dimensionnée (dentures hautes, bien en dessous du niveau d'eau) . Le niveau d'eau est alors réglé avec un manchon réglable en hauteur, simplement emmanché dans le tuyau d'évacuation.

Dans les deux cas, il faut la prévoir démontable (pas collée) pour les nettoyages.
 
Étant donné que je n'ai jamais eue de colonne, il vaut mieux attendre d'autres avis qui développeront les avantages et inconvénients.

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