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Talibo

Fish Only Cuve Acier 2000L

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Le 6/5/2019 à 11:10 PM, Poisson chat a dit :

Bonjour,

J'avais un peu étudié le sujet onduleur il y a quelque temps. Globalement, un onduleur reste un matériel cher, et plus approprié pour délivrer des puissances assez élevées sur un temps assez court qu'une puissance faible dans la durée. Sans compter une vraie composante "nettoyage de la tension", qui est importante pour du matériel informatique mais peut-être moins pour une pompe de brassage (composante qui fait partie de l'équipement donc de son prix, alors que l'on en n'a pas nécessairement besoin)

Une meilleure approche me semble être un ensemble chargeur de batterie + batterie de voiture.

Pour 40€, on trouve des batteries 50AH (neuves), donc capable d'alimenter nos pompes 12V pendant une dizaine d'heures. Doubler l'autonomie se fait très simplement, simplement en rajoutant une seconde batterie identique en parallèle de la première. De plus, ça se trouve partout, et en cas de grosse galère (panne de courant de plusieurs jours) on peut toujours les recharger en faisant tourner la voiture.

Compter un bon 100€ pour un chargeur de batterie "pur sinus" ("pur sinus" indispensable car il y a quand même un peu d'électronique derrière, un simple "sinus" renvoie une tension vraiment très sale), et pour 200€ on sait assurer 24h de back-up.

Merci pour ta réponse Poisson chat.

Je pense que quand tu parles de "chargeur de batterie" tu veux parler d'un chargeur/convertisseur 12V/230V pur sinus?

Je comprends que ce matériel peut à la fois charger la batterie (en présence du secteur) et convertir le 12V de la batterie en 230V "pur sinus" pour alimenter la pompe.

ce type de modèle conviendrait? https://helloenergie.com/convertisseur-chargeur-500w-12v-220v-pure-sinus-kosun.html

personne d'autre sur ce post n'utilise d'onduleur pour alimenter une/des pompe(s) en mode secouru?

Merci! Talibo

 

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Il y a 2 heures, Talibo a dit :

personne d'autre sur ce post n'utilise d'onduleur pour alimenter une/des pompe(s) en mode secouru?

Pas d'onduleur pour moi mais un système batterie + convertisseur chargeur pur sinus comme poisson chat.

Pour la batterie, je n'ai pas une batterie de voiture mais une batterie gel qui supporte plus de cycles et qui surtout est tolérante à la décharge profonde. Je te laisse juger de ces éventuels avantages car le prix des batteries gel est quand même nettement plus élevé.

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Merci ghrec pour ta réponse! en effet, ce choix semble le plus judicieux en terme d'autonomie..

 

Bonjour dunand, oui, vinylester par infusion (sous vide) sur fibre de verre, finition gelcoat spécial reservoirs d'eau douce; appliqué par un constructeur de pirogues à voiles.

Mais je ferai bientôt un post détaillé avec photos; c'est presque terminé!

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:bonjour

 

Citation

Une meilleure approche me semble être un ensemble chargeur de batterie + batterie de voiture

 oui, mais un chargeur/convertisseur est préférable. il charge la batterie et l'entretien et surtout bascule en mode 12 v instantanément lors d'une coupure ( comme un onduleur ). le gros avantage l'autonomie  des batteries et le choix de la puissance de la partie convertisseur.

et comme dit plus haut, si la batterie est vide avant le retour du courant, 15 minutes  brancher sur la voiture et elle est rechargée.

j'utilise ce système depuis mes débuts en récifal.  je voudrait bien être dans les iles, mais  même en métropole  ce secours m'as bien souvent sauvé le bac. grace aux installions pourries d'edf coupures fréquentes et relativement longues ( surtout si orage ).

pour moi les onduleurs informatique ne sont pas pour de multiples raisons adaptés  a ce type d'usage .

 

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Le 8/8/2019 à 10:05 PM, Denisio a dit :

Quel chargeur-convertisseur  conseillez-vous ? Qu'est ce qui conditionne la durée d'utilisation ? Quelle batterie gel choisir ?

;)

ça tombe bien, venant justement de m'équiper je couche ci-dessous le résultat de ce que j'ai appris sur ce sujet:

- Chargeur/Convertisseur:

     * L'idéal est de prendre un "combiné chargeur/convertisseur", appareil qui, comme son nom l'indique, permet à la fois i) la charge de la batterie et ii) la bascule automatique sur celle-ci en cas de coupure de courant pour générer via la partie convertisseur un 230V AC. Le souci est que ces équipements sont surtout taillés pour les installations solaires, et donc disponibles pour des puissances assez élevées (plusieurs kW, alors que notre besoin se limite à une centaine de W). Qui peut le plus peut le moins, mais cela signifie que l'on se retrouve en pratique avec des équipements valant à minima 400-500€ et sur-dimensionnés.

On trouve en fouillant un peu des combinés à des puissances plus intéressantes pour nous (300W , 500W) et donc moins chers, mais il s'agit essentiellement i) de matériel chinois, ii) très peu de modèles disponibles et iii) souvent en rupture de stock.

     * L'autre solution est d'acheter séparément i) un chargeur de batterie, ii) un convertisseur, et iii) un relais. On a alors largement le choix, toutes les puissances et les gammes sont disponibles.

Le montage est alors 230V AC => chargeur => batterie => convertisseur => relais => pompe

Le relais est un simple relais monostable 2 RT (type Finder 55, que j'achète chez gotronic), avec bobine alimentée directement par le 230V du réseau. En fonctionnement normal le relais est activé et la pompe alimentée directement par le réseau. En cas de panne de courant le relais tombe et la pompe est reliée à la sortie du convertisseur, qui débite depuis la batterie.

Le grand avantage de cette solution est la liberté de choisir chaque composant, et l'offre très large existante. Les inconvénients sont un peu de câblage à faire (même si ça reste basique) et que ça prend un peu plus de place.

2 remarques importantes:

- Chargeur de batterie: les modèles entrée de gamme (30€-40€) ne gèrent pas le maintien en charge de la batterie, élément clé pour nous (sauf panne de courant, la batterie est en charge en permanence). Il faut bien prendre un modèle assurant cette fonction (70€-80€ typiquement) sinon la durée de vie de la batterie sera très fortement réduite.

- Prendre un convertisseur "pur sinus" et pas uniquement "sinus", autrement cela risque d'impacter l'électronique des pompes.

 

La batterie:

3 technologies sont généralement envisagées:

- Batterie de voiture (premier réflexe): ne convient pas à notre besoin. Ces batteries sont faites pour produire un courant important durant un temps court (démarrage du véhicule typiquement) et ne supportent pas une décharge significative. A éviter.

- Batterie gel: la Rolls Royce des batteries. Supporte sans broncher des centaines de cycle jusqu'à 70%-80% de décharge, voire même (au prix d'une réduction de la durée de vie) des décharges totales. Inconvénient: très cher (compter 250€ pour une batterie 90Ah).

- Batterie "décharge lente": intermédiaire entre la batterie de voiture et une batterie gel. Supporte des centaines de cycles à 50%-60% de décharge, et même des décharges jusqu'à 70%-80% au prix d'une réduction de la durée de vie. Nettement moins cher que la batterie gel (100€-120€ pour une 90Ah).

Je suis personnellement parti sur une batterie "décharge lente", car dans notre utilisation le nombre de cycle charge/décharge est normalement assez limité (les quelques coupures ponctuelles de courant). Si on a le budget, une gel est encore mieux.

Dans mon cas, pour alimenter ma gyre (conso estimée 20W) en intégrant une décharge max de 60% et un coefficient du convertisseur de 85%, cela me donne une autonomie (batterie 90 Ah) de (90 * 0,6) / (20/12) * 0.85 =  27h.

Donc j'ai 27h pour remettre le courant avant d'endommager la batterie: cela me semble suffisant pour acheter une "décharge lente" et pas une "gel" (quand nous nous absentons plus de 24h, il y a de toute manière une personne qui doit passer pour nourrir les chats, donc je n'ai besoin d'assurer que 24h de back-up. En acceptant d'endommager la batterie - 80% de décharge - alors l'autonomie atteint même les 36h).

A noter pour être exhaustif qu'il est recommandé dans tous les cas de couper l'alimentation de la pompe de brassage quelques heures par mois afin de l'alimenter durant cette période par la batterie, afin de solliciter cette dernière. Effectuer ainsi des décharges / charges partielles régulières impacte positivement la durée de vie de la batterie.

Modifié par Poisson chat

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Bonjour à tous ! Comme promis, un petit descriptif de mon projet abouti ! Désolé pour le délai.. C’est juste un manque de temps, un boulot très prenant, sans parler des projets à venir ;)

 

 

Préambule :

 

Soyons clairs, ce projet est loin d’être un bac de puristes/perfectionnistes et je sais que certains de cette espèce que je respecte beaucoup liront cet article et relèveront chacun des défauts de ce système pour me les propulser au lance-pierre. A vous : ce bac est destiné à offrir du spectacle à une famille et des enfants, et à maintenir des poissons lagunaires en bonne santé aussi longtemps que possible. On ne cherche pas à faire pousser du corail, ni de la reproduction.. Même si j’ai l’impression d’être un gladiateur novice qui s’élance dans une arène remplie de fauves sans pitié ; Merci de votre indulgence J ; ce post à pour but essentiel de remercier tous les participants à ce projet à qui j’ai promis un petit feedback du bac 6mois après son démarrage.

·      Idée originale

 

L’idée de base a été émise par un architecte d’intérieur qui a l’eu l’idée d’intégrer un aquarium dans l’entrée de la maison, et qui soit également visible depuis l’extérieur ; Cette vue 3D donne l’idée de ce qui était prévu, avec un bassin architectural en « option » qui se fera peut-être plus tard !

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 L’approche technique a très vite modifié le projet initial puisque : « Oui mais 25cm sous la cuve pour la partie technique ça ne suffit pas ! Mince alors on n’a pas de sous-sol ! On ne veut rien voir à l’extérieur.. » ducoup la hauteur du clair de vue à été revue permettant d’accueillir sous la cuve tout ce qui est nécessaire à la filtration et au « Life Support System » comme aiment à le dire nos amis anglo-saxons du domaine.

 

L’emplacement choisi sera celui-là :

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Et là :

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« C’est rien qu’un peu de mur à découper ! ^^ »

 

L’objectif était d’avoir un maximum de volume d’eau dans une largeur restreinte, et de faire comme une « fenêtre sur le lagon. Ne pouvant découper la totalité du mur (qui, accessoirement, retient des trucs du genre une charpente, une toiture, un tas de trucs chiants), il a fallu laisser du béton de chaque coté, nous restreignant à 1,73m de largeur. Pour avoir un maximum de volume, pas d’autre choix, il faut pousser en hauteur !

 

Après quelques (nombreuses) heures de dessin, de conception, de dimensionnement, ça donne quelque chose comme ça :

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On optmise au max l’espace disponible dans le chassis, et on dessine la décante pour qu’elle rentre au chausse-pieds dans son emplacement.

 

Chaque équipement est dimensionné en fonction du volume de la cuve de présentation (environ 2200L décante comprise), mis à l’échelle et placé dans la décante simulée :

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-       BBK SM200 RD3 (on ne badine pas avec l’écumage, nos amis allemands n’ont plus rien à prouver et le recul sur ce matériel se veut rassurant..)

-       DCP20.000 (hauteur importante à relever, nombreuses pertes de charge sur la ligne de remontée :  Hmt totale hauteur comprise 2,70m ; l’objectif est d’avoir un TO de 3,5 soit environ 8000l/h on se cale donc sur la courbe de pompe à 80% de la puissance soit 132W

image.png.5922d539f42f654117e044208cf105c9.png

-       Refroidisseur TK2000 en vérifiant bien que les conditions d’ambiance soient compatibles avec les performances de nos amis italiens

-       Traitement UV 36W de chez JBL (je porte mon choix sur un circuit auxiliaire (avec une pompe auxilaire donc) indépendant de la pompe de remontée pour pouvoir le contrôler et le faire fonctionner indépendamment ;  nous placerons l’UV en série avec le chiller, l’un et l’autre pouvant fonctionner ou pas de façon indifférente.

-       2 platines de dispatching avec 2x8prises 6,3A et prises IP44 de chez JBSYSTEMS, conçus pour nos amis DJ et Lightjokey mais qui font parfaitement l’affaire dans notre cas.

 

Ce système est suffisant et conçu pour du Fish Only, on n’ira donc pas beaucoup plus loin au niveau équipements d’injection de produits et autres.

 

-       3 X LED HYDRA 52HD pour l’éclairage, parce que qui peut le plus peut le moins, et on verra bien ce que ça donne au niveau des bénitiers et autre coraux mous qui viendront s’aventurer dans cette cuve ^^ et puis c’est cool de simuler des orages dans son salon. Nous sommes d’accord qu’avec cette hauteur d’eau, un équipement bien plus costaud, gourmand et onéreux serait requis si on cherchait à faire du SPS (serait-ce même possible avec 130cm de hauteur ?)Ces rampes seront montées sur un support à glissière proposé en option et qui s’avèrera très satisfaisant. On vérifie quand même la hauteur à prévoir et la disposition des 3 rampes pour voir ce que ça donne avant de faire des c****** J :

 

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Le système de surverse sera composé d’une boîte en PVC façonné, faite maison, avec une descente de service ø50, et une descente de sécurité ø50. La vanne de la descente de service sera réglée de façon à faire légèrement déborder dans la descente de sécurité, le débordement de cette dernière étant placé légèrement plus haut que son homologue de service. Une canne de décompression durso empêchera un glouglou qui risquerait de gâcher le calme du spectacle et agacer les observateurs (et surtout les non observateurs ^^) Le peigne, dont le débit de surverse se révelera impressionnant, est le modèle Ultraflow de

chez D&D.

 

La remontée en ø40 sera quand à elle positionnée à coté de tout ça et orientée vers le décor.

Image surverse

 

Ces 3 tuyaux traverseront la cuve en acier par le biais de passe-parois pour tube PVC, dont l’étanchéité sera renforcée au silicone acétique aquario traditionnel.

 

Le brassage sera assuré par la remontée de 8m3/h orientée judicieusement vers le décor, et quelques pompes de brassage placées dans les coins, orientées vers la surface, au-dessus du sable pour brasser la sédimentation. Au final ce brassage sera complété par une CP-55 orientée en « cross flow », il faut l’avouer, très efficace. Au total on n’est pas loin de 80m3/h de brassage, mais faut l’avouer, brasser un tel volume et une telle hauteur, c’est un défi à relever !

 

La conception de la cuve (en acier) doit être méticuleusement pensée pour allier les performances structurelles de l’ensemble, et les contraintes techniques qui permetteront d’accueillir des vitres (parce qu’un aquarium sans vitres, c’est quand-même vachement moins marrant).

 

Par conséquent, je ne remercierai jamais assez Denisio, Ghrec, Dan, Calimero, qui m’ont aidé dans le dimensionnement et choisir les sections d’acier et de verre. Un grand MERCI 😃

 

Le calcul du verre a été réalisé à l’aide des formules pour dimensionnement de bassin vitré, puisque le verre sera pris en feuillure sur l’acier revêtu, et que ces formules prennent en compte les caractéristiques physique du verre. Avec ce genre de formules, l’erreur ne peut venir que de celui qui choisit les variable à mettre dans la formule.. Le verdict est sans appel, ce sera du feuilleté trempé 2x10mm, en appui sur 4faces, avec un mimimum d’appui de 2x l’épaisseur du verre et une bonne épaisseur de colle (pas trop quand-même), selon les prescriptions.

C’est parti ; 1 ere chose à faire : commander le verre ; N’oublions pas qu’on est à Tahiti, et que pour avoir du verre trempé facilement : c’est en France métropolitaine que ça se passe. Faut donc pas se planter dans les cotes, parce que du verre trempé, ça ne se façonne pas.

On commande aussi tout le reste (par bateau, 2 mois de patience, 3 mois pour le verre)

 

Pendant ce temps, on s’attèle à la fabrication du châssis et de la cuve en acier :

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On bouchonne toutes les extrémités, on nettoie bien les soudure, on passe un p’tit coup d’acide, et c’est parti pour la peinture.

 

De ce coté : On ne prend pas de risque ; on imite la technique des bateaux en acier (parait que c’est efficace, on utilise cette technique pour les oeuvres vives ^^ = immergées) ; ce sera 2 couches de primaire epoxy bi-composants, 3 couches de finition polyuréthane bi-composants. Ca coûte un bras et demie, mais de ce fait, l’acier est complètement encapsulé et n’est plus en contact avec quelque source de corrosion que ce soit.

 

Pour la partie immergée, soyons prudents : J’appelle un ami qui fabrique des pirogues à voiles traditionnelles et plasticien/infuseur de métier. 2 x 2 couches de fibre de verre 250g/m2 infusées en résine vinylester  sous vide puis 3 couches de gelcoat alimentaire couleur bleu océan plus tard, notre acier est parfaitement encapsulé .

 

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La décante est terminée, le matériel est arrivé. Testons la pompe pour voir ce que ça donne :

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Résultat : Jebao DCP ça envoie du steak !

 

Nota : La conception de cuve technique ne permet pas de recueillir tout le volume d’eau qui redescend lors d’une coupure de courant et l’arrêt de la pompe. Par conséquent un percement latéral permettra d’évacuer le trop-plein à l’égoût pour éviter tout débordement dans le séjour ! l’inconvénient est que l’appoint d’eau devra être fait manuellement après une coupure.. qui s’avère finalement peu fréquentes après 6mois de recul.

 

Encore quelques semaines, puis le verre trempé fait sur entrée sur scène. Mauvaise surprise : Une des grandes faces présente un bullage du verre feuilleté à certains endroits en périphérie (10-15mm de pénétration) – C’est dans la feuillure, ça ne se voit pas – mais je ne prends par le risque que ça se propage.

Je refuse la livraison et le signale à mon fournisseur. Il est conscient de sa c****ie et ne discute pas. (même si du feuilletage de verre trempé sur ces dimensions, c’est difficile à faire..) En prime, la paroi présente un défaut de superposition du feuilletage de 4-5mm.. ! Il remet en fabrication et veillera à la qualité de la marchandise avant export. C’est reparti pour 2mois ½ d’attente...

Image bullage

En attendant, on colle les 2 façades qui conviennent à l’aide d’un palan, de gars motivés, et de 14 cartouches de mastic colle prévu à cet effet.

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Les percements sont réalisés – on passe une couche de résine dans l’épaisseur de l’acier.

 

Pendant que la vitre retardataire s’amuse en croisère entre le Havre et Tahiti, je me fabrique un gabarit en bois reproduisant la cuve et ses traversées, et attaque la partie technique de l’aquarium avec les collages PVC et l’électricité :

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Deux Jerrican de 30L font office de réserve d’eau osmosée. Ils sont choisis spécialement pour leur bouchon dont la taille suffit pour accueillir la pompinette de l’osmolateur Tunze ^^. Une arrivée d’eau est prévue pour l’osmoseur/osmolateur et une évacuation à l’égoût pour le drain et le trop-plein.

A gauche on voit tous les câbles qui arrivent sur le dispatcher.

Il faut bien caler l’évacuation d’air du Chiller qu'on a la chance de pouvoir évacuer à l'extérieur :

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L’amenée d’air sera effectuée par de grandes rainures dans l’habillage extérieur, permettant l’aspiration du chiller, mais également l’alimentation en air d’une VMC ajoutée en partir haute, au-dessus de l’éclairage (Ca chauffe de l’Hydra 52 !!)

 Fin 1/2

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On prépare les chemins de câbles pour l’éclairage, le brassage, la VMC :

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Le dernier verre est arrivé !! On colle, on laisse sécher 2semaines avant transport (préconisation du fabricant), puis..

 

On transpire :

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"Tinquiète, ça passe!"

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On raccorde tout ça, on assure l’étanchéité des passe-parois, on laisse sécher, et HOP on ouvre le robinet :

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De l’extérieur, de nuit (longue journée!) :

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Essai du turn-over réel/ calage de la pompe, règlage de hauteur d’eau, essai osmolateur, refoidissement, UV et..

 

Crash-test coupure de courant !! – La pompe s’arrête, le niveau d’eau monte de 8cm d’un coup dans la décante, se stabilise, et s’écoule doucement dans le trop-plein.. OUF !!

 

On laisse tourner quelques jours, tout fonctionne parfaitement, et on vidange. PLACE A L’EAU SALÉE !!

 

Montage du tombant.. Les PV sont percées, enfilées sur une tige composite et empilées (c’est un décor qui servira de base au vrai tombant qui sera positionné plus tard).. pas trop de PV d’un coup !

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Positionnement des pompes de brassage :

Les aimants des pompes de brassage ne veulent rien savoir du verre de plus de 22mm.. collage au silicone obligatoire.. !!

Le premier habitant s’occupe de règler les pompes de brassage

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On remplit doucement.. en arrosant bien régulierement les PV, et HOP !

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Et voilà le résultat avec l’habillage et quelques poissons 1 mois plus tard :

Un petit escalier a été aménagé pour que les enfants aussi puissent nourrir et observer les habitants.

lien vidéo : http://dl.free.fr/joaFRXB4I

 

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Merci pour ce retour. Personnellement, je trouve génial de savoir répondre aux souhaits du client en mettant ses principes de côtés. Pas si facile ! Et puis faire aboutir un tel projet atypique, avec l'éloignement comme obstacle supplémentaire, chapeau !

Pourquoi ne pas mettre un clapet sur le retour et un désamorçage du siphonage à l'arrivée d'eau. C'est une perte de charge mais ça éviterais que l'eau parte à l'égout en cas de coupure. Peut-être est-ce par ce que l'eau de mer tropicale est facilement disponible à Tahiti  ?

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Merci Denisio! C'est en partie ton oeuvre également ;)

En effet, l'idée de clapets m' a traversé l'esprit, mais :

- Perte de charge non négligeable sur la ligne de remontée (bien que finalement elle ne soit réglée qu'a 80% .. 🙄)

- Je suis très réticent à mettre quoi que ce soit sur la ou les descentes (c'est en partie psychologique je pense 🤯)

- En effet sur cette île il y a des coins faciles d'accès où puiser de l'eau (presque) du large, bien brassée, hors zone lagunaire.

 

 

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Le 11/13/2019 à 9:55 AM, ghrec a dit :

Bien joué, sacré bac. 1m30 de hauteur d'eau ça doit être impressionnant, j'espère que ça ne sera pas trop contraignant pour la maintenance.

Merci ghrec! Tu m'as également été d'une aide précieuse et je t'en remercie encore.

2 ou 3 plongées en 6mois.. et puis elle est à 26°C, c'est rafraichissant par rapport à nos lagons 🤣, le reste à la pince.. Finalement moins contraignant que ce que (et qu'on) imaginais!

 

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