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Sam Dalembert

Présentation - 1800L - Sam Dalembert

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Pas de nouvelles depuis un bail...et là ce sont des mauvaises nouvelles :(

Pas de souci niveau poissons (le Chelmon va bien, l'Hepatus n'a eu aucun point blanc, l'Imperator grossit petit à petit, ajout d'un C. Eibli et d'un dimidiatus qui mange bien, etc), mais niveau coraux c'est la catastrophe. J'ai perdu mon énorme Echinopora, un gros stylophora rose, montipora orange, acropora, je suis en train de perdre mon énorme hystrix, mais aussi l'hydnophora, un seriato est quasiment mort aussi... En gros presque tous les SPS souffrent/meurent, il n'y a que les LPS (euphylia, physogyra, fungia) qui résistent à peu près bien, mais c'est sûrement une question de temps. Je sais pas ce qu'il se passe.

 

Ca fait des semaines voire des mois que ça a commencé (par l'echinopora), une sorte de STN. Soit ça commence par la base (stylophora, hystrix), soit ça commence un peu n'importe où (montipora). Sur un plateau rouge, ça ressemble à la maladie de la bande blanche. Ca devient blanc à un endroit, et ça s'étend, on va dire de quelques cm en 1-2 semaines.

Le souci c'est que je n'arrive pas à identifier le problème, en 8ans j'ai jamais eu affaire à un tel effondrement.

Comme j'ai toujours eu du mal à régler le RAC, il y a eu un moment où le KH est monté très haut (11-13 au plus haut). Je l'ai redescendu, ça avait l'air d'aller mieux, puis c'est remonté (quand tout un tas de coraux meurt, ça baisse drastiquement la consommation, pas simple à régler, même en faisant des tests tous les 2-3 jours...il y a quelques mois je devais être à la louche à 1.5KH/jour, là je dois même pas être à 0.5...). Et là depuis quelques temps le KH est bon et stable (7-8.5), mais ça n'a pas l'air de suffire...

Niveau maintenance je n'ai rien changé depuis quasiment 2ans que le bac est lancé. Malheureusement envisager un gros changement d'eau est quasiment exclu, vu le volume. J'avais acheté un UV il y a quelques temps...vous pensez que c'est le temps d'essayer vu que le vecteur pourrait être une bactérie ?

Quelqu'un a déjà eu à lutter contre ce type de problème ? Des conseils ? :(

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Bonsoir,

J'ai été confronté à ce problème sur mon bac précédent et je ne suis pas en mesure de pouvoir t'aider, car je n'ai jamais réussi à le résoudre.

J'ai tout essayé (changement d'eau, éclairage, matériel, produits divers et variés pour enlever les polluants, ozone, changement total des PV) à chaque changement ça allait mieux quelque temps, mais ça finissait toujours par reprendre. La seule chose que je n'ai pas essayé, c'est la lampe UV, car je n'en avais pas et que j'avais déjà dépensé une fortune pour rien.

Vu la situation tu ne risques rien en testant les UV.

Tiens nous au courant.

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Merci pour vos messages. Même si le tien Dlteck ne me rassure pas :D

J'utilise le même densimètre flottant en verre depuis des années, et quand je prépare l'eau pour les changements ça ne m'a jamais paru déconnant, je viens de tester là, 1022.
Depuis que j'ai le RAC le Ca et Mg suivent toujours le KH, la dernière fois que j'ai testé (kh autour de 9) il y a quelques semaines j'étais à 430 et 1250.
Niveau nitrates c'est un peu l'interrogation : j'ai un test qui m'annonçait 0 il y a un an, 25mg/l depuis plusieurs mois, sachant que la date de péremption était le mois dernier... Dans le même temps j'ai fait tester les NO3 et PO4 chez le Grand Bleu (magasin très sérieux) qui m'a dit que c'était correct. Depuis 1 mois j'ai testé le protocole VSV, sans le moindre résultat... Mais si c'était catastrophique niveau no3 et po4, est ce que tous les coraux ne seraient pas au minimum pas beaux ? J'ai encore 2 galaxea très beaux par exemple...
Et niveau pH, aucun souci, entre 7.95 et 8.35 (quand le ph-mètre vient d'être étalonné :) ).

De ce que j'ai lu la bactérie est présente dans tous les bacs, elle est en dormance et attend grosso modo d'être réactivée, mais je n'arrive pas à savoir de quoi ça vient...

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Après tente aussi un test icp pour éliminer mes risques liée a un problème dans la composition de ton eau. Mais a mon avis c'est plus un problème lié a un bactérie/ parasite (s'attaque uniquement au sps). 

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Il y a 12 heures, Sam Dalembert a dit :

... J'utilise le même densimètre flottant en verre depuis des années, et quand je prépare l'eau pour les changements ça ne m'a jamais paru déconnant, je viens de tester là, 1022...

Aïe, je crains que nous ne relancions l'éternelle discussion entre densité et masse volumique mais si ton densimètre indique la "densité" en "spécific gravity" (et non pas en "masse volumique"), ta salinité est à environ 30 g/l... ce qui expliquerait que les SPS ne soient pas à la fête.

Quelle est a marque de ton aréomètre ?

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il y a 13 minutes, Gamblle a dit :

Après tente aussi un test icp pour éliminer mes risques liée a un problème dans la composition de ton eau. Mais a mon avis c'est plus un problème lié a un bactérie/ parasite (s'attaque uniquement au sps). 

Oui je crois qu'il va falloir faire ça...

 

Dompail> densimètre JBL, classique quoi ! https://www.poisson-or.com/densimetres/29345-jbl-densimetre-de-precision.html

Je comprends pas, toutes les mesures avec ces densimètres seraient fausses ?

Si c'est ça je signe toute de suite, mais ça serait dingue, j'ai jamais mesuré la salinité autrement... après c'est vrai que je n'ai pas toujours été à 1022, disons entre 1022 et 1025.

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Non, les mesures ne sont pas fausses, il s'agit plus d'un souci de traduction de l'anglais au français (masse volumique, densité, spécific gravity...).

Donc, pas de souci dans ton cas, je crois me souvenir que le JBL indique la masse volumique et à 1022, tu serais juste un peu bas en salinité (1023 et des broquilles te donneraient 35 g/l).

A vérifier tout de même auprès de plus instruits que moi à ce sujet ;)

Aurais-tu des photos en gros plan des zones nécrosées (et des limites entre les nécroses et les parties saines) ?

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Dominique a raison, plusieurs erreurs successives (du fait de l'opérateur) entrainent des problèmes un peu rapidement (à mes yeux)imputés à l'appareil. il y a eu un grand topique à ce sujet. 

Concernant ton problème, Sam, ça ressemble bien à celui qui a conduit à l'arrêt de mon dernier bac. J'avais tout essayé sans jamais pouvoir enrayer ces épisodes réguliers où l'essentiel de mes coraux ont été affectés. Observations au microscope, désinfection des colonies, suivi des paramètres, introductions de souches bactériennes diverses, UV…
Les plus fragiles au début, pour finir par des indestructibles Stylophora. Les attaques épisodiques ont fait le tour du bac, de colonies en colonies, sans règle particulière : par le bas, les côtés ou le bout des branches. Bref, j'ai conclu à une prolifération bactérienne ou virale.

L'ajout de souches diverses n'a rien  résolu. Quand les bactéries pathogènes ont pris le dessus et que le corail s'est affaibli, je ne vois pas trop ce qu'il y a lieu de faire. Ma conclusion : repartir à zéro après désinfection. Un peu dégouté, j'ai temporisé en m'intéressant à d'autres animaux (non symbiotiques) dans de petites cuves. Puis bientôt, nouvelle maison pour mieux repartir.

Ma résolution pour l'avenir : ne plus jamais mettre de corail dans mon aquarium (magasin ou bourse) sans traitement et phase d'observation en bac annexe, puis réensemencer régulièrement avec des souches bactériennes provenant de la mer.

J'espère quand même que tu échapperas à ça ;)

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Le 12/4/2018 à 10:35 AM, Sam Dalembert a dit :

Bon Steph, tu fais chier. Depuis que tu m'as posé la question, mon Imperator tape dans mon Fungia...! Quelle lose :D

Donc je rectifie : pas de souci à part l'Echinopora, et donc le Fungia, qui risque de mal tourner... Ca doit faire 5-6ans que je l'ai... :(

:bonjour

 

tu n'aurais pas dut laisser l'impérator lire l'écran de l'ordi. ca lui à donner des idées 🤣

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Il y a 2 heures, Denisio a dit :

Ma résolution pour l'avenir : ne plus jamais mettre de corail dans mon aquarium (magasin ou bourse) sans traitement et phase d'observation en bac annexe, puis réensemencer régulièrement avec des souches bactériennes provenant de la mer.

J'espère quand même que tu échapperas à ça ;)

:bonjour

 

c'est certain que ca serait le mieux a faire. malheureusement  avoir  un bac annexe  n'est pas possible pour un grand nombre de récifalistes;

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il y a 4 minutes, calimero a dit :

:bonjour

 

tu n'aurais pas dut laisser l'impérator lire l'écran de l'ordi. ca lui à donner des idées 🤣

C'est sûr que le saligo n'a pas dû aider :D Mais pour l'instant le Fungia tient bon ! Contre l'Imperator et contre la STN.

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l'aréomètre jbl permet de mesurer une masse volumique donc si tu lis 1022 c'est plutôt 1.022 à une température de 25°c sa donne une salinité de 33.22 moi je dis sa je dis rien.Il faut viser 1.0235 sur ton aréomètre jbl pour avoir une salinité à 35gr/l.

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Je suis pas sûr qu'une salinité à 33 soit l'origine du problème et qu'il faille absolument viser 35g/l, dans les océans la salinité est loin d'être la même sur tous les récifs (33-34 en Asie du Sud-Est, 38-39 en Mer Rouge). Sans compter tous les récifalistes qui ont maintenu des bacs autour de 1022-1023.

Je veux bien qu'il y ait des salinités plus propices que d'autres à la bonne maintenance d'un aquarium, mais de là à déclencher une STN...

 

salinite.png

 

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Sinon l'UV est en place. Il y a un débit précis à respecter ?

Etant un peu dans l'urgence, je l'ai branché sur une de mes 2 pompes de remontées (la plus petite, une NewJet 2300, donc entre la longueur et les 1m80 à remonter, le débit doit être peut-être de 1000L/h ?).

L'UV est un 36W.

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Oui, un débit, ou plutôt une durée d'exposition qui dépend aussi de la puissance de la lampe et de l'épaisseur d'eau.

Pour le JEBO UV-H36  (UV 36W), prévu pour une cuve de 600 à 1400 L, Jebo recommande 600 l/h

Pour le Sunsun CUV-136 (UV 36W), prévu pour bassin 35000 L, Sunsun recommande 4500 l/h

Les recommandations sont assez différentes. Ceci dit, le gros débit doit être prévu plutôt pour une utilisation  continue en bassin : prévention/élimination des algues. Pour la prophylaxie en aquarium, c'est la fourchette basse.

Préconisations JEBO

UV Jebo.png

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Je ne sais pas si c'est OK. J'aurais tendance à dire qu'au delà d'une certaine vitesse, les bactoches et virus font coucou devant l'UV et sortent en se marrant. En dessous, elle sortent et ne font plus les fières.

Il me semble qu'il vaut mieux mettre l'UV dans la cuve pour un meilleur traitement. Je ne saurais dire pourquoi.

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Il y a 2 heures, Sam Dalembert a dit :

Je suis pas sûr qu'une salinité à 33 soit l'origine du problème et qu'il faille absolument viser 35g/l, dans les océans la salinité est loin d'être la même sur tous les récifs (33-34 en Asie du Sud-Est, 38-39 en Mer Rouge). Sans compter tous les récifalistes qui ont maintenu des bacs autour de 1022-1023.

Je veux bien qu'il y ait des salinités plus propices que d'autres à la bonne maintenance d'un aquarium, mais de là à déclencher une STN...

 

salinite.png

 

Ok comme tu veux tu as peux être pas que soucis là.Mais moi dans mon cas c'est ce qui m'a flingué quasi la totalité de mes coraux.

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Au regard de la précision parfois très relative de nos appareils de mesure (ou de nos mesures), je pense aussi qu'il est plus prudent de chercher à se caler à 35 g/l de salinité (soit à la louche 1023,5 en masse volumique ou 1026 en "spécific gravity", en fonction du type d'aréomètre). Dans ce cas, une imprécision de plus ou moins 1 g/l de salinité en trop ou en moins n'aura que peu de conséquence... ce qui ne sera pas le cas lorsque la salinité est déjà limite basse...

De toute façon, Sam a pris la bonne décision et le test d'eau au spectromètre de masse apportera de plus amples informations ;)

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Bon enfin des news :)

J'ai reçu le test ATI, et c'est à la fois bon et pas bon.

Pas de gros problème niveau salinité (35.25), KH (6.96), Mg (1348), Ca (471), et ça correspond aux tests Salifert.

Au niveau des éléments plus mineurs, le test présente juste des déficits au niveau de l'Iode (28 ug/l au lieu de 65), Barium (3 au lieu de 10), et un surplus de silice (250 au lieu de 100, mais dans leur résultat ça reste vert), le reste est OK. Bon après, qu'est-ce que ça veut dire exactement... :)

Par contre, gros souci niveau Nitrates et Phosphates, tout bêtement. Comme mes tests étaient plus ou moins périmés, j'avais du mal à y croire, mais si si. 30mg/l de NO3 et 0.24 de phosphate !!! :horreur

Niveau dégâts, heureusement ça va beaucoup mieux. Depuis 10-15 jours la tendance s'est inversée, les coraux ne perdent plus de tissu, et surtout, ça repousse, et les couleurs reviennent. Mon plateau vert est passé de vert-gris à vert fluo en 10 jours :) J'ai fait quoi concrètement pour ce revirement ? UV 24h/24, et j'ai arrêté le VSV. Donc est-ce que l'UV est efficace ? Est-ce que la méthode VSV boostaient toutes les bactéries y compris celles responsables de la STN ? (putain si c'est ça !!!!) Est-ce que ça n'a rien à voir et que c'est autre chose ? Aucune idée...

Bien sûr, tout ne va pas bien non plus, j'ai des valonia qui progressent pas mal, et des planaires (mais marron, j'ai lu qu'ils n'étaient pas si méchants que ça ?)...génial...:disco:(

Toujours est-il que mon plus gros problème est maintenant de comprendre l'origine de cette pollution. Et là c'est la panne sèche.

J'ai une technique de maintenance somme toute assez simple, j'ai pas une population démesurée loin de là (surtout que quasiment aucun de mes gros n'est adulte), j'ai une proportion de PV assez classique, j'ai un écumeur plutôt bien dimensionné pour cette population raisonnable (je dis pas par contre si c'était beaucoup plus chargé...là j'ai augmenté le débit d'air, pour écumer davantage)... Ou alors mes PV sont devenues trop vieilles ? Ce qui me chagrine c'est que j'étais à 0 NO3 et 0 PO4 il y a environ 1an...

Alors oui, j'utilisais de la ouate, et je ne la changeais pas assez souvent, ça c'est clair. Selon mon poissonnier, ça peut être ça. Du coup j'ai viré toute la ouate que j'utilisais depuis 2-3 semaines. si c'est ça je signe tout de suite. Mais j'ai un peu de mal à y croire quand même ? :chepo

 

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