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Résistance du support d’une cuve


percula

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Bonjour,

 

Souvenez-vous, il y a quelques semaines je vous interrogeais sur deux défauts de finition que j’avais constatés sur ma cuve (600 mm x 590 mm x 550 mm, en 10 mm avec ceinturage). C’est ici : http://www.cap-recifal.com/topic-524-eclat-du-verre-sur-une-cuve-neuve.

 

Je reviens vers vous pour avoir maintenant votre avis sur les caractéristiques techniques et l’épaisseur que devrait avoir selon vous le panneau de contreplaqué que je poserai sur mon châssis en acier. Il y aura entre ce panneau et la cuve un polystyrène expansé de 6 mm. Mais un autre polystyrène, découpé à la largeur de la section des carrés du châssis, prendra place aussi entre ce dernier et le panneau de contreplaqué ; cela afin de rattraper les quelques 10ème de millimètre de différence d’équerrage des carrés du châssis.

 

p1040211-bis.jpg

 

La cuve aura un volume d’environ 160 litres nets. Cela représentera quelque 200 kg.

 

Je dispose d’un contreplaqué « marine » de 15 mm. Selon vous est-ce suffisant ? Faut-il prévoir un renfort collé et vissé sous le panneau afin d’éviter toute flèche (ex. : 1 ou 2 tasseaux en bois exotique de 30 mm de section) ? Faut-il privilégier une épaisseur de contreplaqué plus grande (18 ou 22 mm) ? La qualité doit-elle être forcément « marine » ou un « okoumé extérieur » suffit-il ? En toute hypothèse, j’appliquerai sur le panneau un vernis marin.

 

Merci de me faire part de vos retours d’expériences ou de vos connaissances.

 

 

Par ailleurs, mon châssis en acier a été soudé au niveau de la jonction des seules arrêtes intérieures, c’est-à-dire sur trois arrêtes comme le montrent les photos ci-dessous. Est-ce une technique de soudure que l’on retrouve habituellement sur des châssis destinés à supporter un aquarium ? La section des carrés du châssis est de 30 mm. A noter que les soudures sont manifestement de bonne qualité.

 

Jonctions intérieures soudées :

 

p1040207-bis.jpg

 

Jonctions extérieures non soudées :

 

p1040205-bis.jpg

 

Je pense personnellement que le châssis et le panneau de 15 mm, avec un renfort centré pour éviter toute flèche, sont suffisamment résistants. Qu’en dites-vous ?

 

Merci.

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Concernant le support, en voyant les premières photos, j'ai pensé que les tubes horizontaux reposaient sur les pieds; ce n'est pas le cas : ils reposent seulement sur les soudures; mal pensé.

 

Quant au contre-plaqué, étant dans le vide, il ne supportera jamais le poids du bac.

Je veux dire que la vitre de fond reposant seulement sur ses 4 côtés, elle va se bomber au centre, va pousser sur le ctp qui va peut-être soutenir au début mais va progressivement se donner.

En d'autres termes, à moins qu'il soit vraiment très épais, il ne sert à rien; il faut seulement compter sur la résistance du verre.

Pour un fond de 60x60 cm avec 60 cm de hauteur d'eau l'épaisseur minimum ... est 10 mm, ouf !

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Donc en gros, il faut placer au dessus du support acier une couche d'au moins 10mm de bois (mdf ok?) puis matière absorbante ( polystyrène fin ou moquette ou tapis aquarium..)?

Non, il ne faut pas, on peut; j'ai écrit

En d'autres termes, à moins qu'il soit vraiment très épais(le bois), il ne sert à rien; il faut seulement compter sur la résistance du verre.

Pour un fond de 60x60 cm avec 60 cm de hauteur d'eau l'épaisseur minimum ... est 10 mm, ouf !

Je veux dire que le verre de 10 mm suffit pour la résistance, le bois, ctp, mdf ou autre, ne sert à rien !

Juste une couche de moquette entre le métal du support et le verre du bac.

Et si tu veux quand même une couche de bois, il faut du polystyrène ou de la moquette entre le bois et le verre pour absorber les irrégularités du bois qui créeraient localement une contrainte que le verre ne pourrait pas supporter.

Je résume, de haut en bas, soit

- bac

- polystyrène ou moquette

- support

soit

- bac

- polystyrène ou moquette

- bois ou mdf ou ctp

- support

 

 

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Les irrégularités du bois ? c'est en scandinavie que tu vas le chercher ? et le polystyrène tu le mes ou tu veux avant ou après la plaque de bois, sauf que quand c'est un gros bac mieux vaut mettre le polystyrène sous le bois et pas au dessus, pour le déplacer pour l'ajuster exactement sur le support, ça glissera mieux non ?

 

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lol desoler mais la il faut

 

une soudure est faite (quand elle est bien faite ) pour tenir une precions de 1 tonne et sa c'est le minimum (ar point ) apres une planche de bois et tout simplement faite pour equilibrer le poids de matierre a se quil repose sur tout le suport et que le poids total soit repartie sur tout le chassi apres si ton chassi repose sur seulement 4 pieds la sa craint car ta dalle est faite pour supporter un poids de 1000kg au centre se que les construction depiuis 1980 sont oubligatoir (a voir lemplacement du bac murs porteur ou pas )

sa peut passer seulon l'anner de construction de ton immeuble ( calcul dalle ,enchevetrement et feraillerie )

et seulement le polystyrene va compensser le leger decallage de niveau

en gros le mieux et de pensser

bac planche de contre plaquer marine et polystyrene pour absorber les iregulariter comme le dit rv

apres ne te fait aucun soucit sur ta soudure qsi elle et bien faite elle doit supporter 1 tonne par poi

nt

si question nesite pas a me joindre en mp je te parlerais plus darchitecture et de calcul en mp

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Concernant le support, en voyant les premières photos, j'ai pensé que les tubes horizontaux reposaient sur les pieds; ce n'est pas le cas : ils reposent seulement sur les soudures; mal pensé.

J'imagine que ce qui est mal pensé est la technique de soudure et l'assemblage... et non ta première pensée !

 

Sur les quatre tubes horizontaux situés en haut du support, il y en a deux qui sont coupés à 45° à leur extrémité. Chacun de ces tubes repose sur les deux pieds qui lui sont associées, eux même coupés à 45°. En revanche, chacun des deux autres tubes horizontaux est soudé d'une part à celui qui lui est perpendiculaire, d'autre part au pied ; dans ce dernier cas, on peut en effet considérer qu'il "repose" sur la soudure. La deuxième photo de mon premier post peut illustrer mes propos, car ce n'est jamais simple à expliquer textuellement.

 

Je ferai vérifier prochainement le châssis par un professionnel de la métallerie, afin d'avoir son avis, et lui demanderais le cas échéant de réaliser des soudures supplémentaires, voire de souder un renfort central horizontal.

 

Quant au contre-plaqué, étant dans le vide, il ne supportera jamais le poids du bac.

Je veux dire que la vitre de fond reposant seulement sur ses 4 côtés, elle va se bomber au centre, va pousser sur le ctp qui va peut-être soutenir au début mais va progressivement se donner.

C'est pour cette raison que j'envisageais de coller et visser au moins un renfort sous le contreplaqué, de manière à réduire la flexion de ce dernier. Ou alors, comme je l'écris plus haut, de souder un tube horizontal supplémentaire.

 

Les irrégularités du bois ? c'est en scandinavie que tu vas le chercher ?

Je pense qu'il parle surtout d'un bois qui ne serait pas plat, ou bien parce qu'il aurait fléchi en raison d'une contrainte mécanique quelconque, ou bien parce qu'il aurait gonflé sous l'effet de l'humidité, ou bien encore pour d'autres raisons. Ainsi, le polystyrène "est là pour rétablir le niveau" comme tu l'a écrit.

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chacun des deux autres tubes horizontaux est soudé d'une part à celui qui lui est perpendiculaire, d'autre part au pied ; dans ce dernier cas, on peut en effet considérer qu'il "repose" sur la soudure.

Oui, c'est ça qui à mon avis est mal pensé; il aurait fallu couper les 2 tubes horizontaux à 45° et les souder sur le pied qui, lui serait coupé perpendiculairement.

Ceci étant fait, tu peux quand même faire faire 2 cordons pour compléter l'assemblage.

Quant au contre-plaqué, étant dans le vide, il ne supportera jamais le poids du bac.

Je veux dire que la vitre de fond reposant seulement sur ses 4 côtés, elle va se bomber au centre, va pousser sur le ctp qui va peut-être soutenir au début mais va progressivement se donner.

C'est pour cette raison que j'envisageais de coller et visser au moins un renfort sous le contreplaqué, de manière à réduire la flexion de ce dernier. Ou alors, comme je l'écris plus haut, de souder un tube horizontal supplémentaire.
Je répète que ça ne sert à rien, la vitre seule suffit, avec un coefficient de sécurité 3.

D'autre part l'avantage d'avoir un verre nu sur une structure telle que la tienne est qu'on peut voir à travers par dessous.

Les irrégularités du bois ? c'est en scandinavie que tu vas le chercher ?

Je pense qu'il parle surtout d'un bois qui ne serait pas plat, ou bien parce qu'il aurait fléchi en raison d'une contrainte mécanique quelconque, ou bien parce qu'il aurait gonflé sous l'effet de l'humidité, ou bien encore pour d'autres raisons. Ainsi, le polystyrène "est là pour rétablir le niveau" comme tu l'a écrit.
Non, je parle bien de la rugosité du bois, le moindre grain de sable va faire casser le verre.

A nouveau, le mieux est de ne pas mettre de bois du tout : moquette sur le métal, point.

 

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Le verre va se bomber sur 60 cm , n'importe quoi , ce sujet est complètement stérile

Hervé je t'apprecie beaucoup mais là tu nous fais une crise :ironie:

Une plaque de verre de 60x60cm sur 10 mm chargée par 55 cm d'eau va se bomber au centre de 0,3 mm :langue:

C'est ce qu'on appelle la flèche, le max admissible pour cette dimension est 2,75 mm.

Et le grain de sable, qu'est ce qu'il fouttrair sous le bac :mdr4:

La même chose que ceux qu'on trouve dans les engrenages.

 

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Bonjour, pourquoi les jonctions exterieures ne sont elles pas soudées ?

Je ne le sais pas. Mais l'on peut spéculer et imaginer que pour des raisons techniques et économiques, le fabricant ait retenu cette solution :

 

1° techniquement, il considère, à tort ou à raison, là n'est pas le débat, que trois soudures par jonction sont suffisantes pour assurer une résistance de la structure ;

2° dès lors, économiquement, pourquoi en faire plus ;

3° et l'absence de cordons à l'extérieur ne gêne aucunement le plaquage d'un habillage ou d'un panneau, posés contre ou sur le châssis.

 

 

Oui, c'est ça qui à mon avis est mal pensé; il aurait fallu couper les 2 tubes horizontaux à 45° et les souder sur le pied qui, lui serait coupé perpendiculairement.

Ceci étant fait, tu peux quand même faire faire 2 cordons pour compléter l'assemblage.

J'ai rencontré un professionnel de la métallerie qui, en effet, aurait conçu comme toi le châssis. Cela lui semblait tellement évident, et sans coûts de matière ou de main d'oeuvre supplémentaires. Le châssis tiendra selon lui, mais il aurait été encore plus solide s'il avait été conçu autrement. Cela aurait été simplement plus conforme aux règles de l'art. Il va me faire quelques soudures en plus. Je lui dépose le châssis ce soir.

 

Je répète que ça ne sert à rien, la vitre seule suffit, avec un coefficient de sécurité 3.

D'autre part l'avantage d'avoir un verre nu sur une structure telle que la tienne est qu'on peut voir à travers par dessous.

Cette solution me plaît bien. Elle est originale et pratique pour voir les dessous de sa cuve. Et d'ailleurs, elle est finalement retenue par d'autres aquariophiles. Un lien pour l'exemple, parmi d'autres : http://www.reef-guardian.com/modules/ZForum/viewtopic.php?f=4&t=27146.

 

Je pourrais donc la retenir... sous réserve que le fabricant maintienne sa garantie de 2 ans sur le bac, puisqu'aujourd'hui il ne l'accorde aux termes de son attestation qu'à la condition que la cuve repose pleinement sur une structure de type polystyrène.

 

Par ailleurs, Hervé, tu me faisais savoir dans un autre post, concernant les éclats autour des perçages sur la vitre du fond :

 

Ces éclats sont des amorces de rupture mais vu les dimensions et à condition de poser le bac sur un support répartissant la charge ça ne posera pas de problème mais ce n'est pas un travail propre.

En prenant en compte ce paramètre, et de ce seul point de vue, un contreplaqué (ou tout autre panneau de bois adapté) assorti d'un polystyrène ne serait-il toutefois pas préférable ?

 

Vivement la mise en eau, et place à la vie dans l'aquarium !

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Un tube médian et quatre renforts ont été posés aujourd'hui. Le châssis pouvait bien supporter le poids de l'aquarium. Mais la technique d'assemblage et de soudure utilisée montrait en revanche quelques limites pour résister à une force latérale. Les quatre renforts joueront un rôle de contreventement.

 

Merci, notamment à Hervé.

 

p1040213-bis.jpg

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Les équerres ne gènent pas pour le perçage ?

Bien vu !

 

A priori, non, si j'en crois les mesures que j'ai réalisées rapidement hier soir... donc bien après la pose des équerres. Parce qu'il faut avouer que, dans la précipitation, ayant déposé plus que rapidement le châssis chez le soudeur, j'avais omis de lui mentionner cette contrainte. :sifflote:

 

Je serais définitivement fixé ce week-end. Mais la chance devrait me sourire !

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