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Il y a peu d'information pour comparer. Mais ce niveau de caractéristiques ne peut pas être obtenu avec n'importe quoi. Les colles, mastics, élastomère... silicone sont obtenus à partir de "bases" dans lesquelles le fabricant incorpore des charges pour obtenir le niveau de résistance souhaité. Je ne connais qu'un seul  silicone en mesure de surclasser ces colles pour aquariums, mais c'est un élastomère réticulable à chaud. Tout cela pour dire que les colles silicones à froid (CAF) structurales sont le top du top et qu'il y a peu de latitude pour atteindre leurs caractéristiques. Tout au plus on verra des duretés différentes (20 à 60 Shore A) qui induiront des raideurs, des modules de compression ou d'extension différents, mais la formulation de base reste sans grand changement. De nombreuses colles pour aquarium ont les mêmes caractéristiques, peu de fabricants osent pourtant s'engager sur des caractéristiques. Dans le domaine structural, il faut être prudent   Je pense donc que le produit en lien est très similaire, peut être dans une fourchette basse de dureté, ce qui expliquerait la très légèrement moindre résistance à la rupture mais c'est anecdotique. Il serait plus  intéressant pour nous de connaitre les résistance au collage ou bien au déchirement, mais ne rêvons pas. Ces colles naturellement translucides sont obtenues avec charge silice (les noires n'ont de plus qu'une infime quantité de colorant). Si la couleur est encore plus transparente, peut-être est-ce dû au choix de cette silice : finesse, pureté...  Si le fabricant ne peut garantir le collage, il existe des tests relativement simples : - 2 plaquettes  collées pour un test en cisaillement - 1 plaquette et un film de colle sur lequel on tire pour un test de pelage (le plus dur à passer) - 2 plots pour un test en traction On mesure les efforts et puis on observe si la rupture a lieu au sein de la colle ou à l'interface colle/support. Certes il faut des "éprouvettes" uniformes (voir les normes) et un dynamomètre adapté. Si j'étais pro, je n'hésiterais pas à sous-traiter des tests d'adhésion dans un labo (LRCCP ou FILAB autre). Ces mesures ne doivent pas être très chères. Un test comparatif verre vs Solid surface avec un PV labo serait une belle garantie.

Merci! C'est vrai que le solid surface est très utilisé pour faire des plans de travail de cuisine, mais aussi des paillasse de laboratoire. Les vasques intégrées sont soudées avec une colle spéciale, qui n'est rien d'autre que le matériau dont sont composées les plaques, mais non polymérisé. Si on s'y prend bien, ce n'est donc pas un collage mais une véritable soudure qui a les mêmes propriétés que les plaques elle-même. Un lavabo qui se décolle signifie à coup sûr que le collage a été mal réalisé : surface mal préparée ou utilisation d'une autre colle, non adaptée. Je serai très heureux que tu regardes ce cas car celà me semble étrange... Je suis bien d'accord su rle fait que le silicone a une meilleure résistance à l'arrachement qu'au cisaillement. Je vais essayer de faire quelques simulations de ce cas isolé de mon côté également. J'ai lu que tu avais eu du mal à rassembler les données sur le silicone. Peut-être que l'une d'entre elle n'est finalement pas concordante. Mais peut-être aussi que c'est un souci lié à la simulation en elle-même...  C'est sûr qu'on est sur autre chose, avec des avantages et des inconvénients différents. Ce que j'apprécie pour ma part sur ce type de décantation, ce sont : - La possibilité d'usinage du matériau qui permet de réaliser n'importe quelle forme et d'aller plus loin qu'un simple assemblage de plaques rectangulaires. On peut intégrer des supports pour tout le petit matériel, des passe-cables, des parois réglables en hauteur et j'en passe... - La solidité du matériau, et là je parle d'expérience : Il m'est déjà arrivé deux fois en quinze ans de fissurer une vitre sur une décante. On y manipule souvent du matériel assez lourd et un accident est vite arrivé. Aucun risque que celà arrive avec du solid surface!  Par contre, nous sommes d'accord sur le fait que c'est difficilement reconfigurable. Mais quoique... Des choses sont possibles en procédant différemment... C'est une remarque intéressante que je tacherai d'intégrer dans de futures réalisations 😉    A ce propos, j'aurai apprécié ton expertise sur une comparaison de produits. J'ai eu un retour très sécuritaire de SOUDAL sur leur Silirub AQ qui, c'était prévisible, ne veut donner aucune garantie sur l'adhérence de leur produit au solid surface. J'ai en face mon fournisseur qui me propose un silicone autre qui semble très très proche... Les caractéristiques me semblent équivalentes, on est bien sur un silicone acetoxy et celui-ci est certifié "alimentaire". Il n'est pas spécifiquement garantie pour une utilisation aquariophile mais les caractéristiques semblent être bonnes. Par contre, je suis sur que celui-ci adhère correctement sur le solid surface, et ils proposent également un petit plus esthétique génial : une teinte crystal clear véritablement transparente qui pourrait être du plus bel effet! Voici la fiche technique : http://media.integra-adhesives.com/web/tds/silicone/en_integra-adhesives_si-bonder_tds.pdf J'apprécierai beaucoup d'avoir ton avis sur ce produit.

Ça arrive en effet régulièrement qu’un dépôt de sel se forme dans le venturi. J’avais ce problème là sur mon écumeur H&S, je devais nettoyer régulièrement le venturi afin de maintenir les performances de l’écumeur. On m’avait conseillé de faire une dérivation sur le tuyau d’air et d’injecter quotidiennement de l’eau osmosée par cet endroit afin d’éviter ce dépôt de sel mais je ne l’ai jamais fait. Depuis j’ai changé de bac ... et d’écumeur.

Alors ça sera réglable. je vais juste remplacer le tube actuel de 150mm de long par un de 300mm. Mais c'est vrai que réglable ça serait le top.

nickel tout ca.  effectivement,  un pied  réglable en longueur permettra d'ajuster la hauteur de la rampe.

Tu chipote mon Denis. Disons que ça l’étoffe plutôt que de le stimuler. 😐

Déjà je vais modifier le support pour que la rampe soit plus haute et du coup il y aura des lentilles de 60° Ensuite l'alimentation Meanwell fait pas mal de bruit quand le ventilo se met en route. Donc je vais ventilé mon placard ou elle est avec un ventilo de 120mm et je vais aussi modifié le ventilo de l'alim avec ça : Mean well modif ventilo J'ai aussi commander une alim sans ventilo pour voir. J'ai vu sur certain forum d’impression 3D que certain enlever carrément le ventilo car la température est toujours en dessous de 50° (la température ou le ventilo est censé s'allumer théoriquement, mais en pratique il s'allume tout le temps)

Voila c'est fini mais il vas y avoir des améliorations

OK, il pousse des ramifications, mais ce n'est pas pour moi l'assurance que la croissance est simulée.

oui, il faut prendre la température au plus proche de la base de la led. l'idéal est  de la prendre a la semelle  ( pcb ou partie métallique pour les m-c ) de la led.  c'est a ce point de mesure que font référence les fabricants.plus elle sera basse, plus la durée  de vie est la stabilité de l'éclairage seront bons.