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Greg

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    Not Telling

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  • Site web
    http://greg-aqua-hifi.monsite-orange.fr/index.html
  • Date de mise en eau
    25/02/2015
  • Volume net en litres
    1120
  • Type
    Récifal
  • Maintenance
    Berlinois
  • Traitement eau d'apport
    Osmoseur + résine
  • Traitement eau du bac
    Ecumeur contre courant a diffuseur, charbon
  • Brassage
    jebao FS14000 sur oscilateur + jebao en fond
  • Eclairage
    Led Cree DIY
  • Supplémentation
    Balling base carbonate + RAH

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  1. Bonjour, d'après la notice, il faut en effet ajouter directement la poudre dans une zone technique brassée du bac : http://www.grotech-aquarientechnik.de/product_info.php/info/p61_Calcium-pro-instant-1000g-Dose.html La posologie donne pour 10 g ajouté une augmentation de 18 mg/l pour 100 l. Cela ne correspond pas a ce que donnerait une solution de chlorure de calcium saturée. Le test KH que tu as fais indiquerait la présence de tampon en plus de calcium, c'est bizarre mais cela colle une fois de plus avec la notice qui parle d'ajout équilibré (ce que ne fait pas le chlorure de ca seul). Sur cette base, je me contenterais donc de suivre la notice et de ne surtout pas tenté une pré-dilution, car sans les autres sel présents dans l'eau de mer le risque de précipitation est patent (et vérifié d'ailleurs). Pour ton RAH, un truc que j'ai longtemps pratiqué et qui marche très bien pour garantir l'ajout d'une solution saturée d'hydroxyde (la nuit pour plus d'intérêt évidement, pas le jour) c'est un fonctionnement selon ce cycle programmé : Agitation massive (réacteur tout blanc) pause de décantation d'environ 1 h ajout de la solution goutte a goute Agitation massive pause de décantation d'environ 1 h ajout de la solution goutte a goute ... Cela garanti une saturation de la solution en limitant les risques d'accident (avec un petit relais interdisant la mise en route de l'agitateur si l'injection est en cour) Greg
  2. Si tu utilise actuellement ces compléments et que toi et ton bac en êtes satisfait, oui, la base carbonate ne change rien pour ce qui est gestion des Oligo-éléments. Les 25 ml sont aussi a multiplier, la concentration étant plus importante, mais il ne faut pas se tromper dans le ratio. Avec aquafair par exemple, c'est relativement simple, il faut d'après la notice 25 ml d'O.E. pour 357,5 g de CaCl2+2H2O (chlorure de calcium dihydraté) donc par exemple : 5 l de solution avec une concentration de 100% cela donne 1248g de CaCl2 + 2H2O (chlorure de calcium dihydraté) Pour les oligo, il faudra donc ajouter 25x(1248/357.5)= 87 ml par solution Pour les oligo a ajouter dans la solution KH, il faudra également ajouter 87 ml. Ceci avec les produits aquafair, pour les autres marque il faut voir ce qui est documenté, la logique restant la même Pour info j'ai ajouter a la fin de l'article sur mon site une version simplifiée de la feuille de calcul, toute les options prévues dans la feuille de base n'étant utiles que dans des cas vraiment particuliers. J'ai laissé cependant pour les perfectionnistes l'option pour remplacer un peu de Ca par du Mg dans la solution Ca, cela permettant de contrer le petit déséquilibre de consomation KH / Ca dans les bacs, tendant a faire monter doucement le Ca dans le temps par rapport au KH.
  3. Oui, et pour être parfaitement clair, cela impliquera 4 remplissages pour les sel sans NaCl pour 1 remplissage des solution KH et Ca. Cela reviendra donc a préparer 5 + 5 litres de solution KH + Ca et 20 l de solution de sel sans NaCl, les 3 solutions finissant vide au même moment (règle d'or du Balling, vider tout les bidons dans le bac avant de refaire "les pleins", on ne complète pas les niveaux de l'un ou de l'autre si une pompe génère un décalage, sinon dérive dans l'équilibre ionique ...).
  4. Oui, c'est le même mélange de sel dont il est question. Tu remarqueras que pour une concentration de 24 gr/l de sels sans NaCl, la feuille averti simplement de tester, cela se passant plus ou moins bien selon la marque des sels et d'autres paramètres comme (je pense) les conditions de stockage dans le réservoir dédié. Ce que je ne comprends pas de mon côté c'est que le problème ne soit pas plus connu que cela.
  5. En fait, ce n'est pas la gyre que je remets en question, mais le passage a un brassage dans la longueur du bac, qui ne me semble pas adapté a ce décor. Brasser ce même bac, dans la largeur, avec 2 petites gyres fonctionnerait a mon avis très bien. Le "piège" avec la gyre étant donné son prix, est qu'elle impose un peu un brassage avec 1 seule pompe, et de fait, le reflex de brasser dans la longueur.
  6. C'est pas trop l'adaptabilité de la flore bactérienne qui me fait penser que cela peu être lié au changement de brassage, si je pensais cela je n'aurais jamais écrit "la méthode corail" Ce qui me fais penser a ça, c'est d'une part le constat de Filou95, changement de brassage puis hausse de la pollution, et d'autre part que son bac se trouve être maintenant brassé selon moi de la moins bonne manière par rapport a son décor : le décor est bas et non sur élevé avec une pompe de brassage unique (depuis peu épaulée par une deuxième) située a droite du bac et générant un courant laminaire. L'eau va ainsi perdre la plus grande parti de sont nrj en rencontrant la vitre de gauche puis les PV situées dans cette zone. Le reste des pierres se trouvant masqué par la première série de pierres, elles ne reçoivent qu'un courant faible, a l'image d'un voilier qui ne reçois plus de vent si il se trouve sous la voile d'un autre voilier. Entendons nous bien, je ne critique pas ce décor, c'est d’ailleurs le type de décor que j'ai ! Donc dans ces conditions, je pense qu'une bonne majorité des PV ne reçoivent que trop peu de courant, donc trop peu de nutriment qu'elles pourraient "traiter", et qu'a partir de là, les échanges possibles se trouvent notablement réduit. Ceci a l'inverse par exemple d'un pompe de brassage qui se trouve être immanquablement colonisée par les algues même dans des eau pauvre, le flux important compensant la faible concentration en nutriment. Pour ce qui est de la carence en Po4, une fois de plus relisez l'analyse triton, 0.18 est la valeur cible selon triton, la valeur mesurée dans le bac de filou95 étant dans l'autre colonne, de 0.039, soit loin d'une carence a ce niveau. Je te rejoins Denis concernant le traitement pas ajout d'une source de carbone, cela devrait très bien fonctionner, et si ce n'est le cas, je pense que c'est pour la raison que je viens de développer.
  7. Tu ne semble pas me comprendre : Pour moi, changer de type de brassage en cours de route dans un bac ne peu pas être une bonne idée (sauf a remplacer des pompes par un modèle plus petit, mais en gardant les mêmes courants générés). En effet, toute la petite vie du bac va se mettre en place en fonction des conditions offertes dans le bac, a savoir qualité d'eau, éclairage et brassage. Selon ces 3 paramètres, et les zones du bac, certain animaux se plairont et s'adapteront mais il faut dans le cas contraire les déplacer si ils n'ont pas été mis au bon endroit du premier coup. Pour les P.V., c'est la même, la vie s'y adapte en fonction des conditions, le brassage étant un point important pour elles. Donc quand tu a changer radicalement de type de brassage, tu as chambouler un équilibre plus ou moins établi (plus ou moins car bac jeune en cour d'évolution). J'ajouterai au passage qu'un brassage dans le sens de la longueur ne me semble pas adapté a la configuration de ton bac, a mon avis beaucoup de PV sont peu brassées et font mal le job. Je dois admettre cependant être un inconditionnel des bacs brassés dans la largeur, idéalement avec oscilateur, car même si certains bacs s'en sortent très bien avec un brassage dans la longueur, c'est grâce a un décor adapté et a l'expérience du proprio du bac, mais sans cela, ce n'est pas le cas. A contrario, un brassage dans la largeur du bac fonctionne a tout les coup car il est très facile de répartir le brassage avec efficacité.
  8. Pour les Po4, ça viendra a mon avis, il n'y a pas de raison. Possible que le bac (notamment avec le sable) face tampon pour l'instant. De plus, tu as d’après ton test Triton 0.04, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien non plus. Pour ce qui est de l’accumulation, si les No3 grimpent, je pense également que ta charge piscicole est trop importante par rapport a la population corallienne de ton bac. Si il devait y avoir un lien avec le changement du brassage comme tu le suppute, on pourrait imaginer que ce dernier convienne moins bien a ton bac, soit temporairement, le temps d'une adaptation du vivant, coraux et PV au changement du brassage, soit que c'était une mauvaise idée de faire ce changement.
  9. Oui, j'avais une idée derrière la tête, 2 idée en fait : 1/ S'assurer que l'équilibre Na et Cl soit correct, notamment car tu utilise le Balling. 2/ contrôler ta salinité En fait, le chlore est l'ion le plus présent dans l'eau de mer mssieur Bubulle , a raison d'environ 19.5 g/l, qui associé a l'ion sodium (le deuxième sel le plus présent dans l'eau de mer, env 11 g/l) donne le fameux NaCl, le sel de cuisine, et non le "chlore" de la piscine. Hors en Balling, du chlore est ajouté par la solution contenant le Calcium et du Sodium est ajouté avec la solution KH, d’où le risque (si il y a un loup dans les ajouts) d'avoir une dérive de ce côté. Il est donc intéressant dans ce cas de profiter d'un labo comme Triton pour jeter un œil sur ce point. Concernant la salinité du Bac, il est très facile de la contrôler a partir des 2 analyses triton, il suffit pour cela d'additionner des sels. De prime abord, et c'est pour cela que la deuxième analyse aurait été pas mal, on peu déjà se faire une petite idée : Quantité de sodium contenu dans l'eau de mer, a 35 g/l : 11049 mg/l (d’après un bon vielle article de B. Capel) Quantité de sodium de ton eau d’après analyse : 11740 mg/l Un produit en croix donne donc sur ce seul critère un salinité de probablement 37 g/l (si les autre sel majeurs sont en proportion normale), mais sans la deuxième analyse, on ne peu l'affirmer.
  10. Bonjour, tu joint le rapport de test Triton ICP OES, as tu également fais faire le test HPLC complémentaire?
  11. Et pis c'est pas bien grave de ne pouvoir accéder a ce document, de toute façon tu recense déjà suffisamment d'info dans ton article, plus qu'il n'en faut!
  12. Il ne faut pas en vouloir aux miroitiers pour leur abaques qui vous matraque sur les épaisseur de verre a mettre en œuvre, il vendent du verre après tout ! Au passage, je ne pense pas que tu puisse laisser le DTU en libre accès, c'est une norme payante et je ne pense pas que l'AFNOR apprécie de voir son gagne pain en libre accès, a moins que cela ne soit autorisé avec les anciennes versions ? En tout cas très beau et gros boulot en effet, pour arriver enfin a un calculateur qui ressemble vraiment a quelque chose, bravo.
  13. Pas bô le rotor en effet. Vu sa tête, je m'inquiéterais surtout de l'état du stator. l'entre fer devant être le plus faible possible, le plastique côté stator est souvent très peu épais a ce niveau. Cette zone est donc fragile, et il m'est déjà arrivé que des fentes apparaissent a cet endroit. Dans ce cas, c'est dégâts assuré dans l'aquarium (vécu), les parties métallique du stator n'étant pas du tout du tout prévues pour être mise en contact de l'eau. La ou c'est très vicieux, c'est que cela ne se remarque que tard, trop tard, la fente dans le stator n'étant pas visible, seul indice avec le temps, une trace de couleur rouille a son niveau. J'ai déjà eu le cas. Autrement dit, suite a ces expériences malheureuses avec des stators défaillant, je changerais la pompe complète.
  14. Une bonne cure de zéo et cuprisorb est en effet une bonne idée, puis quelques changements d'eau après retrait des média de filtration pour aider a remettre de l'ordre. Je te souhaite de tenir enfin le bon bout en tout cas.
  15. Oui normal, les fils étaient coupé désolé ...
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