Classement

Je crois que les poissons et les coraux doivent se munir d'une attestation pour aller chercher leurs surgelés mais qu'ils n'ont plus le droit de sortir du bac après 21H00...

sur mon écumeur reef octopus 5000SSS le rotor était nase et vu l'âge de la pompe j'ai opter pour un changement de pompe pour une DCP8000, j'ai dessiner et imprimer le pinwheel et ça marche du tonnerre

Une photo de mon tubastrea au moment du nourrissage (10 mn après la première dose de nourriture ajoutée dans le bac). Je ne sais pas si c'est le max d'ouverture pour un tubastrea, mais c'est le max que j'ai réussi à obtenir et à conserver pendant quelques années.

Encore une fois, test de CAF à la maison. Suite au regroupement de mes poissons, le Japonicus en faisait baver à mort au Veliferum... J'avais peur de le perdre et donc j'ai réutilisé une astuce que j'avais vu il y a longtemps et utilisée lors de l'intro du pygo: Papier alu collé et miroir de madame prélevé discrètement.... le tout positionné dans la zone où le Véliferum était caché sous des pierres et ne pouvait sortir. Dans les minutes qui suivaient, il est ressorti, a mangé (ouf).. Pas réussi à le prendre complètement en photo, mais c'est une dentelle... Et quand on prendre la photo depuis une extrémité du bac, on voit que Plus aucun intérêt pour le Veliferum.... Ils sont tous focalisés sur leur propre image. Espérons que cela dure 😀 En tout cas, tous mangent et s'épuisent sur leur image (y compris le Veliferum qui juste après avoir mangé à commencé à se chasser lui même dans le miroir 😀 Si cela peut servir à quelqu'un... Et quelques autres photos prises en essayant de capturer mon veliferum

Ma méthode pour rendre les pierres vivantes, c'est ajout de bactéries (n'importe quel marque) et nourrissage comme si j'avais un ou 2 petits poissons. Au bout de 3-4 semaines la transformation des déchets azotés en nitrates est en place et au bout de 3 mois la réduction des nitrates est en place également. Dès que l'on rajoute escargots (leurs coquilles est un microcosme végétal) et coraux ou un bout de pierres vivantes on apporte tout un tas de bestioles et d'algues. Je n'ai mis les 1ers poissons tardivement donc j'ai copépodes, amphipodes, vers tubicoles (ou escargots tubicoles ? ) vers dans le sable, algues calcaires, etc

Les hobbits aussi ont droit à l'aquariophilie recifale 😂

Il faut aussi dire que tu ne mesures pas non-plus 1,95 m.

Si on commence à dire ce qu'on pense... Non, vaut mieux que je m'abstienne... 🤬

A quoi bon demander si tu n'aimes pas ? Les goûts et les couleurs hein... Tiens c'est ici

https://www.rudyv.be/Aquarium/Articles/Salinite.pdf je croit que sur son site, tu a un calculateur qui te donne le mg et ca que tu doit avoir en fonction de la salinité. a vérifié....

J'ai un Truncatus (cousin très proche du Strigosus) depuis plus de 7ans, et je le recommande vivement Il est très chiant avec les Salarias (filet quasi-obligatoire), mais à côté il ne pose aucun souci, il accepte toutes les nourritures, mange toute la journée sur les PV et les vitres, et mange même ce que produisent les autres poissons Très robuste ! Sur les Anthias, Logarithme a tout dit. Perso je mets même de la nourriture sur pompe doseuse (calanus ou copépodes). Par contre si tu mets une dizaine d'Anthias dans 700L, tu vas vite te retrouver avec un bac plein.... Sur le Leuco, je n'en ai jamais eu, mais j'ai un Japonicus depuis plus de 3ans. Jamais eu le moindre point blanc (comme quoi c'est pas une fatalité à court terme, et mon eau est loin d'être toujours parfaite!), par contre, s'il y a un poisson qui a besoin d'espace, c'est bien lui. Je suppose que c'est un peu pareil pour tous les Acanthurus. J'ai 2m80 de longueur, et parmi tous les poissons que j'ais, c'est le seul qui fait des allers-retours comme s'il avait besoin de nager... Donc par défaut, j'ai tendance à penser qu'il faut réserver les Acanthurus pour les très grands bacs.

J'ai découvert ce matin une naissance de petite crevette de méditerranée. Je sais pas si je les garderais mais j'en ai profité pour faire quelques photos en macro.

Salut, Queques nouvelles du bac : @Julien20600 c'est un Halichoeres melanurus, il se porte comme un charme, toujours actif sans pour autant être nerveux, tout à fait pacifique et magnifiquement il passe son tells à picorer de petites proies sur le décor; bref je l'adore ! Il est proche de sa taille adulte (donné pour 12 cm), je ne le recommanderais pas en dessous de 300 L strict minimum. @Denisio oui, c'est redoutablement efficace ! malgré un nourissage assez conséquent (au minimum 2 cubes /j), j'ai 0 en nitrates (tests Colombo, tropicaux marin et nyos; même en utilisant mon appareil photo comme colorimètre de fortune...) et 0,01 de PO4 (Hanna Checker Phosphate ULR)., par ailleurs, j'ai commandé le checker nitrate ULR qui vient de sortir afin d'avoir autre chose que 0 comme résultat... Du reste, niveau population, j'ai ajouté un goniopora rose et un euphylia glabrescens . Je trouve que les SPS poussent vraiment bien ! Pour les poissons, j'ai craqué pour un petit groupe de chromes viridis début octobre... 🤔, pour l'instant, ça se passe bien, et ça ajoute de la vie dans le bac. Niveau matos, j'ai ajouté une petite 6015 dans le coin (sur la surverse) pour brasser une zone que je trouvais trop calme... (depuis cet ajout j'ai constaté une nette progression dans la coloration de certains SPS qui était dan la zone en question... Hier, j'a démonté et nettoyé la gyre (330XF). Une fois ré-assemblée, elle ne démarrait plus (elle faisait quelques tours puis s'arrêtait...) Bref, je l'ai remplacé en "urgence" par une 350XF et je dois dire que la différence de puissance est impressionnante ! Niveau paramètre ça bouge pas, toujours sous RAHRD; Weekend passé j'avais les paramètres suivant : (prochains tests ce soir) - T° 25.1°C - Ph 8.3 en fin d'après midi - Densité 1023 - Kh 8.5 - Ca2+ : 435 mg/l - NO3 : 0 mg/l - PO4 : 0.01 mg/l En terme d'ajout, pas grand chose non plus : Fauna marin organic et Amin 2 à. 3x/semaine et des bactéries KZ (Zeobak 1 à 2 x/semaine) nourriture : 2 Cubes de congelé/j très varié (j'ai un bon stock, mon congélateur ressemble à celui d'un poissonnier XD) un peu de sec (environ 1 repas par semaine) et des algues séchées pour le flav. Pour les coraux/microfaune je donne quand j'y pense (moins d'une fois/semaine) du zoo/phyto de chez seachem, quelques gouttes de MinS ou de façon très occasionnelle du reef-pearl de façon ciblée). Enfin, une petite vidéo de cette semaine : Room

Bonjour, juste pour le plaisir quelques photos du dimanche matin ; cela permet de garder des traces de l'évolution du bac 😉 La partie aménagée qui attend ses pensionnaires : Vue du côté : Et de l'autre... Pfff vont vite ces poissons ! Bon dimanche à toutes et tous

Salut Julien, je devrais bientôt acclimater un H. melanurus (puisqu'on en trouve jusque dans le Pacifique central 😁) et je n'ai rien lu d'équivalent au Pseudocheilinus sur son comportement. Je trouvais ce dernier mignon en magasin (et aussi en plongée en Polynésie) mais pour rien au monde je n'en introduirais dans mon bac au vu des compte-rendus très très négatifs lus à son sujet... Mais ce n'est que mon avis, et basé sur ces dits compte-rendus et pas sur mon expérience pratique du bestiau.

24 heures apres installation du filtre.... YESSSS

Pfffff, . Vendu au prix de la roche "d'occasion" si je puis me permettre , 5 Frs Suisse le Kg, soit environ 4 euros 60 le Kg.

Cédric, mon ami récifaliste, a connu une petite joie, il y a quelques jours, le 22/11/20. Une reproduction des deux nemateleotris magnifica, à l'origine, de petite taille, habitant son reefer 350 depuis le troisième trimestre 2018. Enfin, il sait qui est le mâle et qui est la femelle.😃 La ponte s'est produite en fin d'après midi vers 17h sur une vitre bien qu'ils aient leur terrier. Le mâle garde les oeufs. Malheureusement, durant la nuit, certains on fait des toasts aux oeufs de magnifica. (Par recherche, sur un site américain j'ai pu voir les photos d'une reproduction dans un tube PVC.) Une photo et une vidéo. WhatsApp Video 2020-11-22 at 13.26.05-2.mp4

Bonjour, Je profite de la publication d'une reproduction de nemateleotris magnifica dans le bac de mon ami Cédric (nous nous entraidons). Ici: Je voulais juste vous montrer la pousse de LPS en 9 mois dans un reefer 250. Ce sont sans doute de "gros" spécimens" mais je peux ainsi, maintenant, en cèder pour diversifier le bac. 01/08/2019 transfert Et 01/07/20 l'euphyllia glabescens maigrichon au milieu du bac ci dessus est celui ci dessous, de 1 tête il est passé à 6 têtes. Le bulle en plus d'augmenter sa taille a dévellopé deux filles (en bas à gauche) que je pourrai sectionner en début d'année prochaine.

Hello tout le monde Bon ca y est le nouveau bac est en eau depuis hier. Température ok j ai amener quelque pv de mon bac actuel environ 10 kg. Comme ces pv ne sedimentes plus j ai mis de suite du sable inerte. Mais je sait pas ce que j ai foutu dans les calculs j en ai pas commander asser. 🤪 Du coup j en ai pris dans un magasin du coin... payer a prix d or 🤬 C est du red sea live reef base sable pretendu vivant. Mais pas le choix il y avais que ca.... Sable asser bizzare...du coup l eau du bac ressemble du lait 😯 je rappelle qu il ne faut pas laver ce sable. J ai mis le brassage en mode doux Ma question: Ce trouble de l eau important vas t il disparaître ( je reprecise que pour l instant pas de decante donc ni ecumeur ni filtration sur ouate ) ???

Après, un bac de 6 mois c'est encore jeune (surtout pour être peuplé comme ça). Perso, avant de commencer à jouer avec du NoPox etc, j'attendrais tranquillement que le bac mûrisse de lui même... Bien caler la chimie (KH, Ca, Mg etc), surveiller les NO3 sans être trop exigeant (25ppm, ce n'est pas la mort non plus), un bon brassage vers la surface pour bien oxygéner le bac, un bon ensemencement bactérien (ce qui semble avoir été fait)... et puis laisser du temps au temps.

PVC : la surélévation a été une mode, une tentative de faire ce que tu en attends. Les résultats n'ont pas été à la hauteur. D'abord, une grille ou des plots en PVC c'est moche, très difficile à masquer. Les sédiments se déposent sous la grille PVC et deviennent difficiles à évacuer, et quand bien même on dédie une pompe à cet usage, il en reste, inaccessibles. Je lui préfère maintenant la solution d'usiner la base des PV pour former des trépieds, voire en cimentant des plots d'appui. Cela permet tout autant la circulation d'eau et en présence de sable, celle des limivores. Autrefois on multipliait le nombre de pompes. Elles n'étaient pas aussi puissantes qu'aujourd'hui et n'avaient pas les mêmes possibilités de variation de fonctionnement. Moins de pompes, plus puissantes permettent de mettre en mouvement une masse d'eau plus importante. En principe 2 pompes correctement dimensionnées suffisent. Pour les rampes, il faut vérifier la quantité de lumière (nombre de lumens) et diviser par la surface (lux), en supposant que seule la surface, et non la moquette, soit éclairée. Pour des coraux durs, viser environ 20 000 Lux (Lm/m2) en surface. Des coraux mous ou LPS se satisferont de moins. La cuve technique est indispensable pour cacher les équipements notamment ceux de traitement d'eau. Bref pour conserver une bonne relation dans la maisonnée Sans, ça ne peut être que provisoire. De préférence la mettre dans un local annexe. Je suis pas fan des vidéo de Mr Récif captif. S'i il y a du vrai, certaines sont truffées d'approximations, parfois d'erreurs grossières, qui embrouillent le lecteur. Je ne les visionne plus. Comme tout avis, il faut le confronter à d'autres. Comme l'a dit Cardi, il faut varier les sources de bactéries. Perso je prends du RedSea et Biodigest et surtout j'ensemence dans l'eau de mer naturelle. Mais il y en a d'autres.

Pour compléter tout ce qui a été dit, je pense aussi qu'il y a un certain nombre de personnes qui voit les choses de manière binaire : bien ou mal. Par exemple, quand je lis que le dioxyde de carbone est un vilain gaz polluant pas beau, je manque de m'étouffer mais il est plus facile de diaboliser pour faire réagir que d'expliquer toutes les nuances du cycle du carbone. Le cerveau humain est ainsi fait. Plus près de notre hobby, on voit certains chercher à retirer tous les nitrates et phosphates et viser le 0 absolu alors qu'ils sont des nutriments essentiels... La nuance, la complexité ne sont pas dans l'air du temps et outre les bonnes raisons citées plus haut, ça doit y jouer un peu dans ce "bashing".

Bonjour, deux petites photos avec le fond bleu et le sable dans la partie gauche (pour les barebottomistes cachez le bas de la photo sous peine de lésion rétinienne irréversible 😝) sous un autre angle : à bientôt !

A ta place, j'hésiterais entre red sea reefer et waterbox. Et dans les waterbox entre le modèle que tu as repéré et le Frag 85 3 qui est un des shallow (bac large et peu haut) de la marque. Et une fois que tu as vu les coraux (surtout sps) de dessus, tu as envie de les voir souvent sous cet angle.

Fidèle au DIY, je n'ai aucun de ces modèle. Ces derniers temps la marque Waterbox marque des points. Moins cher que Redsea et bien fini. Des adeptes du Redsea sont passés sans regret sur Waterbox.

Pareil, je ne connais pas ces différends modèles et vais attendre qu'un membre plus connaisseur donne une recommandation. Par contre ce qui est certain c'est que sur du récifal, il ne faut pas nécessairement chercher la longueur de cuve: une longueur limitée à 1m n'est pas un souci. Il est par contre important d'avoir un bac bien large, afin de pouvoir faire un décor qui ne fasse pas "couloir" (une fois en eau, le bac va apparaître tassé de 30%). Un beau bac récifal reconstitue un paysage marin, avec un avant plan, un arrière plan, et des coraux qui se déploient. Donc ne pas chercher la longueur à tout prix, mais par contre avoir un peu de profondeur de champ est important. Min 50cm, idéalement 60 ou 70.

Bonjour, je ne connais pas ces différents modèles (je n'en possède aucun) autrement que par ce que j'en ai lu ici ou là. Mais à choisir je prendrais le waterbox car il est plus grand (point important) ! Il me semble de plus bien "fini".

Aucune idée. Je pense que la photo a été prise le soir (volets fermés) donc dans une période de diminution des blancs. Donc le bac devrait être plus bleuté aussi ???? Une compensation auto et spécifique de l'iphone ? je regarderais ce soir si moi je constate le phénomène... Jamais fait attention depuis 1 an que je regarde la télé à côté 😟 edit : Je confirme, je viens de vérifier et cet effet bleuté n'existe pas réellement... la faute de l'iphone

Bonsoir, un petit retour rapide sur une solution de rampe composite que j'ai utilisé pour le nouveau bac de 1000l (180 * 90 de surface). L'ancien était en DIY LED en refroidissement passif (168 LED cree + je ne sais plus combien de mètres de dissipateurs + plein de transfo + plein de fils... Gros, lourd et incompatible avec la vie en couple si le bac est au milieu du salon). Aqualight m'a donc proposé la solution Giesemann Stellar. Il s'agit d'une ossature (en plusieurs longueurs - moi c'est du 150 et existe en 2 largeurs) accueillant de chaque côté 2 tubes et livrée avec des entretoises au milieu pour supporter des rampes LEDs de n'importe quelle marque. Dans mon cas, j'ai utilisé du AI Hydra 26 HD (5 rampes positionnées à égale distance dans le trou laissé entre les 2*2 T5 et transversalement au bac). J'éclaire assez bien 90cm de large entre les T5 et les LEDs et cela reste joli (validé par Mme). Les avantages que je vois: 1- Elle est belle à mon avis, légère et correctement finie (le poids dépendra des rampes LED que l'on ajoutera au milieu). Les fixations & câbles sont fournis. 2- Les deux côtés T5 sont indépendants et les LEDs le sont aussi. Le SAV est bien plus simple et la probabilité d'une panne totale n'existe pas. 3- Elle est relativement économique (la rampe Giesemann / pas les LEDs) 4- J'aime bien le mix LED et T5 (dans mon cas 2 * 25K et 2*17.5K) 5- Pour les DIY, cela peut faire une base vraiment élégante pour mettre des dissipateurs à l'intérieur et obtenir un résultat top Les inconvénients: 1- Il faut commander des entretoises supplémentaires si l'on utilise de multiples rampes led comme j'ai fait (radion, hydra 26/32 HD). A vérifier, mais à mon avis, du RSX doit aussi passer. 2- la fiabilité des rampes LED Hydra (au moins dans mon cas) est très bof... 2 transfo et 1 rampe (qui en est à sa deuxième panne en 1 an). Heureusement, service impec du magasin. 3- Une vois les rampes LED positionnées dans le trou du milieu, il fait fabriquer des caches pour faire joli (PVC expansé noir dans mon cas). Avec le recul, je me demande si je n'aurais pas du regarder pour de l'Evergrow pour les rampes LEDs au milieu, ou bien du DIY Bonne soirée Eric

Dans un bac communautaire de 1000 litres, j'ai pu voir des colonies de Tubastrea en pleine forme. Deux grosses aux extrémité de la cuve et puis plusieurs rejetons ça et là. Le propriétaire nourrissait 2 à 3 fois par semaine à la pipette, sans se soucier des gêneurs. Certes, le bac n'abritait pas les coraux les plus difficiles mais il avait de l'allure.

Les Tubastrea peut consommer des proies de toutes tailles, mortes ou vivantes (et même des granulés), comme la plupart des poissons acclimatés d'un bac récifal. Rien à voir avec la plupart des coraux non-symbiotiques de zooxanthelles qu'il faut souvent entourer d'un nuage de nutriments pour espérer quelques captures et ingestions. Une colonie de Tubastrea bien acclimatée déploiera ses polypes aux heures de distribution de nourriture du bac et consommera quotidiennement au total bien mois que ce qu'ingérerait un flav ou un petit labre... donc une pollution "acceptable" Admettons aussi que cela ne peut fonctionner pour l'instant qu'avec certains Tubastrea et que la quasi-totalité des coraux non-symbiotiques requièrent des conditions de maintenance très spécifiques (alimentation, brassage, etc, etc). Une gorgone Menella par exemple (réputée "possiblement tenable") ne survivra que quelques semaines au mieux dans un bac communautaire à moins de littéralement pourrir l'eau de ce bac comme l'écrit Calimero

On peut obtenir le même effet de vague avec une pompe stream et des démarrages courts et brefs. Mais je ne crois pas trop à l'importance des vagues type wavebox. Je n'ai pas peaufiné la question, il me semble que certains oligos sont nécessaires en quantité mini.

Hello, avec toutes ces histoires, et les attestations et tout et tout, je ne sors plus les poissons pour faire leur besoins le soir. Trop de formulaires à préparer. 🤪 Sinon le bac supporte bien le confinement. Ca pousse globalement bien à part quelques petits soucis matériel et 2/3 coraux qui m'ont fait des débuts de blanchiments à la base (peut être lié soit au problème de stabilité du KH, soit à mes pannes d'éclairage à répétition. Les problèmes et les changements: 1- Balling: J'étais repartis en Balling lors du déménagement (mon RAC XXL Neo 3+ est trop grand pour le dessous du bac). En peu de temps, j'en suis arrivé à 3 * 5L par semaine (et plus à la fin). Donc j'ai changé de tactique et je suis passé à un RAC plus compact et qui fonctionne à saturation (J'ai pris le CR 1500 de Deltec). Plus de PH Mètre, compact, simple à régler après un démarrage difficile malgré tout et un KH qui a fait des bonds. Impact malgré tout significatif sur le PH du bac, mais qui ne semble pas avoir d'effet notoire depuis que le KH est stable. 2- Rampe LED: c'est une rampe Giesemann (stellar je crois). Ce l'est qu'une ossature composée de 2 * 2 tubes T5 en 80W et au milieu, il y a de la place et des entretoises pour poser n'importe quoi comme rampe LED. J'ai mis 5 Hydra 26 HD. En terme de couverture, c'est pas mal (vu les 90cm du bac). Par contre, en fiabilité, j'en suis à 4 pannes côté LED (2 transfo et 2 rampes). Donc j'ai tourné avec une rampe LED en moins pendant environ 3 mois sur 12. Depuis j'en ai acheté 2 de plus d'occasion et j'ai des secours directement à la maison. Donc fiabilité Hydra... Bof bof. Par contre, éclairage sympa. 3- Sédiments: Ben en fait, je ne fais rien. La seule chose que j'avais prévue (mais pour être honnête je ne sais pas si c'est efficace)) c'est que toutes les PVs sont posées sur des aquaroches plates carrées de 25*25 sur 8cm d'épaisseur. Etant parfaitement régulières, je suppose que les sédiments ne peuvement pas se mettre en dessous. Je n'ai repéré aucune grosse zone de sédiments pour les moment et les paramètres semblent plutôt bons pour le moment. 4- Pas bien: Depuis Aout 2019 je n'ai pas fait le moindre changement d'eau. Passer d'un local technique où tout est possible à un bac dans le salon rend les choses bien plus difficiles... Je suis en train de préparer un changement de 250l et la logistique, c'est la misère... un des test ATI labo a montré que j'avais quand même quelques manques d'oligo divers. J'ai compensé manuellement, mais je crois que ce changement de 25% va faire le plus grand bien. 5- Pas de sable: Ca me manque aussi, mais vu comment je brasse (3 * 20000l + 8000l) en tête de bac, toutes à fond, j'ai peur du résultat si je mets du sable... Mais pourtant j'AIME le sable 🥰 Vous noterez la présence familière de serviettes, grande amies des aquariophiles ayant un bac dans le salon et souhaitant préserver leur CAM/CAF...

J'ai eu droit à une petite surprise ce soir Elle est passée d'environ 30cm (hier) : à tadaaam : et un bébé un ! 😍 Bon reste à trouver sa place !!! ...Ou la vendre ? Pour les nouvelles, j'ai eu un énorme pic de nitrates 100 et phosphates à 0.5. J'ai fais un grand changement d'eau (chose que je n'avais plus fait depuis 1 gros mois), j'ai ouvert à fond la prise d'air de l'écumeur et augmenté le turn over, j'attends un peu avant de refaire les tests mais bon l'explosion de derbesia/valonia n'annonce rien de bon. Je vais juste tenter de réguler les algues en attendant le déménagement (2/3 mois) ou je nettoierai/gratterai les pierres + reset de l'eau.

Dommage,il manque du sable...

Vous avez déjà testé la pompe ATI à base de Jebao DCT 4000 ? Parce que franchement, c'est incroyable le rendement de cette pompe. Elle est ultra silencieuse, avec un bon silencieux, il n'y a aucun bruit. J'en ai deux qui tournent sur un écumeur fabriqué par Maxime de technico plast depuis 2013 ! Ce sont des pompes géniales pour 189€ ttc tout compris. Si vous avez l'occasion de tester, vous serez surpris. Le seul inconvénient, c'est qu'elles nécessitent un peu d'entretien régulier. Toutes les 3 semaines il faut nettoyer le giffard et virer le biofilm qui se forme autour du rotor et ça repart. J'ai récupéré dernièrement une pompe TUNZE, la plus grosse, la 9460, elle consomme pratiquement le double, le rendement est légèrement supérieur, 1.3 fois je pense mais au prix d'un bruit vraiment supérieur et d'une conso bien plus importante.

Oui sinon c'est 135 euros d'amande de mer

Bon, j'ai passé une partie de ma nuit sur les forums US, qui semblent nettement plus avancés que nous sur le sujet. Synthèse des conclusions: Comment éviter les dinos - Les dinos sont favorisées par des taux très bas de nutriments, car cela affaiblit les algues concurrentes. En particulier, attention au 0 de PO4! - Naturellement présentes dans tous les bacs, elles "explosent" en général suite à un changement de paramètre brutal (important changement d'eau, nouvel éclairage etc), en particulier dans les bacs jeunes et peu matures. Comment s'en débarrasser 1) Dino ou cyano? Prélever un échantillon de "la bête", la placer dans 100mL d'eau de mer. Ajouter de l'eau oxygénée à 3% (standard pharmacie). A partir de 3mL, et très nettement à partir de 5mL, des bulles vont se former sur la cyano, mais aucune bulle sur la dino. 2) Quelle espèce de dino? La question n'est pas uniquement académique, car en fonction de l'espèce, certains traitements seront efficaces ou pas. Une bonne identification est la première étape indispensable du traitement. Pour cela, pas de mystère, il faut un microscope. Mais un microscope "jouet" à quelques dizaines d'euros suffit (pour une fois qu'un truc ne coûte pas la peau des c... en récifal, on va prendre la peine de le signaler). Il existe plus de 2000 espèces de dino, mais en pratique dans nos bacs berlinois on rencontre les espèces suivantes: - Ostreopsis: très toxique, retourne dans la colonne d'eau la nuit. Se distingue au microscope par des mouvements circulaires, comme si elle était ancrée sur elle-même à une extrémité. Traitement: UV, pour la tuer lorsqu'elle rejoint la colonne d'eau la nuit. Cf ci-dessous. Charbon impératif car diffusion dans l'eau de toxine très toxiques lors de la mort des cellules (attention aux enfants et animaux domestiques). En quelques jours, les UV règlent généralement le problème. - Amphidinium * Grandes cellules: se distingue de Ostreopsis par une nage plus erratique, sans cet aspect "je tourne autour d'un point fixe". Traitement: très galère, car cette algue ne retourne pas dans la colonne d'eau la nuit mais va se planquer dans le sable. Donc UV inefficaces. Les américains recommandent i) ajout de PO4+ pour amener les PO4 vers 0.1mg/L afin de favoriser la concurrence, et de supplémenter en Silicates pour favoriser les diatomées (concurrence). * Petites cellules: idem que ci-dessus, mais taille nettement plus petite. Traitement: UV, même si moins facile que pour Ostreopsis. Toxicité moins forte que Ostreopsis, mais protocole identique à respecter. - Prorocentrum: petites dinos, de forme ovale bien symétrique, et bougeant très peu au microscope. Traitement: UV (car retourne un peu dans la colonne d'eau la nuit), mais nettement plus difficile que Ostreopsis. Maintenir un niveau de PO4 à 0.1mg/L pour favoriser la concurrence, siphonner, et s'armer de patience. - Coolia: assez rare. Cellules de forme sphérique, petite taille. Retourne dans la colonne d'eau la nuit, donc idem, UV efficaces. - Chrysophyte: biologiquement parlant une dino, mais se comporte en pratique très différemment des dinos. D'où le fait que les aquariophiles considèrent en général "qu'il ne s'agit pas de dino". Au microscope, cellules rondes, de très petite taille et parfaitement immobiles car noyées dans un épais mucus. Ne retourne pas dans la colonne d'eau la nuit. A traiter comme une algue: réduire les nutriments, écumer, concurrence avec des algues supérieures etc. UV inefficace. Certains rapportent une grande efficacité du Fluconazole (mais effets secondaires sur le bac non précisés, et potentiellement probable sur la microfaune). Chez moi, j'observe une réelle efficacité de l'iode au-dessus de 0.1mg/L. A noter qu'il est possible d'avoir un mix de tout cela (personnellement, j'ai un mix de Chrysophytes et d'Amphidinium à petites cellules). Posologie UV: Il faut une installation surdimensionnée, pour bien "cramée" les dinos. Les américains recommandent 1W pour 3 gallons (donc en gros 1W pour 15L), avec un turn-over de 1 à 2 fois le volume du bac par heure maximum (pour bien exposer les dinos aux UV). Pour motiver les dinos à quitter le substrat et à retourner dans la colonne d'eau (se faire cramer par les UV), on pourra soit i) gratter légèrement les zones infectées ou ii) effectuer un black-out du 24 à 48h. Bien entendu, tout cela ne fonctionne que pour les dinos retournant dans la colonne d'eau dès qu'il fait nuit. Liens clés: Identification du type de dinos: https://algaeid.com/identification/ Doc de synthèse: DinoflagellateID12_12_2019.pdf

C'est vrai, Vincent Chalias a suffisamment d'expérience et d'observations sur tous les continents pour comparer. Même si son aquarium était… grand et naturel. Je pense comme lui que nous avons de grands progrès à faire dans le sens qu'il développe. Pour autant, il ne donne pas de valeurs sur ce qu'il a pu observer, ni ne commente ce que contiennent les cuves techniques. Il y a eu en France une vague de bacs zen, peu fournis mais finalement peu équilibrés. Ces bacs n'étaient peut-être pas toujours accompagnés du bon équipement épurateur, comme le souligne Vincent, ou peut-être insuffisant. A l'extrême, je ne suis pas sûr que l'on puisse éliminer l'épuration bio au profit de celle mécanique. Il est probable aussi que l'aquariophilie française reste attachée, plus qu'outre Atlantique, à une forme naturelle, plus bio que techno. Ce n'est pas à mes yeux une tare.

Une étude intéressante sur la quantification et la répartition des bactéries présentes dans nos aquariums marins, avec un tableau des espèces identifiées. The Core Microbiome of a Saltwater Aquarium Pour résumer : l'eau circulant dans un aquarium marin typique contient des centaines de différents types de bactéries. en moyenne 400 espèces par aquarium. La richesse de la flore bactérienne varie énormément, dans un rapport 1 à 7 selon l'aquarium. Cependant, l'essentiel de la population est représenté par une vingtaine d'espèces. Un petit nombre d'Archea inclue des espèces jouant des rôles importants dans le traitement des éléments nutritifs Certaines bactéries identifiées sont bénéfiques, d'autres franchement pathogènes, d'autres consomment les sucres, des AA.. Il y a systématiquement présence de souche de cyanobactéries. Les capacités métaboliques et les besoins nutritionnels des espèces sont variés. Clairement, selon les espèces en place l'impact sur les éléments nutritifs dissous sera différent. Certaines seraient prédisposées pour la lutte contre les algues, d'autres plutôt présentes dans les sédiments. Parmi les bactéries identifiées pathogènes pour les poissons et les coraux, très peu ont été détectées dans les aquariums sains, voire pas du tout. Enfin, un premier aperçu des communautés microbiennes des aquariums marins. Peut-être avancerons-nous dans la connaissance de leurs effets en aquarium. A suivre…

Bonjour, le staff de CR comprend que vous soyez en rogne, d'autant que ce n'est vraiment pas la première fois que nous lisons des "mises en garde" à propos de ce magasin... Malgré tout, veillez scrupuleusement à rester factuel, c'est-à-dire à vous en tenir aux faits, rien qu'aux faits A défaut, et une fois de plus même si c'est sous le coup d'une rogne plutôt compréhensible, tout propos insultant ou toute affirmation non étayée par des preuves formelles ne ferait que desservir toute forme d'action qui permettrait d'obtenir gain de cause Raison pour laquelle je suis contraint de masquer le dernier post en date sur ce fil de discussion, la première intervention de Jlpsalmo qui ne s'est pas encore présenté (j'espère qu'il ne m'en voudra pas trop ).