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Doudou80

Au secours ... derbesia & cyano & dino en même temps !

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Bonjour, 

Je fais appel à vous car je suis un peu perdu ...

S'il faut que je passe par une présentation en bonne et due forme, surtout indiquez-moi où le faire .... je n'ai pas trouvé.

Mon bac récifal a 3 ans, et depuis 1 an, tout va mal. J'ai eu de la dino (je suspecte l'utilisation d'eau osmosée d'un club d'aquariophilie, qui n'était pas vraiment osmosée !), que j'ai réussi à traiter avec du Vibrant il y a un an.

Après cela, mon bac a été envahi de cyano ... et il l'est encore. Pour ne pas laisser "pourrir" la situation, j'ai enchaîné traitements après traitements (Daphbio, Tridacna, ChemiClean), aucun n'a marché.

En désespoir de cause, un vendeur en qui j'ai confiance m'a conseillé un antibiotique spécifique : Royal Red Slime Remover, qui a réussi à me débarasser de la cyano !! Mais depuis, j'ai de la derbesia.

Du coup, je suis reparti sur un traitement Vibrant, pour me débarasser de la derbesia.

Et rebelotte ...

Comme je m'y attendais, la cyano est revenue dès l'utilisation du Vibrant ... et j'ai eu la très désagréable surprise de revoir réapparaître de la dino, que je n'ai pas vue depuis 1 an, alors que j'utilise le même traitement qui l'avait fait disparaître il y a un an (et ma derbesia reste en place). Après tous ces traitements, ma microfaune est inexistante, j'ai perdu mes crevettes (lysmata wurdemani) et mes ophiolepsis superba... mes oursins (mespilia globulus) sont morts également, ainsi que quelques coraux (acropora).

Bref, là, ca devient la catastrophe.

 

Je vous joins quelques photos : la première montre de la dino, la seconde la cyano, la troisième c'est quand je créée une tempête dans le bac, pour virer la cyano : on y voit des touffes de derbesia.

J'ai acheté un microscope : c'est bien de la dino et de la cyano (derbesia par contre, je ne suis pas sûr).

 

Mes paramètres :

salinité : 35

Ca : 425

KH : 9.6

Mg : 1320

PO4 : indétectables

NO3 : indétectables

 

Je fais en général des changements d'eau de l'ordre de 10% (40L) tous les mois, uniquement avec de l'instant Ocean (non enrichi). J'utilise un balling classique, sans oligo éléments, de chez zoanthus.

Je traite toujours sous Vibrant, car sans détritivores, j'ai l'impression que c'est le dernier rempart contre l'invasion de dino.Je rajoute également une ampoule de Biodigest toutes les 2 semaines.

 

Un professionnel que je respecte m'a donné les instructions suivantes :

- STOP le Vibrant

- Couper l'écumeur 12h/24, pour avoir un peu de PO4 et NO3

- Rajouter de la microfaune et des escargots

- 2-3 semaines plus tard : rajouter 2 ophiolepsis superba + 5 lysmata wurdemani

 

Avez-vous des remarques / conseils ? 

Est-ce utile de rajouter des olio éléments dans ma complémentation balling ?

Je vous remercie

Doudou80, un p'ti nouveau !

 

 

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Modifié par Doudou80

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:bonjour

PO4 : indétectables

NO3 : indétectables

 

 

mesurer avec ??

l'eau osmosée que tu utilise est passée sur résine déionisante ?

quelques questions

- volume du bac

- éclairage et durée

- brassage

- fréquence et volume des changements d'eau

- écumeur

 

 l'utilisation des tous ces produits ne font que déséquilibrer le bac, ca n'aide pas;

déja remonter un peu les No3 et Po4 , faire  un gros changement d'eau tous les 15 jours ( avec une eau de qualité ). écumer clair, nourrir peu. ajouter régulièrement de bonnes bactéries.

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De grace, arrête ces produits qui ne font que déséquilibrer le bac. Introduit quelques pierres vivantes de très bonne qualité pour apporter bactéries et microfaune. Augmente le brassage de manière à mettre en mouvement toute la colonne d'eau. Siphonne les sédiments chaque jour. D'ici quelques semaines, tu devrais voir une amélioration.

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Calimero :

- PO4 et NO3 ont été mesurés via test Aquili + Salifert.

- Eau osmosée : oui, sur résine, 0 au TDS mètre

- Volume : 360L + 40L de décantation

- Eclairage : rampe chinoise CTLite : 8 heures par jour + lever et coucher de Soleil (il y a un an c'était beaucoup plus, baisser n'a rien changé)

- Brassage: Tunze Strem 3 - avant j'avais une Ecotech MP40 / changer de pompe (suite à une casse) n'a rien changé

- fréquence et volume des changements d'eau : 10% tous les mois ... mais  si je suis les conseils de Sprung, en cas de dino, il faut stopper tous les changements d'eau (mon dernier date du 27/04)

- écumeur : ATB, sans plus de détail ... a priori, 0 NO3 et 0 PO4, c'est qu'il fait le travail.

Dans tous les cas, faire un gros changement d'eau me semble contraire aux recommandations en cas de dino : "discontinue water changes for the duration of the bloom", page 69 :"Algae, A Problem Solver Guide", de Julian Sprung.

Dunand:

Bactéries et microfaune : forcément via PV ? Je trouve ca plus simple d'acheter par exemple chez Aquamicrofaune la microfaune et mettre des ampoules de Biodigiest... parce que trouver des PV de bonne qualité, c'est pas forcément facile et je prends également le risque d'introduire des nuisibles, non ?

Modifié par Doudou80

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Tu fais tourner ta pompe de brassage à combien de %?  Personnellement, j'aurais préféré 2 pompes de brassage fixées à l'opposé l'une de l'autre. Lorsque tu cherches à soulever la dino grâce au flux d'une petite pompe ou le jet d'une seringue, tu as des sédiments également qui se soulèvent? Tes roches sont naturelles? Si oui, bien légères?  (porosité), quelle quantité?. Tu as du sable ou tu es en barre bottom?

Tu as de la place dans ta décante pour cultiver des algues qui pourraient entrer en concurrence avec tes indésirables?

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La pompe de brassage est à fond, réglée en mode "pulse"

J'ai beaucoup de sédiments oui, que je n'arrive pas forcément à siphoner comme il faut.

J'ai 70kg de PV, de provenance d'indonésie, et 2-3 cm de sable vivant Live Reef Pink.

Pour la décantation: il y a un peu de place, mais elle totalement plongée dans le noir ... pas sûr que pour les algues ca irait.

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Il y a 4 heures, Doudou80 a dit :

La pompe de brassage est à fond, réglée en mode "pulse"

J'ai beaucoup de sédiments oui, que je n'arrive pas forcément à siphoner comme il faut.

J'ai 70kg de PV, de provenance d'indonésie, et 2-3 cm de sable vivant Live Reef Pink.

Pour la décantation: il y a un peu de place, mais elle totalement plongée dans le noir ... pas sûr que pour les algues ca irait.

Tu donnes ici une partie de la réponse à tes problèmes, tes sédiments en sont certainement à l'origine. Change de mode de brassage avec des pompes moins puissantes mais qui permettent de brasser correctement l'ensemble du bac de manière à mettre ces sédiments en mouvement et qu'ils soient dirigés vers la décante. Augmente ton turn over, qui est de combien d'ailleurs? Cloche ton sable régulièrement et place une chaussette à l'entrée de ta décante ( à nettoyer quasi journalièrement jusqu'à résolution du problème )

Ceci n'est que mon avis, attends les commentaires de nos membres avant d'agir.

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Merci pour vos réponses.

Rajouter de la lumière dans la décantation, je ne saurais pas faire, mais j'ai des amis bricoleurs... Quelles algues pourraient entrer en concurrence avec les nuisibles de mon bac ?

Pour la remontée : j'ai une pompe Abyzz 200. C'est un peu la grosse artillerie : la personne m'ayant vendu l'aquarium m'a dit qu'elle faisait tout : remontée + brassage ... le problème, c'est que quand j'active le mode brassage, il y a tellement de débit que les tuyaux de descente n'arrivent pas à canaliser tout le flux : elle est clairement surdimensionée : l'aquarium finit toujours par déborder. Donc je l'ai réglée en mode permanent à 40% : 6800L/h (40/100 * 17000L/h).

Sur ma pompe de brassage Tunze, j'ai un déflecteur : le but serait de diriger le flux sur les sédiments, et non en pleine eau, c'est bien ca ?

Si je fais ca, j'ai l'impression que certaines parties du bac vont être moins brassées (il est en forme de "L"). 

Pour la chaussette dans la décantation : tu parles d'un perlon de ouate à la sortie des tuyaux ?

 

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La chaétomorpha est une algue qui pousse très rapidement et conviendrait bien.

Je pense que tu fais erreur quand tu annonces 6800 litres à l'heure de turn over, soit 2 litres à la seconde.

Pour le brassage, je verrais 2 pompes placées à l'opposé l'une de l'autre et pourquoi pas montées sur oscillateur pour mettre en mouvement l'ensemble des sédiments.

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Je suis toujours septique avec les colorimètres NO3 et PO4. Personnellement, j'ai toujours trouvé des valeurs soit trop variables, soit eloignees de ce que donnent les photomètres. Certes, le photomètre Hanna PO4 n'est pas préconisé pour l'eau de mer, mais j'ai toujours conduit mes bacs Avéc ça. Jense qu'il vaut mieux un équipement inexact mais reproducible. C'est plus fiable. 

Je ne connais pas la dino. Mais, concernant les cyanos, je pense qu'elles profitent des phosphates organiques non mesurés par les tests, mais bien présents . Pour les diminuer, ça passe par le développement des bactéries "phosphophages" puis écumage. Une chance d'avoir ces bactéries est d'ensemencer avec des PV qui fonctionnent dans un bac sain, des pierres de la mer, ou des bactéries marines (ex Redsea). Puis de les développer. Chez moi, un peu de sucre journalier (ne pas sur doser pour éviter un bloom bactérien) avait bien marché, ou bien NO3-PO4 X. 

Pour le reste, comme ça à été dit : brassage variant ; nettoyage des PV ; clochage modéré {attention de ne pas trop remuer le sable qui mettrait en suspension des bactéries pathogènes) ; pas de changement d'eau massif qui déséquilibrerait le milieu encore plus.

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Il semble que l'association de Koralenzucht : Cyanoclean et Coralsnow soit efficace contre cyanos et dinos. Il s'agit d'une voie biologique: Cyanoclean contient des bactéries sélectionnées pour ces cas et Coralsnow un biotransporteur dont je ne connais pas le mécanisme exact (meilleure assimilation des oligos au niveau de la cellule). 

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Bonjour,

En plus de tout ce qui a été dit je réduirais la photopériode

Le 5/11/2019 à 10:26 PM, Doudou80 a dit :

 

- Eclairage : rampe chinoise CTLite : 8 heures par jour + lever et coucher de Soleil (il y a un an c'était beaucoup plus, baisser n'a rien changé)

En effet je suppose que tu dépasses les 10 heures par jours avec les "lever et coucher de Soleil), peux tu donner la photopériode totale exacte ?

Personnellement je ferais un reseat complet du bac , et J'en profiterais pour faire un autre perçage dans le bac car actuellement ta descente est insuffisante.

J’enlèverais la totalité du sable et je nettoierais les PV une à une avant de refaire avec les même pierres un décor aéré. Je changerais 100 % de l'eau en faisant attention à l'eau osmosée. J'introduirais des bactéries lyophylisé (Care Tunze etc) avec un éclairage à 6 heures par jour pendant un mois mini. Si tu peux introduire une ou deux pierres vivantes ?

voilà pour moi

olivier

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Il y a 11 heures, Denisio a dit :

Il semble que l'association de Koralenzucht : Cyanoclean et Coralsnow soit efficace contre cyanos et dinos. Il s'agit d'une voie biologique: Cyanoclean contient des bactéries sélectionnées pour ces cas et Coralsnow un biotransporteur dont je ne connais pas le mécanisme exact (meilleure assimilation des oligos au niveau de la cellule). 

Il y a également le Kit Anti Cyanobactéries de chez Daphbio qui fonctionne très bien, en plus c'est Français ;)

https://www.daphbio.fr/fr/14-anti-cyanobacteries-traitement

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Il y a 5 heures, olivier26 a dit :

... Personnellement je ferais un reseat complet du bac , et J'en profiterais pour faire un autre perçage dans le bac car actuellement ta descente est insuffisante...

Je rejoins l'avis d'Olivier !

A ce stade, je pense que tu mobiliseras moins d'énergie en effectuant un reset complet et en repartant sur de bonnes bases ;)

Il sera aussi (et surtout !) plus gratifiant pour toi de prendre plaisir à voir ton bac RE-démarrer sainement plutôt que de continuer "à le soigner" ;)

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il y a 13 minutes, Dlteck2000 a dit :

Il y a également le Kit Anti Cyanobactéries de chez Daphbio qui fonctionne très bien, en plus c'est Français ;)

https://www.daphbio.fr/fr/14-anti-cyanobacteries-traitement

Cela fonctionne dans la plus part des cas mais la cyano ne manquera pas de revenir peu de temps après, je pense aussi au reset de ton bac.;)

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:bonjour

 

le bac est en "L" et n'as qu'une seule pompe de brassage ,,????? ou j'ai raté un truc ?????

si c'est bien ca, manque  de mouvement de la colonne d'eau pour exporter les  cochonneries vers la descente.

le truc qui est sur, c'est que si les algues sont toujours là, c'est quelles ont de quoi se nourrir.

je connait un gars qui avait des problèmes d'algues . il a  mis  en place  un bon paquet de zéolithe. ca a  tout pompe, exit les algues.

le soucis, les coraux  commençaient a nécrosés.

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Merci à tous : vous avez été nombreux à  me répondre !

J'écarte tout de suite le koralenzanucht : c'est le genre de trucs que je ne veux plus tenter... ca marche peut-être un moment mais les cyanos commencent par revenir - j'aimerais que le bac s'équilibre sans ces trucs là.

J'écarte aussi Daphbio : j'ai eu Benoit au téléphone il y a plusieurs mois, je lui ai expliqué mon problème (cyano après Vibrant), et il m'a affirmé que son anti cyano allait marcher... les cyanos sont bien parties, puis revenues moins d'une semaine plus tard !  Bref ... à oublier

Je pense bien sûr au reset, mais c'est beaucoup de travail et j'ai encore des coraux et des poissons : où est-ce que je vais bien pouvoir les mettre en attendant ? et puis je ne suis pas certain que les problèmes ne reviendront pas ...

Reste quelques points:

- acheter un checker hanna po4 : au moins, je verrai le "véritable" taux de PO4 dans le bac. Par contre, si mes sédiments en relâchent, mais qu'il est absorbé directement par les algues, le taux sera-t-il correctement détecté ?

- les sédiments / le brassage : c'est une bonne piste... en ce qui concerne la descente, j'ai 2 tuyaux en 40 : difficile de faire plus.
C'est sur l'orientation des pompes de brassage que je peux jouer, mais je n'arrive pas à trouver une bonne configuration.

Ci-dessous 2 photos de l'aquarium de biais, et de profil pour voir la configuration (ma surverse est très mal placée et très grosse, je sais ...).

De manière très schématique, je mets aussi un plan : il n'y a vraiment que sur la face de gauche que je peux mettre une pompe, sinon ca se verra.

Je suis preneur de toute solution sur l'optimisation du brassage ...

biais.jpg

profil.jpg

plan.jpg

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Je suis également d'accord avec l'option  d'Olivier pour un reset. Un reset ne veut pas dire arrêt du bac. Si tu peux acheter le DVD n° 3 d'OP ON THE ROAD, tu verra un exemple de reset si je ne me trompe pas. Déjà première remarque, tes roches reposent directement sur le sable, je ne te dis pas ce que tu vas trouver sous celles-ci lors du démontage. Tu places le vivant dans des cuves plastique brassées et chauffées. Tu nettoie correctement tes roches, tu sors le sable et le nettoie avec l'eau de ton bac ( ou tu repars avec du sable neuf ) . Tu vides l'eau du bac. Tu places des supports pour surélever les roches que tu replaces dans la foulée ( une ou deux roches neuves en plus), tu remplis ton bac avec de l'eau neuve à bonne température, tu replaces ton sable puis le vivant et c'est reparti.

Concernant le brassage, une pompe de chaque coté pour brasser le bac correctement, une coté gauche qui brasse plutôt vers le bas et une coté droit qui brasse vers le haut en direction de la surverse.

 https://alexrecifaliste27.skyrock.com/1264932288-Support-pour-les-roches-vivantes.html  j'aime bien cet exemple.

Egalement ci-dessous un article de Christian:

 

 

 

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