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Logarithme

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À propos de Logarithme

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Profile Information

  • Gender
    Not Telling

Converted

  • Date de mise en eau
    7/9/2007
  • Volume net en litres
    170 (brut : 200L)
  • Type
    Récifal
  • Maintenance
    Berlinois
  • Traitement eau d'apport
    Changement d'eau toutes les trois semaines : eau osmosée + sel Reef Crystals 42,85g/L (900g pour 21 litres).
  • Traitement eau du bac
    H&S A150f2001
  • Brassage
    Tunze 1600/2 & rejet décantation (Eheim 1250)
  • Eclairage
    HQI Osram Powerstar 150W/CD (CD pour "Cool Daylight") sur ballast électronique Lumatek + 2x39W T5 Aquacoral 8 heures par jour.
  • Supplémentation
    Reef Builder (Seachem) en quantité suffisante pour atteindre un KH de 8.

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  1. Logarithme

    Biocorail litige

    Bonjour, Perso les commandes de vivant, j'ai abdiqué depuis des années. Pas à cause de ce marchand en particulier, mais le coup du vendeur qui n'envoie pas à la date prévue, puis qui ne te prévient pas qu'il a finalement envoyé (tu dois aller chercher le colis en cata à la SERNAM en dehors de la ville sans avoir de bagnole de dispo et sans avoir prévu de temps pour faire l'acclim), les poissons qui ont un voile sur les yeux après le voyage, les escargots dont la moitié sont en fait des coquilles vides qui n'étaient pas habitées au moment de l'envoi, les coraux qui voyagent dans de l'eau marron parce qu'ils se sont décomposés pendant le transport, l'eau glacée dans les sacs, bref, je conseille à tout le monde d'aller sur place, ça évite d'être déçu par ce qu'on appelle pudiquement de la casse, des animaux remplacés par autre chose, pas à la bonne taille (ce qui peut entraîner la mort de l'animal qui ne sera pas accepté par ses futurs congénères), etc. L'envoi et la réception de vivant ne s'improvisent pas, il faut vraiment être certain du sérieux et de la compétence de l'expéditeur et de la chaîne de transport pour prendre ce risque, sans compter la mauvaise foi possible du vendeur. A+
  2. C'est le silicone du vieux bac qui est louche, pas celui du nouveau. Je n'ai pas essayé d'appuyer sur le ceinturage du nouveau pour voir s'il tient bien, maintenant avec les traverses que j'ai mises je ne peux plus. Le hic c'est que la nouvelle cuve vient du même magasin que l'ancienne, c'est la grande sœur de la précédente (120x40x50 contre 100x40x50) et je suis sûr à 99% que c'est le même fournisseur, ça fait des années qu'ils stockent toujours au même endroit du magasin les 4 ou 5 mêmes dimensions de cuves nues, et la longueur du raidisseur est pile de 20 cm de plus (102 contre 82), ça ne peut pas être un hasard. J'ai bien chauffé les zones de collage au sèche-cheveux après avoir dégraissé et avant de coller, j'ai fait gaffe de verser l'acétone (bouteille neuve) sur le coton plutôt que d'appliquer ce dernier (ou un torchon sale) sur l'ouverture de la bouteille, mais si des colleurs pros ne le font pas, ça promet. Je ne me sens absolument pas de décoller et de recoller une cuve qui plus est neuve et sous garantie (si c'est moi qui l'avais faite, déjà je l'aurais collée en 10mm et pas en 8). J'ai hésité à coller le bac moi-même (il va de soi que dans ce cas je n'aurais pas choisi 40 de large), je n'ai pas non plus fait de cuve sur mesure puisqu'on lit tout et son contraire sur les différents mags qui le font (collage dans un garage, dans des conditions pas top, j'étais prêt à commander à un mag et au dernier moment j'ai laissé tomber après une recherche sur un forum avec le nom du mag), du coup j'ai préféré une cuve standard qui doit être faite par un fabricant qui en fait beaucoup tous les ans, mais quand je vois le raidisseur décollé, je sens que je vais examiner de près les autres collages de l'ancienne cuve (collage des glaces principales) quand j'aurai fait mon transfert dans la nouvelle. Et cette fois-ci ce sera mon dernier achat d'une cuve toute faite en verre, la prochaine je la collerai moi-même ou je la ferai faire en acrylique, apparemment la résistance du collage est top si on se fournit chez les deux ou trois vendeurs sérieux disponibles, et tant pis s'il faut tout vider et polir tous les trois ou quatre ans. J'avais fait faire un devis mais c'était hors de prix par rapport au volume, et les délais sont très longs.
  3. Je sens que je ne vais pas oser le remplir, le nouveau bac. J'ai décollé le raidisseur de l'ancien, le silicone qui le collait au bac ne tient absolument pas, je retire la bande de silicone en tirant dessus et il ne reste aucune trace sur le verre, nulle part et ce sur toute la longueur du raidisseur. Je précise que la tranche du raidisseur était lisse (je ne sais pas si ça tient mieux sur du lisse ou sur du dépoli). Est-ce parce que le bac avait onze ans ou est-ce encore un collage merdique ? Putain mais où trouver un bac correctement collé ? Je vous jure que j'hésite à tout bazarder, j'ai pas envie de remplir 200 litres de flotte pour la retrouver par terre.
  4. Bon au final je ne découpe pas dans mon ancien bac, sinon avec le temps de séchage, les poissons auraient trop de temps à passer dans un bidon bleu où je ne peux pas les voir ni savoir ce qu'ils deviennent. Chez Leroy-truc ils avaient du 6mm, j'ai fait couper deux lattes de 10 cm de large que je vais coller aux extrémités du ceinturage (il y aura donc un espace de 82 cm entre les deux traverses me permettant de garder l'éclairage central (trop d'emmerdement de passer à deux lampes pour un si faible volume) et les 82cm je pense que ça peut tenir juste avec le ceinturage (si je ne me trompe pas, ça fait l'équivalent d'un bac plus court pour lequel 50 mm de ceinturage suffisent). A+
  5. Je vais essayer de couper une traverse de 10 cm dans le fond, en théorie c'est lui qui a le moins morflé puisqu'il était tranquille sur le polystyrène. J'ai droit à une dizaine d'essais pour que ce soit à peu près droit, après je manquerai de matière première P.S. Quel serait le temps de séchage pour ce genre de collage ? Parce que si je compte 2mm par jour de chaque côté, ça me fait 12/13 jours 😞
  6. Merci Denisio. A ton avis, coller une traverse sur le ceinturage, mais sans que ça ne soit vraiment solidaire de la façade, à cause du boudin de silicone du raidisseur, sert-il à quelque chose ? Le fait que le verre soit vieux change-t-il quelque chose (je récupérerais du 8mm sur le bac actuel que je démonte) ?
  7. Bonjour, Merci pour ta réponse. Je reviens de chez Casto, ces pignoufs n'ont que du 5mm (et encore, une chute, sinon c'est du 4). J'ai laissé tomber, au moindre choc ça casserait. Je vais remplir à ras bord et mesurer la différence entre les côtés et le milieu de la vitre pour voir si ça cintre. S'il n'y a pas trop de différence, ça voudra dire qu'avec 5cm d'eau en moins, ça devrait passer. A+
  8. Bonjour à tous, Je suis en pleine installation d'un nouveau bac, j'ai opté pour une cuve nue toute faite en 120x40x50 en attendant d'avoir plus d'espace. Le hic, le raidisseur (collé le long des façades) fait 50mm de large et accessoirement 102cm de long (donc pas sur toute la longueur de la cuve). Or le calculateur du site indique 75mm minimum de large. Tout le bac est en 8mm, y compris le raidisseur. Il est même moins large que sur mon 100x40x50 actuel (55mm par 82cm). J'ai fait le calcul pour mon ancienne cuve de 120x60x60 en 10mm, le calculateur donne 80mm de largeur de raidisseur. De mémoire, le ceinturage devait aussi faire quelque chose comme 50 à 60 mm de large, loin des 80. Quelqu'un saurait-il calculer quel est le coefficient de sécurité du bac avec ce ceinturage de 50mm ? Certains font-ils vraiment leurs bacs avec ces largeurs de raidisseur démentes (si je prends une simple cuve de 200x60x60 en 12mm, la largeur conseillée est de 123mm, bonjour pour éclairer ou intervenir dans le bac) ? La flèche max du raidisseur indiquée par le calculateur est de 2mm pour 50mm de large, contre 0,6mm pour 75mm de large. La différence me semble importante, mais la flèche admissible du raidisseur indiquée est de 2,4mm, du coup je ne sais pas sur quel pied danser et j'hésite à coller une traverse (ce qui m'ennuierait car j'ai un éclairage central). La plupart des cuves toutes faites que je vois en 120x40x50 ont une traverse bien large, du coup le problème est réglé, ça plie moins qu'avec un raidisseur (mais ça se décolle plus facilement 😉 ), mais tant que le bac n'est pas installé je peux encore intervenir dessus si vous pensez que c'est nécessaire. Merci d'avance, Logarithme
  9. Hello ! J'ai une question : le refuge/décante SOUS le bac (donc tout le poids concentré sur une petite surface), c'est pour une raison de place ou parce que c'est comme ça qu'on fait d'habitude ? Non parce que tu peux le mettre plus loin (même de deux ou trois mètres). En plus une décante au même niveau que le bac c'est plus pratique pour la siphonner lors des changements d'eau. Quand on veut limiter le poids, la décante par terre sous le bac avec le refuge c'est clairement pas la bonne option, ce serait plus simple d'installer un 120x50x50 ou 130x50x50 et tu te fais un compartiment technique sur le côté, genre sur toute la largeur du bac (donc 20x50 ou 30x50), ou un rectangle de 35x25 dans un coin. Mais c'est clair que ça reste lourd, y a moyen de tricher pour alléger (réduire la hauteur de la cuve, ou prendre de l'acrylique au lieu du verre) mais ça gagne quelques dizaines de kilos, au maxi 100 kilos, tu resteras au bout avec 350 kilos sur une surface assez faible. Autre option : http://www.francenanorecif.fr/communaute/forum.html A+
  10. Salut, Il semble que les poissons de la première partie de la liste aiment bien sauter du bac. Je n'ai jamais eu d'Oxycirrhites, mais c'est ce qui se dit, et le labre pareil. J'ai eu le coup avec un hexataenia, bon il est vrai que j'en avais deux et qu'ils pondaient juste sous la surface en piquant des pointes de vitesse, mais même une fois veuf, le mâle restant passait toutes ses soirées une fois le HQI éteint, à sprinter sous les tubes bleus dans tout le bac. Inutile de rappeler que les petits labres concurrencent le Chelmon et vident la microfaune d'un aquarium, c'est à prendre en considération. Les Anthias c'est chouette, les squamipinnis sont assez faciles contrairement à d'autres espèces. Il leur faut plusieurs distributions de nourriture par jour sans être avare sur les quantités, et l'épuration qui va avec, sinon gaffe à la pollution. Distributeur de nourriture quasi indispensable à moins d'avoir un esclave pour nourrir quatre à cinq fois par jour. Bien sûr, tu trouveras toujours le témoignage du gars qui ne nourrit qu'une seule fois, mais il vaut mieux respecter les habitudes naturelles des poissons. L''idéal c'est une dizaine/douzaine de poissons dont l'un deviendra un mâle fonctionnel, ça vit en banc et en mettre trois ou quatre c'est un peu dommage je trouve. Au début, surtout si tu les achètes petits, les congelés trop gros comme mysis et krill peuvent être refusés, pense au plancton rouge, aux cyclopes, aux œufs de poisson ou de homard car c'est autrement plus intéressant sur le plan nutritif que les éternels artémias. Strigosus, j'ai eu, il m'a duré un peu moins de deux ans, je ne sais pas s'il avait des parasites ou s'il n'aimait pas la nourriture que je lui donnais, mais il a fini tout maigre et n'a pas tenu. Pas du tout le même genre que les Zebrasoma, il n'aimait pas trop les algues que je distribuais, peut-être parce qu'il n'a pas la même forme de bouche que les chirurgiens de genres plus courants, il doit préférer les micro-algues qui poussent sur les pierres mais dans un bac qui tourne et qui comporte plusieurs consommateurs, on n'en trouve guère. Un peu partagé sur le sujet, j'aime bien le poisson mais c'est vrai qu'après en avoir planté un, perso je n'en reprendrais ni n'en conseillerais pas, un peu comme les Salarias qui dans certains bacs sont gras comme des moines et acceptent tout, et dans d'autres dépérissent faute de trouver ce qui leur convient. Le xanthurum est agressif, attention, ce n'est pas un flav en version bleue, ça peut vraiment virer teigneux, j'en ai eu un et j'ai dû le ramener chez le poissonnier au bout d'un an (je n'avais que 430L c'est vrai, mais ça a été de loin mon poisson le plus agressif depuis que j'ai débuté, il se frittait avec littéralement tous les autres chirurgiens). Dommage parce que sous certaines lumières, c'est un poisson absolument magique. Taille pin's obligatoire si tu en veux un (forme du corps proche de celle du Chelmon). Leucosternon, c'est comme achilles ou hepatus, ça peut être une usine à points blancs (je crois que c'est la taille de leurs écailles qui les rendent sensibles à l'Oodinium), il faut vraiment soigner l'acclimatation et les premiers mois, et avoir une eau nickel. Il faut choisir un poisson qui mange bien, bien gras, chez le vendeur depuis au moins une dizaine de jours, avoir un bac équipé d'un UV et/ou d'ozone, un bain d'eau douce à l'arrivée (si possible une quarantaine, mais chez les particuliers c'est devenu plus rare maintenant). Une fois que l'Oodinium est apparu, c'est en règle générale trop tard pour sauver le poisson (et ça peut flinguer le bac, y compris des poissons habituellement peu sensibles aux maladies). Si je peux me permettre un conseil : si tu veux un chirurgien souvent sous-estimé mais qui est super calme et magnifique (souvent on passe à côté en bac de vente en ne le remarquant pas trop), c'est le veliferum. Dans ton volume tu pourrais en mettre deux, soit deux petits (avec leur allure de Platax juvénile, tout en hauteur), soit tu en mets un, et un ou deux ans après une fois qu'il a bien grossi, tu peux en rajouter un petit, la différence de taille fera qu'ils s'entendront. Concernant les poissons qui remuent le sable, je laisse d’autres s'exprimer, n'en ayant jamais eu. Les Valenciennea sont connus pour mettre du sable partout, pour sauter du bac (eux aussi !) et pour parfois avoir du mal à s'alimenter, je pense qu'il vaut mieux privilégier les espèces d'oursins ou d'escargots qui vivent dans ou sur le sable. Tu as tout compris. L'idéal, pour la paix des ménages, étant de laisser les plus teigneux à l'animalerie, surtout quand on a un aussi beau Chelmon
  11. Bonsoir, Le Chelmon, on dit souvent de l'introduire une fois que le bac tourne depuis longtemps pour qu'il trouve à manger. C'est à la foisune bonne et une mauvaise idée. Certes, il trouvera plus de microfaune, mais surtout, il risque de se faire cartonner par les poissons déjà en place qu'il ne manquera pas de trouver dans un bac installé depuis un an ou deux. Donc s'il mange du congelé (à vérifier toujours chez le marchand), il vaut mieux peut-être le mettre en premier ou quasi en premier, avec éventuellement quelques petits poissons peu agressifs pour qu'il ne reste pas tout le temps caché. Ensuite, une fois le Chelmon bien acclimaté, n'oublie pas de mettre les nouveaux arrivants si possible plus petits que lui, surtout en ce qui concerne les chirurgiens qu'on peut aisément trouver en taille pin's. A+
  12. Hello, @calimero C'est sûr que c'est plus jaune que les bacs qu'on a l'habitude de voir maintenant (à mon avis souvent sous-éclairés, j'ai franchement du mal avec les bacs qui donnent l'impression d'être éclairés comme du fish only ou comme des bacs d'eau douce), mais en soi le rendu me plaît bien. Le seul souci c'est que tout pousse plus vite sous 5600°K, y compris les algues. Les coraux s'en fichent, mais dès que la vitre arrière devient verte (moins facile à nettoyer que la vitre avant), on a une impression d'excès de jaune. On n'a rien sans rien. Là j'ai 78W de tubes bleus (actiniques) pour 150W de HQI, je pense que l'idéal serait d'avoir autant de puissance en tube bleu qu'en HQI, ou au moins de mettre des tubes bleus non actiniques, qui émettent plus de lumière. Je ne peux raisonnablement pas mettre quatre tubes sur ce bac, j'ai déjà testé (esthétiquement c'est nickel) mais avec 80W d'éclairage en plus je n'arrive plus à tenir la température en été et je refuse de repartir sur l'usine à gaz que j'ai eue par le passé avec le groupe froid ou une clim dédiée. Pour la photo je veux bien, la voici, par contre en ce moment j'ai un tapis pas possible de Majanos dans le bac (ayant donné mon Chaetodon ephippium il y a trois ans et ayant connement réuni les roches de deux bacs dont l'un était contaminé). J'ai laissé traîner et à la main c'est devenu impossible à éradiquer. Sur mon écran, la teinte correspond à peu près à ce que je vois, après, la balance des blancs des APN et l'étalonnage des écrans, c'est autre chose... @Bubule Je pense que c'est intéressant d'autant plus que ces ampoules fournissent énormément de lumens (entre 83 et 90 lm/W suivant les puissances, en double culot). Normalement, dès qu'on tape dans les 10000K, les lumens émis baissent fortement. C'est pour cela que dans mon message d'origine je demandais si le 13500 lumens pour 150W pour l'ampoule Ebay était plausible, parce que dans ce cas, j'aurais foncé de suite. Mais j'ai pas trop envie de tester pour recevoir une daube chinoise sans certitude de ses caractéristiques, sans possibilité de vérifier et surtout sans pouvoir les renvoyer (aux USA, bof bof...). Mais en contrepartie du bon rendement électrique, esthétiquement il faut mettre des tubes bleus (encore que les coraux s'en fichent, j'ai programmé l'allumage des tubes uniquement aux horaires où je suis habituellement là). L'idéal serait peut-être des réglettes LED bleues, a priori ça s'use moins vite que les tubes, et le rendement pourrait être meilleur, mais comme j'ai du tube Philips actinique en stock pour encore trois ans, pour le moment je garde les tubes. Le taux de magnésium est faiblard (dans les 1150/1200), en fait j'avais des paramètres faiblards dans l'ensemble que je suis en train de remonter avec des poudres Seachem (du balling mais sans les pompes doseuses, et pour le moment sans ajouter l'eau de mer sans chlorure de sodium), mais j'avoue ne pas avoir encore commencé à remonter le magnésium (mon test est vieux, et il faut déjà que je vérifie que la mesure est bonne). J'ai remonté le KH de 5 à 9, le calcium de 380 à 450, reste le magnésium et le sel spécial à commander pour être à nouveau dans les clous. Pour la cuve, oui je ne suis pas trop rassuré, j'ai souvent entendu parler de cuves qui fuient ou s'ouvrent vers les dix ans d'âge, et j'ai aussi vu sur le site d'un vendeur allemand qu'ils garantissaient les cuves jusqu'à 8mm moins longtemps qu'à partir de 10mm. De toute manière je veux changer de bac puisque l'actuel (bac couloir de 100x40x50) est trop petit, j'ai ajouté un flav taille pin's en décembre dernier et la bestiole est déjà passée de 6 à 9cm, le bac ayant une décante sur le côté la longueur de nage est de 86 cm, il faut que je change dans l'année qui vient. De plus la décantation sur le côté dont le haut est incliné m'empêche d'attacher une pompe à gauche, ce qui fait que je ne peux pas mettre de pompes en opposition et que le bac n'est pas assez brassé (avant que je me fasse ce compartiment technique sur le côté, je brassais avec deux pompes externes Tunze 2002 et c'était quand même autre chose, maintenant de toute façon le niveau d'eau dans le bac est trop bas pour les utiliser). Et il faudra aussi que je mette un petit Chaetodon (sans doute un xanthurus) pour me débarrasser des Majanos, ce qui n'est pas faisable actuellement. Bref, il me faut mini un 300/350 litres. Je veux de l'acrylique pour la tranquillité (le collage est apparemment plus résistant), la légèreté, et surtout pour tester le produit sur un volume moyen afin de ne pas partir directement sur de l'acrylique le jour où je monterai un 1000 litres (plus facile de revenir en arrière sur un 300 que sur 1000). A+
  13. Hello, Merci pour vos réponses. Je tiens un modèle qui me convient pour les coraux, c'est cool et pas cher (on peut les toucher autour de 7 euros l'ampoule en fouillant le net, en 150W bien sûr sinon en 250W ou 400W c'est pas loin du triple), par contre, question pousse d'algues, en 5600K c'est lourd, je fais la vitre avant tous les deux jours et la vitre du fond est totalement verte en une semaine. Et encore, j'ai un stérilisateur UV pour réduire la pousse, sinon je faisais les vitres le matin et le soir ça commençait déjà à être vert. Avec les tubes bleus l'ambiance est sympa (même sans, du moins quand la vitre arrière est bien bleue et pas couverte d'une couche verte), mais je voudrais avoir de la coraline comme j'avais à l'époque des 10/12kK et surtout moins de pousse d'algues inférieures. Comme personne ne les a testées, je vais peut-être repartir sur de l'Osram et mettre en route un filtre anti-phosphates, et voir si ça joue sur les algues. En fait le truc c'est que je vais devoir changer de cuve, l'actuelle en 8mm ayant 11 ans, et je veux partir sur de l'acrylique, et le nettoyage tous les deux jours sur de l'acrylique j'ai peur que ça se raye vite, alors j'essaye de régler mon histoire de pousse d'algues AVANT d'avoir la nouvelle cuve ;-( Bon bref, anti-phosphates Tridacna d'abord et si d'ici trois mois les algues ne poussent pas moins, je tente de doubler mes kelvins. A+ P.S. les T5 je ne peux pas sur cette cuve, avec le ceinturage je n'ai pas assez de largeur, et j'avoue toujours avoir préféré le rendu HQI (quant aux LED, pas testé mais cher et pousse bizarre des coraux dans bien des cas, je préfère rester en HQI et investir dans la nouvelle cuve).
  14. Bonjour à tous, Je cherche à trouver des ampoules HQI en 150W moins jaunes que les Osram D que j'utilise (je les utilise pour le flux lumineux fourni, et je compense par des tubes bleus). Je suis tombé sur une annonce Ebay qui me promet 13500 lumens pour une ampoule, et c'est précisément ce qui est indiqué sur mes Osram D. Le hic, c'est que ces ampoules sur Ebay sont en 12000K contre 5600 pour les Osram. Est-il possible, techniquement parlant, d'avoir 90 lm/W pour du 12000 K ? Quelqu'un ici les aurait-il testées ? Annonce en question : https://www.ebay.fr/itm/150W-HQI-Metal-Halide-12000K-RX7s-Double-Ended-12K-Aquarium-Reef-Bulb/290694224100?hash=item43aeb9d8e4:g:BTEAAOxy~g5Rv1LY A+ Logarithme ​
  15. Logarithme

    Fish Only ajout coraux

    Bonjour, Indépendamment de l'espèce, le fait d'ajouter une bouture à l'environnement des poissons peut leur laisser penser qu'il s'agit de nourriture (comme tout ce que tu ajoutes dans le bac). Il pourrait être bon d'isoler les nouveaux arrivants à polypes avec par exemple un grillage pendant quelques semaines, le temps que les poissons s'habituent à leur présence et que les coraux aient repris leur croissance. A+
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