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Dompail

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Messages posté(e)s par Dompail


  1. Il y a 9 heures, Julien20600 a dit :

    J’ai lu un article sur la zéolithe qui en vente les mérites mais je voulais avoir un retour d’expérience sur d’éventuels utilisateurs. 
    Je pensais au lit fluidisé pour plus d’efficacité mais pas forcément comme support bactérien, bien qu’il le sera par défaut...

    Zéolithe comme charbon actif sont des remèdes, quels "mérites" en attends-tu, à quels maux souhaites-tu t'attaquer ?

    S'il s'agit d'éclaircir ton eau que tu juges un peu jaunasse, comme le fait remarquer mon Compère Denisio, une chaussette de charbon actif (ou de zéolithe), en passif dans la décante, pourra y remédier en moins de 24 heures... et le mieux sera de la retirer dès l'effet souhaité obtenu. Aucune raison dans le cas présent d'avoir recours à un lit fluidisé (pour le "plus d'efficacité", je crains que "le mieux soit l'ennemi du bien" ;)).

    La zéolithe comme le charbon retiennent très bien les terpènes et autres éléments de nature à colorer l'eau mais ils ne retiennent (malheureusement) pas que cela. Ou alors, zéolithe comme charbon sont utilisés comme supports bactériens et ce sont d'autres maux qu'on souhaite combattre.

    Si ton bac se porte bien, pas besoin de remèdes ;)


  2. D'une manière générale, les Goniopora (à plus forte raison les rouges) sont très majoritairement placés au sol ou dans le tiers inférieur du bac... Difficile d'être plus précis sans information sur l'éclairage du bac et les leds compliquent encore plus la tâche. Il était en effet plus simple de se faire une idée assez précise de la qualité et de l'intensité d'un éclairage lorsqu'un récifaliste annonçait qu'il éclairait par exemple avec un 400 w HQI 12.000 k, réflecteur grand angle un bac de 60 cm de hauteur.

    Mais finalement, le plus difficile avec les Gonio tient plus du brassage que de l'éclairage. Par le passé, j'ai eu bien plus de difficultés avec mes Goniopora à rechercher le bon emplacement en terme de courant qu'en terme de lumière. Certains apprécient un courant fort et constant, d'autres des lieux de dépose, de fait moins agités mais avec suffisamment de courant pour agiter les polypes. Il suffit généralement de 24 heures pour confirmer (tous polypes déployés) ou infirmer (tous rétractés ou à demi-rétractés !) que l'emplacement est correct ;)


  3. Donc, mettons déjà de côté l'eau osmosée puisque ça a l'air bien ;)

    il y a une heure, Sam Dalembert a dit :

    Quotidiennement, disons 1/6ème de feuille de nori, peut-être l'équivalent 8-10 cubes congelés (artémias/mysis/krill, j'achète en plaques), et un peu de petit granulés...je saurais pas dire combien, mais avec tous les voraces ça part vite :) Le tout distribué en 3, 4, 5 fois, de midi à 21h en général.

    Il serait intéressant de tester le Nori sec qui est parfois blindé de PO4. Le Nori frais conservé dans du sel est généralement originaire de nos latitudes et est "sauvage" et non issu de cultures en Asie.

    Pour les surgelés, rien à dire (surtout s'ils viennent de Camargue pêche... Je ne suis pas actionnaire !).

    Peut-être pourrais-tu cesser totalement de distribuer des granulés !

    il y a une heure, Sam Dalembert a dit :

    En complément, je rajoute du Easy booster et du easy sps, pour l'instant les deux  un peu en-dessous de la dose recommandée.

    Est-ce vraiment utile ? Tes taux de NO3 et PO4 sont déjà élevés et la plupart de ces supplémentations en sont blindées (mais je ne connais pas les produits Easy).

    il y a une heure, Sam Dalembert a dit :

    Pour le RAC j'utilise de l'ARM fine, avec un peu de reste de coarse, et quelques fragments de coraux morts. Les coraux doivent sûrement relâcher un peu, mais la proportion de coraux dans le RAC c'est...disons 5% max !

    Les coraux morts ne sont peut-être pas une bonne idée et, par ailleurs, il est arrivé à plusieurs reprises (si je me souviens bien, c'est l'âge !) que certains lots d'ARM aient été très chargés en PO4. Il serait peut-être intéressant de tester l'éluat ?!

    Bref, les NO3 et PO4 ne tombant pas du ciel (et ne sortant pas tout seul par la porte de service), contrôler drastiquement tout ce qui entre serait un bon "premier pas"... et si rien ne change après un petit régime, il sera toujours temps de réfléchir à "pourquoi, alors que pas grand chose n'entre, il reste tout ça qui n'est pas traité/recyclé ?".

    Et si rien ne fonctionne, nous serons alors obligés de te bannir :D


  4. Il y a 1 heure, Sam Dalembert a dit :

    Les taux de phosphate et de nitrates sont encore hyper hauts (0.45 et 20 ! :horreur ), du coup est-ce que c'est ça qui provoque la faiblesse chez les coraux et déclenche la STN, ou est-ce que comme le dit Bubule c'est l'arrêt de la croissance des coraux qui fait monter le taux de PO4 ?

    Bon, désolé si la plupart de ces questions t'ont déjà été posées plusieurs fois :

    Es-tu sûr de ton eau osmosée (pas de NO3, pas de PO4) ?

    Que distribues-tu quotidiennement comme nourriture (quantité, qualité (paillettes, surgelés)) ? Et à quelle(s) heure(s) ?

    Distribues-tu une nourriture spécifiques pour les coraux et si oui, quoi et à quelle fréquence ?

    Es-tu sûr de ta salinité ?

    Qu'utilises-tu comme substrat pour le RAC ?

     


  5. Le 3/3/2020 à 1:49 PM, Cardi a dit :

    Bon conseil en général mais Mond'aquatic n'est pas une animalerie c'est une boutique spécialisée dans l'eau de mer et leur eau osmosée est vraiment supérieure à ce que j'avais avec mon petit osmoseur à 60 balles.

    Tss, tss, Cardi... la membrane d'un osmoseur "à 60 balles" ne produit pas une eau plus pure que celle d'un osmoseur à "300 balles" !

    Tout au plus une affaire de débit horaire en faveur du plus cher. Pour avoir utilisé, par exemple, un Merlin avec une membrane neuve pour la première mise en eau d'un bac, je peux confirmer que l'eau osmosée en sortie de membrane était même légèrement plus chargée que celle de mon petit osmoseur de base 50 GPD (mais avec lequel il m'aurait fallu plusieurs jours pour obtenir 1200 litres d'eau !).

    Tout repose sur la post-filtration où il devient impératif d'utiliser une résine échangeuse d'ions de qualité en sortie de membrane, dans un petit réacteur ou une simple cartouche. L'eau ainsi obtenue est parfaite et il faut bien sûr la contrôler systématiquement avec un conductimètre ou à défaut un simple tds-mètre (qui doit toujours afficher 0ppm). A ma connaissance, bien peu d'animaleries proposent une eau osmosée de "qualité récifale" 365 jours par an ;)


  6. C'est bien de constater qu'à chaque fois que ce sujet ressurgit, il provoque toujours autant de réactions ;)

    Peut-être que le déclencheur en est le mot "utile" dans "quelles sont les températures de couleurs utiles aux coraux"... Sous-entendant que ce qui n'est pas utilisé directement ne serait pas nécessaire ?

    Dans le même ordre d'idée, on lit souvent qu'il ne serait pas nécessaire de maintenir des taux de Ca et de Mg "normaux" dans un bac dédié aux coraux mous puisqu'ils n'ont pas de squelette calcaire. On pourrait aussi avancer que 79% des composants de l'air que nous respirons ne nous servent à rien et que les mammifères n'ont pas d'utilité vitale du diazote, de l'argon, du krypton, etc, etc...

    Mais comme il n'y a pas que des vertébrés sur terre et pas seulement des coraux photosynthétiques dans un bac récifal (un écosystème récifal, pas un présentoir à coraux !), on gagne peut-être à tenter d'offrir au(x) vivant(s) des conditions d'ensoleillement, de paramètres d'eau, de courants, de températures, les plus proches possibles de ceux rencontrés dans la nature... chacun pouvant piocher prioritairement ce qui lui convient le mieux en fonction de ses besoins et que, plus le choix sera large, plus la vie y trouvera son compte (et pas seulement la survie).


  7. Il y a 1 heure, Bubule a dit :

    Mmmmh
    Comme je ne me sens pas le plus calé sur le sujet, j'aurais préféré ne pas être le premier à répondre :-[, mais puisque tu insistes...

    Et bien, c'est exactement ce que je pensais dans mon coin et je suis bien content que ce soit Bubule qui s'y soit collé :D

    Et comme de plus, j'aurais répondu à peu près la même chose, j'ai bien fait de ne pas intervenir plus tôt :D


  8. il y a 4 minutes, william29860 a dit :

    Denisio tu n'as pas à être désolé, sans toi je pense que l'on serait tous dans la panade pour pratiquer ce hobby. Tu règles à toi tout seul quand même pas mal de problème 👌

    Non, c'est faux ! Par exemple, durant des années, et bien Denisio n'est jamais venu chez moi pour effectuer mes changements d'eau hebdomadaires !


  9. Il y a 5 heures, Antoine a dit :

    j'ai intruiduit les détritivores hier y'a t'il un danger pour eux ?

    Non

    Il y a 5 heures, Antoine a dit :

    concernent la méthodes pour enlever ces planaires auriez vous une solutions sachant que l'aquarium ne fait que 30 L

    Pour l'instant, mieux vaut attendre... Si leur nombre augmente, il sera toujours temps d'organiser des campagne de chasse et de siphonnage :)

    Au fait, bienvenue sur Cap, Antoine ;)


  10. Il y a 16 heures, Alex des alpes a dit :

    Bonjour, voilà j ailerais mettre des Synchiropus splendidus dans mon bac.

    Bonjour, à priori les Synchiropus splendidus n'ont pas spécialement besoin de sable et peuvent parfaitement s'épanouir dans un bac en bare-bottom.

    Tu écris que tu aimerais bien introduire DES Synchiropus... Le maximum serait de deux dans le même bac et à condition qu'il s'agisse d'un couple.

    Malheureusement, Ô joies du récifal, un seul Synchiropus dans un bac de 300 litres (et à plus forte raison deux) va très rapidement éradiquer la microfaune ce qui ne serait guère souhaitable sachant de plus que tu comptes faire un Jaubert. A moins que tu ne souhaites également connecter un refuge de bonne taille.


  11. Il y a 17 heures, Bubule a dit :

    Mais si vous maintenez votre choix...

    Désolé de paraitre un peu insistant et de surenchérir sur le conseil de mon collègue Franck Bubule (Bubule, c'est son nom de famille !) !

    Mais déménager un bac récifal qui tourne déjà, sans casse, demande beaucoup plus d'expérience que de démarrer un bac en partant de zéro (à plus forte raison quand il fait moins de 10° dehors).

    Cela reste jouable à l'unique condition que le propriétaire actuel du bac soit suffisamment expérimenté et qu'il participe activement au déménagement.


  12. Bienvenue sur Cap ;)

    Tout à fait d'accord avec mon camarade de square, 380 litres te laisseront à terme plus de possibilités que 160... Mais moins emballé par l'idée d'acquérir un bac qui tourne déjà avec "tout son vivant".

    L'avantage d'un démarrage de bac "en partant de zéro" est qu'il faut plusieurs semaines (mois !) avant de commencer à le peupler. Ce qui laisse le temps de s'habituer à tout ce matériel, à se roder, à faire tourner de l'eau, puis de l'eau salée (et correctement salée !), puis de l'eau avec des PV, etc, etc... Cela laisse aussi le temps de faire quelques petites bêtises sans grande gravité puisque il n'y a encore pas grand monde dans la cuve pour s'en plaindre. Le temps aussi de lire, de mieux comprendre les méthodes de maintenance, de faire son choix. A contrario, avec un bac déjà en fonction, tu vas prendre un train en marche sans trop connaitre sa destination et surtout sans assez de connaissance pratique pour savoir si la loco et les rails sont en état.

    Donc, pourquoi pas un bac et tout le matériel d'occasion... mais pas le vivant ! A commencer par les roches vivantes dont il est toujours primordial de "connaitre l'histoire" ;)

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