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Un doux rêve de shallow


steph
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Bonjour à tous,

Je lis depuis longtemps les posts de ce forum sans avoir osé prendre la parole 😊

A l'occasion d'un projet qui me trotte depuis un moment dans la tête, je me suis dis que j' allais me lancer !

Déjà commençons par le début, les présentations !! je m'appelle Steph (ça c'est pas dure vu le pseudo...) , 45 ans. Je baigne dans l'aquariophilie depuis presque 20 ans.

J'ai fait beaucoup d'eau douce puis, il y a 3 ans environ, j'ai tout arrêté mais en voulant conserver un tout petit bac. Je me suis dit pourquoi pas un récifal. J'ai depuis un petit nano de 60L en berlinois avec sa mini partie technique ajoutée à l'arrière et qui tourne à peu près bien depuis 2 ans .. mais qui commence à manquer de place...

Je souhaite le remplacer mais rester sur du petit volume. J'aimerai me monter un bac comme le shallow de chez Blue Marine (reef 120 Coraltank) mais à ma sauce.

Un autre exemple de bac qui me plaît :

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Dans l'idée, je souhaiterai une cuve de 65 x 60x 35 en 8mm. Normalement je ne mettrai pas de renforts. L'éclairage sera DIY et piloté par un esp8266. C'est ce que j'ai sur le nano. Ca sera d'ailleurs l'occasion de retravailler le code source.

La population sera principalement du mou (zozo) , caulastrea, lps (euphy)... 2 ou 3 sps mais des faciles (pocillo ).

Je pense percer le bac sur le fond et en central. 3 trous à priori ou 2 si la descente de sécurité n'est pas obligatoire dans ce volume.

Le meuble sera haut : 65 x 60 x 100. Je vais me renseigner pour le coût  d'un châssis métallique mais le faire en bois, vu la taille, pourquoi pas.

Partie technique : environ 54 x 50 x 30. Ca va dépendre du meuble... Il y a aura un refuge. Je pense simplement reprendre et adapter les plans de la décantation d'Hervé pour cela.

Osmolation par gravité avec une réserve de 50 x 20 x30 posée sur la décantation.

Le brassage sera assuré par 2 Tunze 6025. Je ne me suis pas encore arrêté sur le choix de l'écumeur. Dans le nano, j'ai une Tunze 9001 qui sera un peu short pour ce projet, je crois. Mais il pourrait convenir pour démarrer.

Je galère un peu avec le choix de la pompe de remontée. En partant du fait que le bac fait 136.5l brut avec un TO de 3 ou 4, 130 cm de hauteur, je dois avec un  débit entre 409 et 546 l/h.

Je pensais prendre une JEBAO JECOD DCP-2500 et réduire le débit avec son contrôleur. La tuyauterie serait en 32 pour la descente et la remontée en 20 ou 16 pour la remontée. Mais pas sûr de mon coup....

Je suis preneur de tous vos conseils et critiques constructives.

A bientôt

Steph

 

 

 

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Bonjour et bienvenue sur Cap. 

Pas grand chose à dire sur le projet. Tu as déjà de bonnes bases et un peu d'expérience pour valider tes choix. 

J'imagine que pour le choix de la pompe tu as utilisé un calculateur. Donc pas trop d'inconue. Ne vise pas trop de TO, ça apporte son lot de galère question hydraulique. 

J'éviterais de régler le débit de remontée avec l'électronique de la pompe. J'ai un peu l'impression que ce n'est pas très sensible (sur une petite plage). Et pas sur que ce soit hyper régulier. Je préfère prendre une pompe qui fonctionne à 100% (au moins elle ne peut pas débiter plus), puis ajuster la tuyauterie en conséquence. 

Que veux tu dire par osmolation par gravité ? Je crains le pire, et le débordement 😏

L'ESP 8266 est un peu limité en capacités, il ne faut pas trop leur en demander, surtout si ta rampe est multicanaux. Perso j'utilise plutôt des ESP32. Quoi que, j'ai eu quelques déboires avec eux sur certains automates (problèmes de reboot sans fin). 

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Bonjour

:bienvenue

Original comme projet !

Le 11/2/2022 à 1:39 AM, steph a dit :

Dans l'idée, je souhaiterai une cuve de 65 x 60x 35 en 8mm.

...

Le meuble sera haut : 65 x 60 x 100.

La hauteur totale n'est pas très importante (100 + 35). Cela donne un accès hyper facile pour la maintenance. Par contre je trouve cela assez bas pour être observé de cotés. Position d'observation assise obligatoire, ou bonjour le dos... (Peut-être parce que je suis un peu grand, et plus vieux).

 

Le 11/2/2022 à 1:39 AM, steph a dit :

Je pense percer le bac sur le fond et en central. 3 trous à priori ou 2 si la descente de sécurité n'est pas obligatoire dans ce volume.

La descente de sécurité, c'est un choix. Tout dépend de ce que l'on est prêt à accepter. Dans mon cas, la dernière fois que ma descente s'est bouchée, j'ai retrouvé quelques dizaines de litres d'eau salée par terre. Le parquet ne s'en est toujours pas remis.

 

Le 11/2/2022 à 1:39 AM, steph a dit :

La tuyauterie serait en 32 pour la descente et la remontée en 20 ou 16 pour la remontée. Mais pas sûr de mon coup....

Si tu hésites, prends le plus gros. Cela réduira les pertes de charges pour pas grand chose en plus, et réduira les coûts de fonctionnement.
 

Le 11/2/2022 à 1:39 AM, steph a dit :

Osmolation par gravité avec une réserve de 50 x 20 x30 posée sur la décantation.


Osmolation par gravité. Pourquoi pas si c'est fiable. Attention au choix du modèle. Pas de cuivre (ou alliage) dans un proche environnement de l'eau. J'avais commencé ainsi, mais la pression générée par la faible hauteur d'eau était insuffisante pour mon mécanisme.
Malgré que tu utilises un ESP pour gérer l'éclairage, qui pourrait également gérer l'osmolation, je comprends que l'on puisse se passer des problèmes de capteurs de niveau ou du bruit d'une pompe de lave glace dans le salon...
Mais est-ce plus fiable ?

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Bonjour

Merci beaucoup pour vos retours d'expérience qui me permettent de me comforter (ou pas) dans mes choix.

Par exemple, je pensais à tort qu'il fallait réduire la puissance de la pompe. Ta remarque Denisio me va car moins il y a de controleur éléctronique mieux je me porte ! Je suppose qu'en mettant simplement une vanne sur la sortie de la pompe on doit pouvoir réguler ?

Concernant l'osmolation, je pense que je me suis mal exprimé, toutes mes excuses ! En fait je pensais à un système comme on en trouve sur les red sea par exemple. A savoir, une réserve au dessus de la décante avec un tuyau sur le fond. Ce dernier arrive dans la zone de remontée avec un système de floteur (+ un robinet).

lFnNlEq.jpg.f2bde73911b6a303451d0ce3a0f443be.jpg

L'idée est d'éviter les dédoires que j'ai déjà rencontré avec mon système actuel comme les 2 floteurs bloqués en même temps (si, si) ou bien encore le tuyau de la pompe qui se décroche (un pur bonheur que d'éponger le salon à 2h du mat !)

Pour l'esp8266, je n'ai pas eu de souci. Il gère 2 canaux de leds, 4 prises via des relais et une sonde de température. Mon retour d'expérience est de mettre une bonne alimentation. Je garde toutefois l'idée de l'esp32 si je souhaite gérer toutes les prises avec (8/10 prises). J'hésite à prendre un dispatch qui est plus safe.

La hauteur du meuble n'est pas encore arrêtée mais je pense que cela m'ira bien malgré mes 1m85. Mon bac actuel ne doit pas faire plus haut je pense. L'idée est de pouvoir l'observer pas le dessus mais également tranquilou assis sur le canapé !

Pour la descente de sécurité, c'est adopté ! Les tuyaux seront en 32.

J'ai fait des demandes de devis pour les cuves et le chassis. Suite au prochain épisode...

 

 

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Niveau osmolateur, tu peut tres bien en prendre avec un capteur optique plutot qu'un flotteur, c'est plus fiable, et tu double avec une securité du genre dont ils parlent sur l'article ci-dessous. Donc avec 2 capteur optique, par experience, tu est beaucoup plus sur d'etre tranquille plutot qu'avec un systeme mecanique (surtout quand les deux capteur sont sur 2 systemes separer).
https://recifalnews.fr/2021/06/auto-aqua-smart-security-system/

 

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@Arrain-64 : Mes 2 flotteurs sont dans le bac principal... avec les escargots. Malgré le fait qu'il soit dans 2 tubes distincts, ils ont réussi à y entrer... J'ai mis un filet du coup. Les flotteurs actuels sont de ce type :

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Pour le futur bac, ça sera dans la décante donc moins de chance de croiser une bestiole et le flotteur de ce type :

image.png.c30935d94649e8326308f2048e72bd83.png

Tout en plastique. Je préfère aller vers une solution sans électronique. C'est un choix ... chacun verra des avantages et inconvénients à chaque méthode je pense.

A la rigueur, mon côté geek me poussera à mettre en place une sonde dans la réserve pour me permettre d'être alerté via mon système domotique lorsqu'un niveau mini est atteint.

 

 

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Comme il est (pas?) surprenant que quant on se frotte aux systèmes informatiques, on a tendance à privilégier les systèmes mécanique :D

 

(Franck, qui vient tout juste de se prendre la tête avec Home Assistant suite à la dernière mise à jour...)

Edit : complément

En fait l'électronique / informatique, c'est bien pour remonter de l'information. Mais pour gérer un système vital, vaut mieux éviter. Enfin, c'est mon point de vue.

Modifié par Bubule
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il y a une heure, Bubule a dit :

Comme il est (pas?) surprenant que quant on se frotte aux systèmes informatiques, on a tendance à privilégier les systèmes mécanique :D

Et pourtant je suis ingénieur en informatique... mais ça doit être l'âge (enfin l'expérience ... enfin l'accumulation d'erreurs) qui fait que je vais au plus simple pour de la gestion au long terme.

 

il y a une heure, Bubule a dit :

En fait l'électronique / informatique, c'est bien pour remonter de l'information. Mais pour gérer un système vital, vaut mieux éviter. Enfin, c'est mon point de vue.

J'ai tendance à le penser aussi.

 

il y a une heure, Bubule a dit :

(Franck, qui vient tout juste de se prendre la tête avec Home Assistant suite à la dernière mise à jour...)

Pas eu de problème avec mais après ça dépend des intégrations que tu utilises.

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[HS]

Sur ce sujet, je suis totalement d'accord avec vous.
J'ai un systeme seneye, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui me conviens parfaitement pour avoir des infos sur mon bac a distance, et j'apprecie le fait que ce soit juste de la remontée d'infos.
Jamais de la vie j'installerais un systeme pour gerer les pompes doseuses ou autre qui a un acces internet permettant d'interragir avec, quand on connais un peut le secteur des objets dit "connectés", on est trop a la merci d'un hacker du dimanche qui ferait une connerie avec.
En général c'est toujours tres mal sécurisé et Shodan permet trop facilement d'avoir des infos.


La j'ai un onduleur pour le coté vital de mon bac en cas de coupures de courant et dans la perspective de mon absence pour Noel, j'hesite fortement a mettre en ligne la partie gestion a distance....
Certe cela me permettrais d'avoir des infos sur l'alimentation de secours, mais d'un autre coté, en cas de piratage, qui sait ce qu'un hacker du dimance pourrais faire, du genre coupé l'onduleur ou autres...

Donc je pense que je resterais avec mon seneye et une camera ip qui me permet de voir mon bac (toute facon, s'il y a une coupure de courant, forcement, la camera ne fonctionnera pas, donc j'enverrais quelqu'un verifier).

Arrain
 

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Aujourd'hui, j'ai fait un tour dans mon animalerie préféré pour discuter cuves et chassis. On m'a clairement dit que ce qui allez piquer c'est le châssis. J'attends de voir les tarifs pour statuer...

Côté décante, voici une 1er idée de séparation. Les séparations seront faites en pvc. D'une part c'est plus facile pour moi et d'autre part je pourrais éclairer le refuge uniquement (en bas du schéma).1959828638_decantev2.thumb.png.bb39f1a418d305acede96dc2804daad8.png

Ce soir, j'ai commencé à regarder pour l'éclairage. A la base, je partais simple sur des leds type CREE mais d'après RV Tools ca me fait un nombre assez conséquent de leds à souder (flème...).

rvtools.png.a575b776a7108eba3803f866c6fd5345.png

 

Du coup, j'ai commencé à regarder les multichip/COB. J'avoue ne pas m'y connaitre ...

Pour le moment, voici ce qui a retenu mon attention :

En me basant toujours RV tools, je pourrais faire une rampe multichip avec ce kit. Il faudrait que je vois s'il faut l'équiper que d'un ou 2 ventilo (ou plus...). J'y collerai bien 3 de ces MC en 50w. C'est dimmable sur 5 canaux et il semble possible de customiser les leds qui les composent. Vous en pensez quoi ?

Mince faut allez au lit ! j'espère qu'on m’appellera pas demain, je suis d'astreinte...😴

 

Modifié par steph
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Bonjour,

Il y a eu une telle évolution ces dix dernières années sur les éclairages Led, avec une quantité importante de modèles et de technologies plus ou moins heureuses, que je ne saurais conseiller un modèle.
Par contre avec mon recul, et ce que j'ai pu lire depuis le début de l'intégration de la technologie Led sur les bacs récifaux, c'est de privilégier le refroidissement passif.
Les ventilos finissent toujours par lâcher ou devenir bruyants.

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Il y a 5 heures, Arrain-64 a dit :

Pour le chassis, ca vaut parfois le coup d'aller voir une entreprise de ferronnerie ou un artisan.
Arrain

C'est déjà un artisan qui le fera. Si ca pique de trop, je pense que je monterai un chassis bois. J'ai les plans.

Il y a 3 heures, Bubule a dit :

Bonjour,

Il y a eu une telle évolution ces dix dernières années sur les éclairages Led, avec une quantité importante de modèles et de technologies plus ou moins heureuses, que je ne saurais conseiller un modèle.
Par contre avec mon recul, et ce que j'ai pu lire depuis le début de l'intégration de la technologie Led sur les bacs récifaux, c'est de privilégier le refroidissement passif.
Les ventilos finissent toujours par lâcher ou devenir bruyants.

Oui, je trouve aussi que cela a rapidement évolué ! Pour les ventilos, c'est juste un retour perso d'expérience. Ma 1er version de rampe était à la base sans ventilo et la température a grimpé très fort. Pourtant, le calcul de dissipation avit été fait. En ajoutant un ventilo, je ne monte plus au dessus de 25°C. Le bruit est acceptable pour moi (et surtout ma compagne !). Cela me fait penser que j'ai accès à des ventilos et dissipateurs (PC obsolètes). Mais la finition serait peut être moins belle (gaffe au CAF !)

Modifié par steph
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Pour te donner une idée. Je suis équipé d'une rampe Alpheus Radiometrix depuis 2017. Elle est réglée à 68% depuis le départ. Les coraux n'ont pas donné de signe d'évolution différente par rapport aux 2x250W HQI qu'elle a remplacée. (Je divise un Euphyllia de 40 cm par deux tous les 18 mois ...).

Il fait 18°C dans la pièce. Le réglage est au zénith (68%). Les radiateurs (passifs) sont à 22°C.

 

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Une alpheus serait le top mais le tarif pique trop pour un petit bac.😱

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Remarque que cette simulation donne une bonne indication de ce qu'il faudrait. En effet, cela permet d'éliminer le spot unique de 100w qui tournerait quasi à 100% et donc pas forcément bon dans la durée.

J'attends encore de voir si il y a des retours d'expérience dans le forum sur les multichips 5 canaux. Mes choix entre :

- 2 multichips 5 canaux de 100w chacune

- 3 multichip 5 canaux de 50w chacune

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Vous allez me prendre pour une girouette mais j'ai refait un tour dans le descritptif des MC "100w". Il y a écrit :

Citation

All LED chips are using Bridgelux or Epistar 45mil Brand new chips. It can be used as 100W to 200W when forward current varies from 700mA to 1400mA per channel.

Faut-il comprendre que le module tourne à moitié de sa puissance ? Je pense que je vais leur faire un mail. En plus, je souhaiterai savoir comment driver/ alimenter cela.

Edit : mail envoyé...

Modifié par steph
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Projet vraiment sympa et que je vais suivre avec attention, j’envisage un second bac a peu près dans ces dimensions.

 

Après pour l’éclairage vue le volume et la population envisagée (lps et moux principalement), pourquoi ne pas partir sur une rampe du commerce ? 

Comme cela on a une garantie et une rampe qui a été étudiée pour fournir un spectre adéquat au coraux.

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C'est une question de budget principalement. J'ai sous la main des dissipateurs CPU et GPU, des ventilateurs, des sondes de temps, microcontrôleurs etc. Je pourrais même récupérer les 2 LDD 1000h de ma rampe diy actuel. Ma cible serait de diviser par 2 ou 3 le prix. Par exemple (traduit je n' ai pas cherché d autre modèle), si on prend le red sea led 90, il en faudrait 2. On serait proche d'un budget de 200 euros. Et ces rampes ne sont forcément top ...

Enfin dernier argument, meme si ce n'est pas sous garantie, j'ai plus facile à remplacer des pièces sur ma rampe.

 

Modifié par steph
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Les multichips permettent de diminuer le coût et la complexité de réalisation. Bien moins de soudures. La diffusion est moins bonne qu'en multipliant les sources. Il faut donc un compromis, mais pas une seule MC. 

Pour avoir réalisé une rampe avec 10 spots (10 MC 2 canaux 2x30W) ventilés... Ça fait vite du bruit. Et pourtant j'ai monté des ventilateurs silence. A refaire je mettrais tout en passif, même pour 150€ de plus. 

Oui,la puissance dépend du courant passant :

50 puces leds 3V sous 0,7A = 105W

50 puces Led 3V sous 0,35A = 53W

Pour nos usages je trouve inutile de viser 5 canaux. D'autant plus que l'on n'a pas besoin d'autant dUV/violet ou rouge que de blanc ou bleu. Perso j'ai pris des MC 2canaux blanc et bleu, puis une petite ligne additionnelle pour les UV et une autre pour la lune. 

Une sonde de température sur des MC ne m'a jamais donné d'info fiable, aussi près des puces soit elle. On est très loin de la température réelle (telle que les mesurent les fabricants). J'ai pourtant testé 3 types de sondes différentes. Entre les puces la température dépasse 100°C ! J'ai donc abandonné le pilotage de la puissance LED selon la température. Je régule la vitesse des ventilateurs selon la puissance moyenne des Led. Bien plus simple finalement. 

On appelle COB (chips on board) Les puces intégrées dans un circuit imprimé. Les MC sur commande possèdent des puces (plus épaisses) soudées par dessus. Ce ne sont pas des COB au sens strict. Les premières sont moins efficaces mais d'un prix dérisoire. Produites industriellement en grande série, elles n'existent pas en multicanaux, malheureusement. 

Tu aimes bien bricoler et programmer. Tu ne vas pas aimer la solution des COB 230V (plusieurs petites COB 20W en bleu et en blanc, avec électronique intégrée). C'est pourtant d'un rapport efficacité / facilité / prix sans pareil. 

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Merci Denisio pour ce retour très intéressant. Encore pleins d'idées à garder au fond de ma tête !

Il y a 6 heures, Denisio a dit :

Les multichips permettent de diminuer le coût et la complexité de réalisation. Bien moins de soudures. La diffusion est moins bonne qu'en multipliant les sources. Il faut donc un compromis, mais pas une seule MC. 

Je serais très intéressé de savoir pourquoi une seule MC n'est pas possible sur une surface de 65x60 s'il te plaît. Est-ce le risque d'avoir un effet spot ?

L'idée était de réduire au maximum l'emprise aérienne de l'éclairage pour pouvoir profiter du bac par le dessus comme on le trouverait sur ce type de bac équipé d'un Zetlight UFO.

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J'avais d'ailleurs fait une simulation avec une lentille de 90°.

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Je suis d'accord avec toi pour le choix des couleurs de leds sur le MC qui ne me conviennent pas non plus. C'est pourquoi je cherchais des fournisseurs qui proposeraient de pouvoir choisir les leds (1 blanc et 1 ou 2 types de bleu ) mais je n'ai pas trouvé. Juste ce modèle.

Sinon dans la section "être plus raisonnable", on a :

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Je les ai espacé de 5cm

Penses-tu que je pourrais me passer de ventilo avec des 10w ? Par exemple, si je mets un dissipateur de processeur par led.

Modifié par steph
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Je viens de terminer les mesures de PAR sur ma rampe 10 spots de 2x30W pour éclairer une surface de 189x90cm. J'avais aussi réalisé des simulations avec le logiciel d'Hervé. Je souhaitais un effet spot, mais je ne m'attendais pas à autant de disparité en surface. L'écart est énorme entre sous le spot et entre deux spots. J'en conclus que le flux de lumière est plus concentré que celui prévu par les lentilles 90°.

Ce qui conditionne le nombre et la répartition des spots ou MC, c'est le flux en lux. Une MC peut convenir pour une surface large si le flux souhaite est suffisant (environ 20000 lux en surface et 10000 au fond, ou PAR env. 450 en surface et 150 au fond. Selon les coraux. 

Les spots on le fâcheux inconvénient de concentrer la lumière. Je les conçois dans le cas de plusieurs sources mais pas pour une source unique. Le corail sera moins éclairé de toutes part, donc plus brun sur les côtés. 

Le prix du modèle que tu as mis en lien est exhorbitant. J'ai fait faire mes MC chez Ali, avec les puces que je voulais à environ 15€ de mémoire. 

Pour ta surface, en effet je viserais une combinaisons de MC de 10W. Au pire 20W max,c'est le max pour fonctionner en passif. 

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Hello,

Je suis toujours dans mes réflexions/préparations pour mon nouveau projet. Pour l'instant, j'en suis là :

- récupération d'un dispatch de 10 prises avec fusibles individuels.

- récupération d'un écumeur blue marine skim500

- réception des devis pour la cuve, le châssis, la décante. (délai de 4 semaines à compter de la commande)

- L'habillage du châssis se fera par des panneaux de mélaminé de 65cm de large aux couleurs validées par madame (certainement gris anthracite / chêne clair).

- utilisation de panneaux osb3 pour supporter décante et cuve (+  certainement une feuille de depron entre les 2)

- les dimensions de la décante vont passer à 50x60(largeur)x30. Je souhaite un plus grand refuge. Nouveau schéma :120651350_decantev3.png.2ec1e634f187b612b63b2b29d4e821eb.png

 

Le refuge sera principalement pour la chaeto donc éclairé. Sur un des cotés de la décante, sera positionnée la réserve d'eau. Comme déjà évoqué, elle sera surélevée d'au moins 30 cm pour éviter l'utilisation d'une pompe.

Je pense profiter de l'espace sous la réserve pour y installer ma culture de phyto (si ca peut m'éviter des aller-retour au garage et l'usine à gaz pour maintenir une température correcte...).

Mon animalerie préférée me conseille une jebao dcs3000 en pompe de remontée. Pour l'instant, je garde cela dans un coin de ma tête.

Pour l'éclairage, finalement la raison l'emportera. Il sera probablement plus aisé de dépanner une MC de 10w que des modules multicanaux.

Je vais donc partir sur 3 modules de 5 MC 10w. Je vais certainement en prendre sur ce lien. Si quelqu'un a d'autres liens je suis preneur !

2 modules avec des royal blue 440nm et 1 module avec des 15000k (oui je sais ce n'est pas des 10000k mais avec l'approximation des données constructeurs, je me dis que je serai entre 10000k et 15000k 🤔)

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L'idée serait d'utiliser des 2 modules LDD 1000H pour brider le max des blancs à 700mA (70%) et à 800mA (80%) des bleus. En fonction, du rendu des blancs, je serai peut-être sur du 16000k. Cela me va.

Les 3 modules seraient disposés parallèles à la face principale. Sur un module, les MC seraient espacés de 5 cm. Les modules seraient espacés de 10cm.

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Là, j'en suis à rechercher 3 dissipateurs de 40 cm capable de refroidir passivement 5 MC 10w chacun. J'ai mis de côté le recyclage de dissipateur de PC car ça risque de faire gros au dessus de la cuve.

Modifié par steph
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