Aquarium en verre collé : conception et réalisation

Se lancer dans le hobby de l'aquariophilie, c'est parfois franchir des étapes que nous n'avons pas souvent l'occasion de renouveler. La réalisation de l'aquarium est de celles-là. Ce qui explique le manque d'informations et nos hésitations légitimes face à des choix essentiels. Quelle épaisseur, les renforts résisteront-ils, comment coller, où positionner les perçages, comment les percer...? Autant de questions abordées dans cet article.

Choix du mode d'asssemblage de vitres

Ces dernières années, on a pu voir des cuves assemblées suivant deux modes différents selon la position du fond par rapport aux vitrages verticaux (figure 1).

Fig. 1 : Modes d'assemblage des vitres

Mode d'assemblage 1, recommandé : les faces contournent le fond.

Mode d'assemblage 2, déconseillé : les faces portent sur le fond.

Illustrations : Denis TOURNASSAT.

Le mode 1 présente suffisament d'avantages (tableau 1) qu'il est recommandé pour l'assemblage des vitrages.

Renforts

Des renforts... ou pas ?

Des vitrages verticaux, libres en partie haute présentent un atout esthétique indéniable. Cette solution impose une épaisseur importante, malheureusment bien plus couteuse. Le budget réservé à la cuve contraint bien souvent de sélectionner une épaisseur moindre et de renforcer les bords supérieurs des vitrages verticaux avec des renforts (figure 2) de nature à en améliorer leur résistance et diminuer leur déformations. Les deux solutions utilisées sont des traverses ou des raidisseurs.

Fig. 2 : Renforts

a : Ceinturage aligné, simple ou doublé.

b : Ceinturage croisé.

c: Traverse.

d : Traverse doublée au contact.

Illustrations : Denis TOURNASSAT

Choix des renforts

Traverses

Les traverses relient les bords des vitrages verticaux les plus grands. Cette solution présente l'avantage, en multipliant le nombre d'éléments, de renforcer simplement des aquariums de grande longueur, là ou les raidisseurs nécessiteraient des sections démesurées. Elles ont l'inconvénient d'être très inestéthiques, de limiter l'accès du soigneur par la surface et plus gênant dans le cas d'un aqurium récifal, de faire écran aux souces de lumière.

Les traverses ont en général l'épaisseur du verre de la cuve. Mais ce n'est pas une obligation. Leur résistance en traction est bien souvent suffisante. Les traverses doivent supporter un appui malencontreux, par exemple l'aquariophile qui poserait une main et donc résister à une certaine valeur de flexion. On n'utilisera jamais de verre inférieur à 5 mm. La traverse étant collée en bout, sa section peut être insuffisante pour assurer la résistance au décollement. Dans ce cas, il est nécessaire de l'augmenter en doublant l'épaisseur dans la zone collée (fig. 2d). Enfin, le nombre de traverses doit être adapté à la longueur du vitrage de manière à limiter sa flexion entre chaque élément.

Raidisseurs

Le raidisseur est constitué d'un profilé rectangulaires en verre, collé le long du bord supérieur interne d'un vitrage. Quand il fait le tour de l'aquarium, on parle de ceinturage. Compromis esthétique entre la traverse et l'absence totale de renfort, il sera plus discret en le positionnant au plus près du bord supérieur de la vitre. Autrefois utilisé pour supporter une galerie ou d'autres accessoires, il peut gêner la mise en place d'équipements tels que des oscillateurs mais trouve grâce quand il évite les débordements d'un brassage un peu trop énergique en surface. Ses avantages essentiels par rapport aux traverses sont l'accessibilité pour les interventions et la liberté de positionnement des sources d'éclairage (galerie et/ou spots), sans interférer sur la pénétration de la lumière.

Intimement collé à la face verticale, même si la pression hydrostatique est nulle en surface, il supporte une partie de cette dernière appliquée sur la vitre et transmise au sommet. Il est alors sollicité comme une poutre qui serait soumise à une charge uniformément répartie. Raidisseur, il le sera si l'épaisseur de collage est faible, de manière à limiter la flexion. Une certaine épaisseur de colle est nécessaire pour répartir les tensions via le collage, mais une épaisseur trop importante tend à acroitre la flexion et par conséquence, le contact en bout de cette poutre qui peut se traduire, à l'extrême par la ruputure locale du verre en bout de raidisseur. Une épaisseur de 0.5 mm est un bon compromis. xxx

Le raidisseur est opérationnel, dans la mesure ou le collage l'est aussi. La surface de collage doit donc être suffisante pour empêcher toute rupture adhésive ou cohésive de la colle. Cette condition impose parfois de choisir une épaisseur de raidisseur supérieuer à celle de la cuve.

Les charges hydrostatiques sont en partie absorbées par les vitres latérales, déchargeant d'autant les efforts sur le raidisseur à ses extrémités. De fait, il n'est donc pas indispensable, sauf pour d'autres raisons pratiques (par exemple pour faire passer un cable) ou esthétiques, de lui donner toute la longueur du vitrage qu'il renforce. On recommande une longueur au moins égale à 95% de celle du vitrage. Pour cette même raison, en cas de ceinturage il n'est pas indispensable de croiser les différents renforts à leurs extrémités ; un collage bout à bout, plus discret, est tout aussi efficace.

Dimensions des renforts

L'épaisseur du verre pour les vitrages verticaux et le dimensionnement des renforts sont intimement liés. Le calculateur Calcul d'épaisseur de verre pour vitrages d'aquariums permet de vérifier, selon le cas, le nombre et/ou les dimensions choisies en fonction de la résistance et la déformation du verre ainsi que la résistance du collage. L'utilisateur peut faire varier les paramètres nombre, épaisseur, largeur... et sélectionner celui qui convient le mieux.

Vitrages verticaux

Verre clair, verre extra clair

Verre float. Lequel est extra clair ?

Si il s'agit d'une cuve d'appoint, le verre clair pourra répondre au besoin. Si l'aquarium devient le centre d'intérêt du salon, on ne regrettera jamais d'avoir choisi de réaliser au moins les faces apparentes, en verre extra clair (ou cristal). Ce verre serait, selon certains, plus sensible aux rayures. Rien, dans la composition ou le mode de fabrication du matériau, ne peut confirmer cette observation. Les retours d'information de ces dernières années où le choix du verre extra clair s'est bien développé, ne confirment pas cette affirmation.

La différence s'observe nettement en regardant les tranches xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Détermination des dimensions

Les dimensions générales, le mode d'assemblage et la nécessité ou non de renforts étant établies, il est temps de déterminer les dimensions de chaque vitre.

Epaisseur des vitrages

Le choix de l'épaisseur du verre est pour un aquarium déterminant.
Epaisseurs industriielles en verre float : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19 et 25 mm

Voir site Glaucos Denisio

On trouvera sur le net, des préconisations d'épaisseurs, basées uniquement sur la hauteur d'eau. Il s'agit de méthodes empiriques fondées sur la typologie des aquariums telle qu'elle existait il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, les matériaux disponibles, les ratio des dimensionsdes cuves et les modes d'assemblage ont évolué. Voici, mise en calcul automatique et légèrement évoluée, la méthode proposée par la société Saint Gobain dans le memento 2007 page 421. Elle prend en compte les types de verre, différents cas d'appui des vitres (ou dalles), leurs dimensions et fonde ses calculs sur la résistance intrinsèque des matériaux.

xxxx Hauteur d'eau, prise en compte du sable : : Le verre et la pression de l'eau qui présente xxxxxxxxxxx

Cette norme définit également l'épaisseur requise pour les plaques du fond, en verre, autoporteuses.

On distingue, d’un point de vue constructif, deux
types d’aquariums :
• les aquariums constitués entièrement de verre,
dont les parois sont scellées et maintenues au
moyen d’un mastic (en général, du silicone);
pour le dimensionnement, on considère que les
parois latérales sont appuyées sur trois côtés,
sauf si un raidisseur longitudinal approprié
est placé. Dans ce cas, on les considérera sur
quatre appuis
• les aquariums dont les verres sont fixés dans un
bâti métallique (dimensionné pour pouvoir être
considéré comme support) au moyen de mastic;
dans ce cas, on peut considérer les verres comme
étant appuyées sur quatre côtés.

Le fond des aquariums constitués uniquement de
verre repose souvent sur une surface plane capable
d’en supporter la charge. Dans ce cas, l’épaisseur
du verre de fond ne doit pas être dimensionnée mais
sera au minimum égale à celle de chacune des parois
latérales, sans toutefois être inférieure à 6 mm. Pour
plus de sécurité, le fond des petits aquariums est
généralement surdimensionné.

Tolérances sur long larg et épaisseur et planéité voir dtct belge

http://www.confederationconstruction.be/Portals/27/Userfiles/File/leverreetlesproduitsverriers_lesfonctionsdesvitrages.pdf

Quant aux tolérances sur les mesures fixes (dimensions
d’utilisation), les normes européennes ne donnent
aucune indication et il faut donc se rapporter
aux valeurs de la norme NBN S 23-002 (STS 38).
Le tableau 5 donne ces tolérances en fonction de
l’épaisseur des vitrages et conformément aux prescriptions
de cette norme.

En cas de présence d’une couche importante de
sable et/ou de gravier contre la paroi vitrée, il
convient de réaliser une analyse particulière pour
tenir compte de celle-ci. Néanmoins, une hauteur
de sable inférieure à 1/6 de la hauteur de verre peut
être négligée dans le calcul

Epaisseur des joints

xxxxx trouvé sur Internet

1 mm jusqu'à 1.2 m et 2 mm au delà xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dimensions des renforts

2 mm de moins que les dimensions

Défauts et finitions et toélrances:

http://www.glastroesch.ch/fileadmin/content/images/service/broschueren/franzoesisch/bro_toleranzenhandbuch_fr.pdf

Méthodes et critères d’acceptabilité d’aspect des vitrages transparents du bâtiment

Your glass

http://www.riouglass.com/pdf/Fiche_Detaillee_Aspect_VI_FFPV.pdf

série des normes NF-EN 572 notamme 1 et 2

Défauts et bombage : http://www.vitro.com/cristal_glass/docs/frances/Qualite.pdf

Dimensions et coûts des vitrages

Les dimensions générales, le mode d'assemblage et la nécessité ou non de renforts étant établies, il est temps de déterminer les dimensions de chaque vitre le type de verre et le niveau de finition.

Qu'il s'agisse d'acheter une cuve déjà assemblée ou de vitres, le choix du commercant mérite une comparative. En effet, les prix de la matière première, les modes de calcul, les garanties proposées qui peuvent inclure le transport et l'après vente sont telles que les tarifs peuvent varier du simple au double.

Concernant les fabriquants de cuve, tous n'ont pas la même expérience, ni des locaux totalement adaptés. Les enseignes sont parfois éphemères et les assembleurs n'ont pas tous la même notion du service client, surtout face à des vices de fabrication. Les prix pratiqués, plus faibles, ne sont pas seuls révélateurs de la prestation finale en effet, le fabriquant peut tout simplement disposer de circuits ou de quantités d'approvisionnement du verre qui lui permettent d'être compétitif. Des recherches avant la décision éviteront bien des tracas. Exposez bien vos exigences, n'hésitez pas à fournir un plan tolérancé, dans les détails et discutez des garanties offertes.

La situation est un peu similaire lorsqu'il s'agit d'achetr du verre découpé. Si certains proposent des tarifs au mètre carré selon l'épaisseur, d'autres afinent les leurs en fonction de la taille des vitres. C'est dans ce secteur que les tarifs sont les plus disparates et pas forcément homogènes, en efffet les différences de prix peuvent s'inverser lorsqu'on franchit un seuil de dimension. Les miroitiers n'axent pas leurs propositions pour satisfaire la clientèle aquariophiles marginale, certains devis de verre coupé, pourront s'avérer plus chers qu'une cuve assemblée et parfois, livrée. Plus que jamais, la comparaison est indispensable et ce dans le plus large rayon autour de chez soi.

Pour simplifier le dimensionnement, le calculateur Dimensionnement des aquariums en verre, permet de déterminer avec exactitude les vitres selon la taille de la cuve finie et l'épaisseur des joints. Pour les raisons citées plus haut, les tarifs indiqués sont une moyenne de plusieurs sources, donnés à titre indicatif et destinés à évaluer le montant du projet. Le devis du professionnel sera plus précis.

calculateur Calcul de dimensions et coûts de vitrages d'aquariums

Choix du verre et de la finition :

Récupérer d'anciens vitrages

Il faut rappeler qu'un verre vieillit. Il se produit au cours du temps une hydrolyse interne qui affecte progressivement sa résistance. Un verre ancien subi des rayures qui représentent autant de sièges de tensions, de microfissures, souces potentielles de rupture. Enfin, un verre ancien ne se découpe pas aussi bien qu'un autre récemment fabriqué, voire pas du tout. Ces raisons imposent de ne pas destiner des verres recyclés à des usages structuraux ou la sécurité des personnes est engagée.

Décoller les vitrages d'une cuve

L'opération est facile à réaliser en découpant les anciens joints au cutter. Quand, l'épaisseur du joint ne le permet pas, on peut tenter de passer un câble résistant tel que de la corde à piano de 0.2 à 1 mm ou du fil en acier de pêche de jusqu'à 0.7 mm. Le silicone ne devrait pas résister longtemps a quelques mouvements de scie.

Eliminer les traces de colle silicone

Destructeurs de joint.

Selon la quantité de colle, il faudra araser et/ou dissoudre la colle, successivement et puis recommencer.

Araser la collle avec une lame de rasoir et mieux, un gratte vitres. Un film de colle de faible épaiseur se dissoudra plus facilement.

Dissoudre la colle : sur des films peu épais, on peut on passer un chiffon abondamment imbibé de solvant (alcool isopropylique, xylène, toluène, cyclohexane, acétone...) pour gonfler et ramollir le silicone et faciliter le grattage. Une solution de 1% Fluorure de tétra-n-butylammonium trihydraté dilué dans du Dipropylene glycol monomethyl ether Dowanol DPM, a été utilisé avec succès.

Déstructurants de colle : pour des dépots plus épais, on peut utiliser un produit destiné à dépolymériser le silicone. De compositions variables, ils se présentent en général sous forme de gels décapants constitués des distillats de pétrole avec des fonctions acides ou basiques, et de silice comme agent thixotrope (Dissolvant GEB, DAP Silicone-Be-Gone Silicone Remover, Rubson Enlève Joints silicone, Dip etanch Décap’Joints...). Pour le traitement, se protéger les mains et les yeux, étaler au pinceau, laisser agir 30 minutes ou plus jusqu'à ce que le silicone se ramolisse, mais avant qu'il commence à sécher, recommencer si besoin puis essuyer avec un chiffon et rincer à l'eau.

Eliminer les rayures

Les rayures gênent l'observation mais plus encore, elles constituent des amorces de rupture potentielles. Si elles se situent du côté extérieur, il convient de remplacer la vitre. Si elles sont peu profondes, on peut tenter de diminuer les tensions dues à la rayure par un polissage. Plusieurs procédés sont proposés :

Polissage avec un polish pour pare brise.

Pour les très petites rauyres sur verre float, tenter une pâte abrasive fine comme du dentifrice, du blanc de meudon, une pate à polir de carrosserie ou rouge à polir (rouge d'Angleterre) mélangé avec de l'alcool ou de l'eau : nettoyer et sécher la surface à traiter avec un chiffon doux sans peluche, appliquer la pâte sur les rayures ; frotter en cercles une quinzaine de minutes, et souvent plus, avec le chiffon, une peau de chamois jusqu’à ce que la pâte ait disparu.

Plus efficacement, on peut polir le verre avec de l'oxyde de cerium, utilisé sur les pare-brise automobile, à condition que la rayure reste superficielle. Une rayure qui accroche sous l'ongle est déjà trop profonde. Les produits sont vendus en poudre (Restom Verre Brill 8100), parfois en kits de raparation (Glass Polishing Repair Kit, Kit de réparation GP-WIZ...). Dans un premier temps, il peut être nécessaire de dégrossir la surface avec des disques abrasifs de 5 à 10 µm. Puis polir au disque à lustrer monté sur une poliseuse : au préalable, tremper 10 mn le disque le feutre dans de l'eau ; laver la zone à polir, arroser la zone à petit débit ou avec une grosse éponge gorgée d’eau  ; mélanger l'oxyde de Cérium avec de l'eau, dans une soucoupe ; rouler le feutre humide dans la soucoupe pour le charger de poudre de polissage ; polir en gestes larges, sans jamais échauffer le verre, sur une grande surface au delà de la rayure ; nettoyez la zone travaillée et répétez les opérations jusqu’à obtention de la brillance ou de la transparence voulue.

Le polissage est un travail d'expert dont les résultats ne sont jamais garantis, il est fortement conseillé de procéder à des essais.

Réalisation d'un aquarium

xxxx La fabrication d’un bac en verre collé est accessible à tous. Il suffit d’être un peu minutieux et organisé.
Pour la réalisation d’un premier aquarium, je vous conseille de démarrer par un petit bac. xxx possibilité de réaliser un dimension adaptée xxx pas de garantie xx cout plus faible xx

Les choix de réaliser opération dépend de la taille du de la cuve (mainpulations).

Matériel :

Vitres commandées par avance chez un miroitier (aux bonnes dimensions….)
- Dégraisseur : acétone ou alcool,
- Colle silicone + pistolet
- Ficelle et/ou des sert joint (Suivant les dimensions),
- Lattes de bois, cales
- Ruban adhésif de couleur,
- Cutter,
- Chiffons,
- Eau, savon
- Papier de verre,
- Gants en latex
- et de l'aide d'une tierce personne

xxxxx

Découpe du verre

Découpe du verre par Gabriel. Photo : Gabriel - Les Aqua'Pages de Gabriel.

xxx Les découpes du verre devront être précises. Il faut prévoir l’épaisseur des verres et de la colle silicone , soit environ 0.5 mm. Votre magasin de bricolage s’occupera de faire une découpe parfaite pour vous.
L’épaisseur des verres dépend des dimensions du bac mais surtout de la hauteur de ce dernier.

Il faut aussi prévoir les renforts longitudinaux, il est possible de faire un simple ceinturage en haut , ou bien de doubler ce dernier par un autre en bas de la cuve. Le rôle de ces renforts est d’éviter aux verres de se courber sous la pression exercée par l’eau.
Pour les bacs de longueur dépassant les 1m, il faut également utiliser des renforts transversaux de manière à consolider d’avantage le bac.

Il faudra bien abraser les arrêtes pour éviter de se couper durant les diverses manipulations.

Découpe pas facile, possible avec un peu d'entrainement jusqu'à environ 5 mm, au delà faire appel à un miroitier qui pourra lui aussi faire appel à un sous traitant équipé d'une machine automatique.

abatre les arêtes : casser le fil. Cette opération reste en fait assez simple. Il faut en premier lieu passer sur toutes les arrêtes au papierde verre ou pierre à poncer de manière a supprimer tout risque de se couper

Voire verre poli ...

Je vous invite à consulter l'article de Gabriel, très bien expliqué, Le travail du verre.

Arrêtes

voir : http://www.confederationconstruction.be/Portals/27/Userfiles/File/leverreetlesproduitsverriers_lesfonctionsdesvitrages.pdf

Yourglass : Pour éviter les amorces de rupture sur les bords, les vitrages
présentent un façonnage type JPI. Cependant, pour les
petits aquariums collés, les vitrages sont bruts de coupe afin
de présenter une surface de collage plus grande

Les différentes qualités de traitement des bords pour verres
trempés sont les suivantes :
· AA : arêtes abattues
· bords rodés satinés mais plages brillantes admises : JPI avec
marques blanches
· bords rodés satinés sans plage brillante : JPI sans marque
blanche
· bords rodés polis : joint plat poli JPP.
Les bords rodés polis ne sont en principe destinés qu’à des
applications hors bâtiment.
> Autres possibilités de façonnage
· Trous.
· Encoches.
Suivant EN 1363.

Passe-parois et perçages

Passe-parois

Dimensiondes passe-parois. Illustration : Van de Lande B.V.

Le passe-paroi également appelé passe-cloison, passe-cuve ou traversée de cloison existe sous plusieurs formes. Eviter les passe-parois à coller. Ceux préc onnisés pour l'aquariophilie récifale permettent de fixer de manière étanche, un tube en PVC-U (PVC non plastifié) au travers de la paroi comme ceux de la série 5.16 de la société Van De Lande B.V. Ils sont rigides et largement dimensionnés pour garantir un serrage et un maintien facile et durable. De plus, ils permettent le positionnement et le démontage aisés de tube PVC. Le modèle de passe-paroi est déterminé en fonction du diamètre du tube PVC préalablement choisi en fonction du débit devant circuler. Attention de ne pas choisir un tube PVC trop petit pour une descente, un diamètre 32 s'engorge déjà vite. Le tableau ci-dessous rappelle les cotes principales des passe-parois et le positionnement des percage entre-eux ou par rapport au bord de la cuve.

Cotes de percage

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) dans son e-cahier 3574 " Conditions générales de conception, de fabrication et de mise en oeuvre des vitrages extérieurs attachés", donne un avis technique sur la distance d1 entre le bord du trou et le sommet de l’angle du vitrage le plus proche (voir figure x ) et la distance d2 entre la périphérie du trou et le bord le plus proche :

• si ep verre < 15 : d1 >= ep verre x4
• si ep verre >= 12 mm : d1 >= ep verre x 6
• d2 >= ép verre x2

Position des perçages selon le diamètre du passe-paroi. Illustration : Denis TOURNASSAT

xxx Les cotes proposées sont issues des simulation 3D sur des cuves dont les proportions (dimensions, épaisseur des glaces) sont en relation avec le diamètre du passe-paroi. Les valeurs, qui intègrent des conditions de résistance du verre et d'encombrement des passe-parois, sont des minima pour le positionnement des perçages dans la partie haute des faces de cuves. Elles doivent bien entendu être adaptées à chaque installation, notamment à la présence de renforts ou de ceinturages éventuels.

http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3574_V2.PDF

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Percage des trous

Le perçage d'une cuve est une opération qui génère des échauffements, des vibrations, des éclats, des microfissures... et qui de toutes façons la fragilise. On le sait, le verre "mémorise" ses maltraitances au cours de sa vie, au point de parfois l'écourter. Toutes précautions doivent donc être prises pour minimiser les agressions, autant que possible. Il est préférable de réaliser les trous sur des vitres posées à plat, avant collage, et mieux en usine en le signalant à la commande. Il est possible de réaliser des trous industriellement par percage au diamant ou par découpe au jet d'eau, mais l'expérience montre que cette opération est tout à fait envisageable par des bricoleurs avertis et la résistance s'avère bonne, même si le verre n'a pas subi de durcissement ou de trempe après percage comme c'est parfois conseillé.

Outillage

Forets, cloches et trépans diamantés.

L'élément essentiel est bien évidemment l'outil de coupe. Oublions les outils qui il y a encore peu de temps faisaient perdre quelque litres de transpiration à chaque opération : les trépans en carbure de tungstène qui on vu éclater nombre de trous ou les cloches en laiton, lesquelles, associées à de la pâte à roder, permettaient parfois de percer le verre après une durée interminable, quand il ne se fendait pas, suite aux inévitables échauffements. Les professionnels utilisent des trépans diamantés, parfois équipés de systèmes de centrage avec refroidissement par eau. Les particuliers peuvent maintenant utiliser sans réelle crainte, des forêts et des cloches très performants, enrobés d'un dépot de diamant synthétique, à des prix compétititif.

Guide à ventouse.

Sauf le positionnement du trou n'est pas précis, un guide de percage est nécessaire pour débuter le chemin d'abrasion et indispensable pour réaliser un trou de part et d'autre de la vitre. Il existe des guides de percage, fixés par ventouse relativement encombrants, d'autres prépercés parfois vendus ave les cloches mais un simple gabarit en bois troué au diamètre souhaité et fixé par sere-joints, peut faire l'affaire.

La perceuse peut être une perceuse à colonne dont la descente est commandée manuellement. En cas de percage de parois verticales ou après collage, la perceuse portative avec variateur de vitesse est nécessaire. La présence d'eau pour le refroidissement impose d'utiliser un outillage basse tension ou un branchement moyenne tension, sécurisé par un disjoncteur diféfrentiel 30 mA.

Mode opératoire

Centrage. Percage lubrifié à l'eau.

• Marquer la position du trou au feutre.
• Pour éviter la chute la chutte de l'opercule de verre (et des résidus de polisssage lorsque la découpe est faite sur un bac en eau), et pour améliorer la découpe en sortie de trou avec un minimum d'éclats, fixer une planchette sur la partie débouchante ou coller de l'adhésif épais.
• Centrer et caler le gabarit, selon le trou : à la main, de l'adhésif, avec des serre-joints...
• Débuter l'abrasion du verre à petite vitesse, jusqu'à creuser un sillon d'un millimètre.
• Poursuivre le percage, perpendiculairement à la vitre, en ajustant vitesse et pression, tout en réalisant un apport régulier d'eau pour le refroidissement. En cas de percage d'une vitre horizontale, on peut réaliser, autour du trou, un bourellet continu de pâte à modeler qui retiendra l'eau. Vérifier, par transparence la progression régulière du trou, verticalement.
• Sur les verres épais, il peut être nécessaire, au 2/3 du trou, de poursuivre de la même manière, sur l'autre face.
• Meuler un arrondi ou chanfrein de 1 mm sur les bords du trous de manière à limiter les amorces de ruptures dues au micro-l'écaillage.
• Lisser la paroi du trou au papier de verre, rincer, sécher.

La technique une fois maitrisée, il est possible de réaliser des percages de bacs en eau après en avoir abaissé le niveau. Un adhésif collé sur la face interne de la zone à percer, retiendra les particules de verre au moment du débouchage.

Assemblage de la cuve

Colle silicone

La colle de liaison est un composant essentiel dans la ralisation d'un aquarium, tout autant que le verre lui-même. L'opérateur sait prendre toutes les précautions possibles dans la manipulation, la préparation et l'utilisation du verre, pour autant, il ne doit pas négliger la colle et le collage. On a parfois connaissance de verre qui cassent, on constate bien plus souvent des fuites.

Comme on l'a vu dans l'article xxxxx, les colles silicone utilisées présentent quelques inconvénients, notamment lors de la vulcanisation par hydrolyse une réaction acétique qui provoque la corrosion de certains métaux et nécessite des précautions paticulières en présence de verre renforcé ou feuilleté. Cette réaction est également très facilement inhibée par de nombreux polluants. sa mise en oeuvre nécessite quelques précautions, indispensables pour obtenir un bon durcissement et l'adhérence attendue dans la durée. On pourra lire à titre d'exemple, le Manuel d’utilisation des silicones de Dow Corning.

et ici quelques idées sur la présentation du produit : http://electroiq.com/blog/2007/08/solutions-and-solvents-for-removing-silicone-a-practical-guide/

ATTENTION TERMINOLOGIES mastic (bâtiment, carrelage, colle, joint... xxxxxxxxxxxxxxxxx

Différentes colles utilisées.

La colle la plus utilisée est une colle froid (CAF) parfois nommée RTV, Room temperature vulcanisation à base de silicone (polysiloxane) monocomposant, de type acétique elle dégage une odeur de vinaigre lors du durcissement. Lors de l'achat, il faut être attentif à la notion de colle. Le terme mastic, souvent utilisé dans les structures en verre du bâtiment (liées par un joint et du mastic) xxxxx le terme "colle" ou "adhésif" est en principe réservé aux collages structuraux xxx, à fortes sollicitations mécaniques. Le terme "mastic" est attribué aux produits dont la fonction principale est le jointage étanche (mastics sanitaires...). Ces derniers, à faible caractéristique d'adhésion et de cohésion ne sont évidemment pas appropriés pour le collage d'aquariums. Certains fabricants utilisant ces termes sans distinction, il est essentiel de vérifier leurs préconisations avant l'achat. Contrairement au secteur su bâtiment, il existe peu de contraintes règlementaires concernant les colles pour aquarium. La norme DIN 32622 en impose quelques unes. On peut reconnaitre à certaines sociétés, le mérite de renseigner plus ou moins bien l'aquariophile au travers de leurs fiches techniques : Silirub AQ, Soudal silicone aquarium... qui répondent à la norme DIN. Nombre d'autres références conviendront, dès lors que le fabricant s'enagge Bostik Marine Silicone, Zwaluw Aqua-Silicone, xxxxx

xxxxx colle non toxique pour kles animaux : bien évidemment c'est une condition essentielle. Les colles pour aquarium ne doivent pas contenir de produit fongicide ni, une fois durci, libérer aucun autre produit pouvant être extrait dans l'eau à des concentrations létales. Encore une fois, même si la colle est performante, en l'absence d'engagement avec une mention "pour aquarium" il vaut mieux s'abstenir..

Colle noire ou transparente ?
La faible proportion de pigment noir n'entrave pas fondamentalement les caractéristiques du silicone et l'amélioration de la résistance aux UV que l'on attribue généralement aux colorants noirs, n'a pas d'effet sur le silicone, naturellement très résistant. Noir ou transparent, ce n'est qu'une question d'esthétique.

La colle silicone sèche-t-elle au fil des ans ?
Non : même si le principe d'un polymère silicone est de ponter les molécules d'une base silicone (la polycondensation est amorcée par l'humidité) , similaire à une huile très visqueuse, le produit n'est pas volatile aux températures exposées et il n'y a rien à craindre. sa durée de vie est de l'ordre de 40 ans pour une utilisation à 90°C.

La colle silicone perd elle ses caractéristiques ?
Avant utilisation : le produit sensible à l'humidité peut durcir prématurément même dans son contenant supposé étanche. Il doit être entreposé, comme bien souvent les produits réactifs, à une température de 15 à 30 °C max et utilisé avant sa date de péremption, en général de 12 à 27 mois.
A l'utilisation : Sensible à toute forme de pollution au moment de sa fabrication ou de son utilisation, la réaction de durcissement peut être rapidement inhibée. Dans ce dernier cas, la colle reste molle, sans véritable cohésion et cela se perçoit assez vite au toucher. Indépendamment de la conformité de la colle, toute utilisation d'un produit polluant, directement ou indirectement par le bias d'un solvant, peut nuire à la cohésion à l'interface colle/verre, qui sera indétectable durant des mois, voire des années.
Après utilisation : Une fois durci, si la cuve est conçue de telle sorte que le joint n'est pas sollicité au dela sa limite élastique, l'utilisation de cette colle en aquariophilie est bien en deça de ses limites d'utilisation.

Doit-on préparer la surface du verre avant collage ? Il existe des produits de traitement dits "apprêts", dégraissant contenant des silanes (Firts 1 de Den Braven Sealants) dont on sait qu'ils sont d'excellents promoteurs d'adhérence. Ces produits, utiles dans le cas de surfaces difficiles, comme par exemple la réfection de joints, ou de colles peu performantes, s'avèrent inutiles dans le cas du collage du verre correctement dégraissé et sec et avec les colles silicone dédiées au collage d'aquariums. La pose d'un apprêt peut être une opération néfaste au collage si elle n'est pas réalisée avec soin, notamment si on en dépose plus que nécessaire, raison de plus pour éviter de rajouter une sources de problème.

Les récentes colle hybrides MS (Polymères-silanes modifiés) sont-elles adaptées au collage des aquariums ? Malgré les caractéristiques étonnantes et prometteuses de ces produits, les fabriquants ne les destinent pas encore au collage de cuves en verre.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Moyens de collage

La colle est déposée au moyen d'un pistolet à colle (ou à calfater) adapté aux cartouches 310 ml les plus couramment utilisées par les particuliers. Les plus simples, adaptés à des collages occasionnels, sont manuels. Les modèles sont nombreux et plus ou moins performants. La dépose de la colle étant une opération délicate dont les fonctions étanchéité, adhérence et esthétique sont importantes, on choisira de préférence un modèle solide, fiable dont la gachette sensible permettra d'obtenir un joint régulier. Pour les grandes cuves on peut privilégier un pistolet électrique sur secteur ou rechargeable sur batterie, dont les prix sont devenus abordable aux particuliers et les clubs. Le réglage électronique du débit est effectué en continu, certains modèles disposent d'un inidicateur de niveau de remplissage, Quand il faut injecter un volume important de colle comme c'est le cas pour les facades encastrées dans des montants maconnés ou si on doitt réaliser des joints régulièrement, on pourra s'orienter vers des pistolets pneumatiques. La pression de l'air, appliquée à l'arriere de la cartouche, permet de régler l'avancement du cordon, les modèles plus élaborés disposent d'un piston intermédiaire garantissant l'absence de contact air/colle et sont munis d'un réglage fin du débit.

Pistolet manuel.

Pistolet électrique sur secteur.

Pistolet Wolfcraft rechargeable.

Pistoletà air comprimé.

Environnement de collage

Mode B : Injection, vitres fixées.Photo : Denis TOURNASSAT

Le mode d'assemblage étant déterminé, les trous perforés, la colle et le matériel disponibles, il est temps d'organiser le lieud de travail.

L'environnement doit permettre d'éviter tout problème de condensation, les vitres doivent être entreposées 24 heures avant les opérations, dans le local d'assemblage, de manière à ce que tous les composants soient à la même température. Le local d'assemblage est à température stabilisée entre 12°C et 30°C, avec un taux d'humidité relative supérieur à 40 % et inférieur à 80 %, à l'abri des poussières de solvants et autres polluants, à l'abri des courants d'air. Dans la mesure du possible, il est préférable de travailler à hauteur d'homme, sur un plateau rigide et plan. Protéger éventuellement la surface de travail par un papier journal, kratft, contre les dépots de colle. Dégager les allées de circulation.

Modes de collage des vitrages

Selon le cas, on peut opérer suivant deux modes de collage :

• Mode A de collage par dépose de la colle : pour les petits volumes on peut encoller les vitres avant de les positionner à leur place définitive.
• Mode B de collage par injection de la colle : pour les grands volumes il est préférable de fixer les vitres non encollées à leur position définitive et d'njecter ensuite la colle entre les vitrages. Cette méthode permet de se concentrer sur la manipulation des vitres lourdes, de prendre le temps nécessaire aux calages et de procéder plus tard au collage qui sera exécuté en une opération continue.

Préparation du collage

Le mode opératoire évoluera quelque peu en fonction du mode de collage choisi :

• Repérer chaque glace : les face avant, arrière, gauche, droit, haut et fond en prenant soin de cacher les petits défauts avec de préférence, les éventuelles rayures du côté de l'eau (photo a).
• Masques de protection : Si on souhaite un travail fini, dégraisser rapidement les bordures pour coller une bande adhésive de protection (utilisé pour la peinture en bâtiment), permettant d'obtenir un recouvrement des joints de 5 mm environ (photo b). Tenir compte de la présence éventuelle d'une vitre et rajouter son épaisseur. Biseauter les rubans protecteurs dans les angles de façon à les retirer plus facilement, sans interférer sur les autres joints qui ne seront pas au même stade de durcissement.
• Dégraisser, nettoyer et sécher : dégraisser avec un solvant sûr (encadré ci-contre). Nettoyer et sécher avant évaporation, selon la méthode "à deux chiffons" préconisée par les concepteurs de vitrages structuraux. Comme on le sait, la réussite d'un collage tiend avant tout à la préparation des surfaces. Ces recommandations, et notamment le séchage, ont toute leur importance. Ceux qui on vécu une inondation à la suite d'un joint qui se décolle après seulement un an ou deux, sans raison apparente, en sont convaincus.

• Positionner le fond (mode de collage A) : sans jamais poser les doigts sur les zones à coller, mettre en place la vitre du fond sur le plan de travail ou à l'emplacement définitif dans le cas de gros volumes. Dans ce dernier cas, intercaler à ce stade, une feuille d'un matériau semi rigide ( polyéthylène, liège...) entre le support et le fond. Cette dernière est destinée à absorber les petites irrégularités ou corps étrangers.
• Coller des attaches adhésives (photo c) sous le fond, environ tous les 40 cm. L'autre extrémité de l'adhésif restant en attente de pouvoir être collée au bas des vitres verticales. L'adhésif choisi qui devra maintenir toutes les vitres de la cuve, le temps du séchage de la colle, doit être du type utilisé pour l'emballage : large et solide il doit adhérer fortement au verre.

(a) Repérage et disposition du ruban.

(b) Recouvrement du joint, de 5 mm.

(c) Attaches adhésives réparties sous le fond.

Illustrations : Denis TOURNASSAT

Collage des vitrages

1. Collage des vitres. Couper la buse de colle au diamètre de l'épaisseur du verre
Mode de collage A : les vitres sont collées dans l'ordre : face et côté puis l'autre côté puis l'autre face.
• Déposer un cordon de colle sur la vitre en face du champ à coller. Extruder la colle de manière ininterrompue en tirant le cordon sur les tranches à coller.
• Positionner un côté et une face maintenues avec une équerre d'angle.
• Sur chaque arrête de la cuve, insérer deux cales "espaceurs" par mètre de longueur, à l'épaisseur du joint (allumettes).
• Régler les équerrages en jouant sur les équerres d'angles et serrer. Conserver les cales d'épaisseur en partie basse.
• Appliquer les bandes adhésives en attente, au niveau du fond. Appliquer d'autres bandes adhésives sur les côtés verticaux de la cuve de manière à interdire tout écartement lors de la pose du joint.
• Retirer les cales d'épaisseur au fur et à mesure de l'avancement du cordon.
• Procéder de même avec l'autre côté puis la seconde face maintenues par des equerres d'angle.
  
  Mode de collage B : Les vitrages sont maintenus à leur position définitive, par des pressse à cadres.
  
• Extruder la colle de manière ininterrompue, sans bulle ni filet : il faut exercer une pression sur le cordon de colle pour remplir l'espace de joint entre les vitrages, sur toute sa largeur. Pour ce, pousser le cordon en avant du bec applicateur en vérifiant l'absence de bulle durant l'application. Cette étape est importante car l’efficacité du collage silicone dépend du bon contact à la surface du joint. Pour les grandes longueurs et un travail plus régulier, utiliser un pistolet automatique.
• Retirer les cales d'épaisseur au fur et à mesure de l'avancement du cordon.
• Selon le mode de collage choisi, vérifier que la vitre n'a pas fléchi sous la pression de la colle. Corriger si besoin pour conserver l'épaisseur de joint souhaitée.
2. Lisser le cordon immédiatement, avant que la colle ne commence à former une peau : après encollage des vitres si la cuve est petite ou peu après la dépose de la colle si la cuve est volumineuse. Lisser en forme triangulaire d'environ 5 mm de côté, en pressant sans écarter la vitre. Pour certaines cuves, cette opération aura des répercusions sur l'esthétique, il convient de la réaliser signeusement et régulièrement.
   Le doigt est efficace mais peu pratique et finalement inesthétique. L'eau, savonnée ou non, bien que parfois mentionnée dans les fiches techniques n'est pas conseillée dans la recherche du meilleur résultat. Ne pas lissser avec un quelconque solvant (alcool ou autre) qui risque d'inhiber la réaction de polycondensation et finalement de nuire à l'adhésion. Le commerce propose des lisseurs (photo e) qui nécessitent d'être trempé dans l'eau savonneuse donc décommandés pour des collages critiques. Une pomme de terre taillée au profil souhaité (photo f) reste un très bon compromis. Elle glisse toujours régulièrement sans adhérer à la colle. La xxxx de pdt ne semble pas affecter le durcissement de la colle.
3. Ôter le masque protecteur, toujours avant lle début du durcissement, environ 15 minutes après extrusion)
4. Laisser durcir la colle, sans bouger la cuve ni assécher le local, durant 5 jours. A ce stade, le joint n'a pas terminé son total durcisssement.
5. Décoler les adhésifs en dessous et autour de la cuve.
6. Araser les bourelets de colle durcie, avec un cutter, sans entamer l'intérieur du joint, bien sûr.

(d) Disposition des vitrages avant collage. Mode de collage A.

(e) Lissage au lisseur.

(f) Lissage avec pomme de terre taillée.

(g) L'écartement des joints est provisoirement assuré par des cales. Des presses à cadre maintiennent les vitres en place, perpendiculaires.

Photos : Denis TOURNASSAT

Collage des renforts

Modes de calage pour le collage des renforts. Illustration : Denis TOURNASSAT

La cuve étant nettoyée, si on a prévu des renforts il est temps de passer à la mise en place des traverses ou ceintures. En aquariophilie récifale il est d'usage de profiter au maximum du volume d'eau et donc d'implanter les renforts assez haut. Un espece de 5 mm entre le bord supérieur et le rendfort permet ce gain d'espace pour les animaux et empêche l'eau qui s'y dépose inévitablement, de couler vers l'extérieur. Les ceintures peuvent être de plus, légèrement inclinées de 1°, vers l'intérieur de la cuve afin de faciliter le retour de l'eau dans le bac.

Plusieurs méthodes permettent de caler les renforts, qu'il sagisse de traverses ou de ceintures. L'illustration ci-contre en présente deux :

• A - Le renfort est fixé à un longeron qui prend appui sur les bords supérieurs des vitres.
• B - Le renfort est supporté par un longeron fixé à la vitre.

Concernant les traverses, la colle est déposée sur la vitre, dans la zone préalablement délimitée au marqueur, ou l'extrémité de la travesre viendra en contact. La traverse est descendue à son emplacement. Dans le cas d'une ceiture appliquée contre la vitre, la colle est déposée d'une part sur la vitredans la zone ou l'extrémité de la ceinture viendra en contact et sur la tranche de cette ceinture. La ceinture est ensuite poussée contre la vitre en conservant une épaisseur de 1 mm pour le joint. Le collage des extrémités peut aussi être réalisé dans un second temps.

Liser les joints si nécessaire et procéder ainsi pour tous les élements du renfort. Retirer les longerons après 24 heures et araser au cutter les bourelets excédentaires.

Durcissement et test

La colle silicone durcit à coeur à raison de 2 mm par 24 h dans un environnement de 20 °C et 65 % d'humidité relative. Compte tenu du recouvrement du joint de 5 mm, cela représente 7 jour après le collage des vitres, pour un verre de 8 mm d'épaisseur et 8 jours pour du 12 mm.

Pour procéder au test d'étanchéité, intercaler une feuille de papier kraft dessous la cuve. Remplir d'eau au maximum et vérifier l'absence de trace d'humidité sur le papier après 24 heures minimum. Si les principes ci-desus ont étér espectés, tout au plus y aura-t-il une microfuite. Vider alors l'aquarium et sécher le secteur de la fuite. Découper le recouvrement du joint de queques centimètres autour de la fuite. Sécher avec l'acétone, colmater avec la colle silicone et lisser.

Montage des passe-parois

Le bac est totalement nettoyé, les vitres transparentes, pourquoi ne pas monter les passe-parois pour terminer la dernière touche de finition !

Les passe parois préconisés (voir ci dessus) en PVC-U (PVC non plastifié), sont munis d'un joint caoutrchouc en élastomère EPDM et d'un joint en plastique. Le joint en caoutchouc (noir dans les illustrations ci-dessous) est souple, il assure lui seul l'étanchéité. Le joint en plastique (blanc dans les illustrations ci-dessous), de dureté intermédiaire assure le bon appui de l'écrou, son faible coefficient de frottement facilite le serrage en rotation. Il n'assure aucune étanchéité.

Pour obtenir l'étanchéité, les joints en caoutchouc et en plastique doivent être postionnés à leur emplacements corrects. Le monatge (1) présente la configuration recomandée avec le joint en caoutchouc placé à l'intérieur de l'aquarium selon. Le montage (2) assure l'étanchéité mais le passe cloison est bien moins accessible, à l'itérieur de l'aquarium. Les montages (3) et (4) sont interdits, ils n'empêchent pas l'eau de s'infiltrer au niveau du diamètre intérieur du joint caoutchouc ainsi que par le filetetage.

Fig x : Montage d'un passe cloison

(1) Montage préconisé, étanche.

(2) Montage déconseillé, le passe paroi est peu accessible.

(3) Montage interdit, source de fuite.

(4) Montage interdit, source de fuite.

Illustrations : Denis TOURNASSAT

Toute belle, si elle n'a pas été collée à son emplacement définitif, la cuve pourra être installée sur son support plan et correctement dimensionné en intercalant une feuiile semi dure, de nature à absorber les petits défauts de planéité (polystyrène, liège, caoutchouc...).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que faire en cas de décollement des renforts ?

Le raidisseur s'est décollé, la vitre accuse une déformation importante. Il est temps de réagir !

Le renfort traverse ou raidisseur est décollé et la face plie d'une manière inquéitéante. pas de panique ! Si l'aquarium a été dimensionné en suivant les principes ci dessus, c'est à dire avec un coéfficient de sécurité adaptré, cet évènement est pris en compte. La vitre peutr supporter quelque sjours une flxion excessive, le temps de réparer.

Le premier réflex est de soulager la vitre.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Asssurance des dommages causés par les aquariums

L'aquarium est terminé, il va bientôt être mis en eau, avec parfois beaucoup d'eau ! Certains biens sont susceptibles d’exiger une attention particulière à cause de leurs spécificités. L’aquarium est de ceux-là et mérite une protection adaptée compte tenu des dommages qu’il peut occasionner en cas de problème. Une fuite peut générer des inondations proportionnellement à son volume, jusque chez des voisins, provoquer la destruction d'équipements et en cas de rupture brutale, entrainer des blesures graves sur des personnes. Il est impératif de l'inclure dans l'assurance habitation. Le propriétaire est ainsi protégé des dégâts qu'il pourrait causer et sera indemnisé en cas de problème.

Faut-il en informer l’assureur ? Oui, c'est d'ailleurs impératif. En cas de sinistre, la compagnie d’assurances pourrait faire état d'un manque de transparence pour revoir à la baisse le montant de l'indemnisation ou, pire, procéder à la résiliation pure et simple du contrat. C'est aussi l'ocasion de faire le point sur l'étendue de la couverture de la police d'assurance dans ce cas particulier.

Mission impossible, Tom Cruise était-il assuré ?

Garantie dégât des eaux : certaines compagnies d'assurance prévoient dans leurs formules de contrat d'assurance habitation multirisques une garantie dégât des eaux dus à l'aquarium sans toutefois préciser systématiquement si il existe des limites de volume. Certains assureurs enfin, n'assurent pas les dégâts des eaux d'aquariums de très grande taille. Il est donc préférable de vérifier la garantie "Dégâts des eaux" du contrat et, si les clauses ne mentionnent rien explicitement, il est souhaitable de contacter son assureur.

Garantie bris de glace : la garantie bris de glace est souvent incluse automatiquement au contrat d’assurance habitation. Elle couvre alors aussi bien les éléments vitrés intérieur qu’extérieur, les vitres intégrées aux meubles et les objets (aquariums) comme les parties de l'habitation. La compagnie d’assurance peut même proposer un réparateur agréé qu'elle réglera directement. Mais cette disposition n'est pas systématique. En effet, certains contrats prévoient cette clause et en excluent les miroirs, les mobiliers en verre et les aquariums qu'ils considèrent comme des meubles. S'assurer que les aquariums sont explicitement indiqués et si besoin, les inclure dans l'assurance multirisque ou une assurance complémentaire. Vérifier également si cette clause ne fait pas l'objet d'une franchise, souvent automatique, dont le montant peut déterminer le choix de l'assureur.

Garantie animaux : l'asssurance couvre les dégâts causés par l'aquarium (dégâts des eaux) et éventuellement l'aquarium (bris de glace), mais en aucun cas les animaux hébergés, ni les équipements de l'installation. Il n'existe pas d'assurance prenant en charge les animaux chez les particuliers. Les poissons font plutôt partie des exclusions du fait de leur fragilité. Certaines assurances consentent toutefois à couvrir les animaux, par exemple en cas de panne électrique ayant entraînée la mort des poissons, à travers une garantie dommage électrique. C'est un aspect à négocier avec l'assureur.

Les extensions de contrat pourront engendred un cout supplémentaire, tout dépend de la politique commerciale de l'assureur, de l'ancienneté de l'assuré ainsi que de l'historique des sisnistres antérieurs. A cette occasion, il sera peut-etre nécessaire de réevaluer le montant du capital mobilier. Il sera éventuellement utile de signaler, si l'aquarium est de fabrication professionnelle ou non.

Si un ami est à l'origine de la casse ou de la fuite, par exemple en buttant sur l'aquarium, à condition que l'évènement n'est pas lié à une négligence de la part du propriétaire, c'est sa garantie responsabilité civile qui va jouer et rembourser les dégâts causés.

Déclarer : en cas de domage, signaler le problème à l'assureurà dans le délai stipulé au contrat. Selon ses consignes, vous devrez faire appel à un professionnel pour les réparations. L'assureur pourra procéder au remboursement, à réception de la facture.

Assuré, rassuré !

L'installation est en place, la grande aventure du nouvel aquarium récifal peut commencer !

En savoir plus

xxxxxxx
GAGLIARDINI O. Principes Généraux du dimensionnement des ouvrages Eurocodes EN 1990 et EN 1991. L3 Génie Civil et Infrastructures,
UJF-Grenoble I. 2008-2009
MANIATIS I. Numerical and Experimental Investigations on the Stress Distribution of Bolted Glass Connections Under In-Plane Loads. Technishe Universität München. Munich, décembre 2005.
Memento 2007 - Détermination des épaisseurs § 3.2.410 p 421 - Saint Gobain Glass. 2007
GlasHanbuch 2013. Société Flachglas MarkenKreis. 2013
Verre Online - Le portail du verre
Catalogue and reference guide - Flooring and aquaria 14. National glass. Australia, 2013.
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Vitrages extérieurs attachés (VEA) faisant l’objet d’un Avis Technique : Conditions générales de conception, de fabrication et de mise en oeuvre : e-cahier 3574 v2. CSTB, janvier 2012.
Vitrages extérieurs collés - Cahier des prescriptions techniques. Cahier du CSTB. e-cahier 3488 v2. Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Mars 2011.

Focus sur les parois vitrées de bassin et les aquariums. Centre scientifique et technique de la construction. Bruxelle.
Le verre et la pression de l'eau Centre scientifique et technique de la construction. Bruxelle

V. Annexes techniques - Règlementation. Yourglass. AGC - Asahi Glass Corporation Europe.
Prénorme européenne prEN 13474-3 (10/2009) - Glass in building - Determination of the strength of glass panes - Part 3: General method of calculation and determination of strength of glass by testing.
Norme NF DTU 39-P4 - Travaux de vitrerie miroiterie : Memento calculs pour le dimensionnement des vitrages.
Norme européenne EN 1990 Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures. Mars 2003.
Norme européenne EN 1991-1-1 Eurocode 1 Actions sur les structures Partie 1-1 : Actions générales — Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments. Mars 2003.
Deutsche norm DIN 32622. Aquarien aus Glas - Sicherheitstechnishe Anforderungen und Prüfung. Aquariums de verre - Exigences de sécurité et essais. Deutsches Institut für Normung. Septembre 2006. (Traduction partielle sans engagement).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Manuel d’utilisation des silicones. Dow corning Construction solution. juin 2007.
M. Velderrain. Solutions and Solvents for Removing Silicone: A Practical Guide. SolidState Technology.
Polir le verre et le cristal. Polir malin.com
Elimination de rayures, brûlures, graffiti, traces alcalines et de pollution sur toute surface vitrée. Vetrox.

Denis TOURNASSAT

Article publié par Cap récifal le xx wwwwww 2015 avec l'aimable autorisation de l'auteur.

Sujet de discussion sur le forum.