Construction meuble pour aquarium 1 500 litres

[seinormigr]

Bonjour,

je post ce message en quête de votre expertise en installation d'aquarium
Je dois installer un aquarium de 1 500 litres dans les locaux de l'association dans laquelle je travaille. C'est une cuve que j'ai déjà avec seulement la face avant en verre, le reste en fibre de verre donc plutôt léger. J'envisage d'installer l'aquarium sur une structure à base de parpaings, avec une planche par-dessus et une mousse (sûrement polystyrène expansé de 2 cm d'épaisseur) sur laquelle reposerai la cuve. Je compte utiliser des parpaings B40 (50cmx20cmx20cm) en 4 colonnes espacées de 55cm et pour la planche supérieure, en 5 cm d'épaisseur soit un plan de travail ou du contre-plaqué marine (plus difficile à trouver dans un budget raisonnable). Je prévois également une planche intermédiaire de 3 cm d'épaisseur entre deux étages de parpaing pour faire des rangements et une planche inférieure plus fine, entre les parpaings et le sol afin de bien répartir la charge au sol sur toute la surface et éviter, notamment, de marquer le revêtement. Je vous joins les plans et quelques photos de l'aquarium (avant son nettoyage et remise en état… que j'ai fait afin que vous puissiez vous rendre compte du rendu dans son ensemble. J'ai tous mis dans un dossier GooglDrive :
https://drive.google.com/dr...yrAo7ZzdHOmo?usp=sharing

Je m'interroge sur l'usage de Siporex à la place des parpaings classiques, est-ce aussi solide et durable dans le temps ? Parpaing ou Siporex doivent-ils être solidarisés ensemble avec du mortier ou simplement empilés ? Pour la planche supérieure, est-ce que 3 ou 4 cm d'épaisseur suffirait ? Est-ce que le projet vous paraît cohérent et adapté au poids/dimension de l'aquarium ? Voila, quelques points qui m'interrogent tout particulièrement, si quelqu'un pouvait y répondre ce serait très gentil. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Je suis aussi preneur de toute autre remarque.

[Florent31]

Vue la disposition de l'ensemble, il me semble comprendre qu'entre 2 plots de blocs, il y aura 50cm de vide qui seront repris uniquement par la planche en bois de 5cm. ça me semble assez élevé, surtout si ton bois est de l'aggloméré.

Perso, je préconiserai en plus en partie supérieure 2 poutres en long (du type chevron bois 10x8 ou IPN encastrés dans la dernière rangée de blocs.

Je préfère les montages maçonnés, c'est plus stable, mais si tu réalises les 2 blocs du centres en plaçant les parpaings parallèles à la longueur du bac, tu dois pouvoir de contenter d'empiler (ça donnera de la rigidité à ton ensemble dans le sens de la longueur).

A section identique, agglo ou béton cellulaire, même combat ! j'aurais une préférence pour le béton cellulaire qui te permettra d'encastrer plus facilement les 2 poutres (le matériaux se creuse très facilement, ce qui n'est pas le cas des parpaings)

 

[Emmanuel]

Bonjour,

A mon avis pas de souci pour un intervalle de 50 cm environ. Les blocs font 20 cm de large et peuvent supporter bien plus que la masse du bac... Mais, selon moi, maçonnage obligatoire : les parpaings sont très rarement parfaitement plans et le jeu sur une colonne de 4 ou 5 blocs devient dangereux, de plus en les collant tu peux placer les différents jambages de niveau ce qui est absolument vital ! Si tel est le cas, je ne vois pas d'inconvénient majeur à placer une "planche" au dessus (suffisamment épaisse et bien plane !). Par contre, je me trompe peut-être, mais je n'aime pas trop les deux "plots" centraux qui n'affleurent pas les façades du bac).

Pour la rigidité du support dans le sens de la longueur, les deux blocs centraux et les L des côtés suffiront amplement (si maçonnés). 😉

[Bubule]

Bonjour et bienvenue,

Ce qui me perturbe à la lecture et à la vue des images, c’est que le fond est en résine (chargée à la fibre de verre j’imagine). Mais existe-t-il des renforts sous ce fond ?

Nous sommes habitués aux cuves en verre collé, dont le fond supporte la masse d’eau, et quelques pointes de contact de roches qui soutiennent le décor, lui-même constitué de roches.

Je ne suis pas inquiet pour le support, largement surdimensionné en parpaings de 20 cm. (Pour donner une idée, les anciens posaient leur cuve sur un cadre métallique et quelques pieds en 30x30 du même métal. Une simple planche pour répartir l’effort et une feuille de polystyrène pour absorber les imperfections qui pourraient faire des points chauds sur le verre et le briser.

Tout support en bois ou en métal va finir par flamber entre les points supports au fil du temps. C’est acceptable pour une plaque de verre et les joints silicone qui absorbent un peu les contraintes, mais qu’en sera-t-il avec un fond en résine ?

Je serais toi, je réduirais le jambage avec des parpaings moins épais pour gagner de la place entre les jambes (j’utilise 4 rangées de plannelle de 50 pour mon bac de 2m de long, et ça ne bouge pas). Par contre, je ferais une chape en béton ferraillé en support de cuve. Au moins 40 mm d’épaisseur.

Pour cela, je poserais sur les pieds une planche de 16 ou 20 mm d’épaisseur. Un cadre en bois vissé ou pointé autour, de la hauteur de la chape à couler, ce cadre restant en place après coulée, et je coulerais le béton dedans, avec quelques tiges de fer ou un grillage noyé dans le béton. Et pour finir, une feuille de polystyrène de 25 mm par-dessus pour absorber les petites imperfections.

[Emmanuel]

Il y a 20 heures, Bubule a dit :

Ce qui me perturbe à la lecture et à la vue des images, c’est que le fond est en résine (chargée à la fibre de verre j’imagine)

Ah oui Bubule, bien vu, je n'avais pas fait suffisamment attention à cette info... En effet dans ce cas une bonne dalle armée serait bien plus sûre... Son épaisseur sera alors fonction de l'espacement entre les jambages. Le mieux étant quand même de la solidariser avec les parpaings (obligatoirement collés !) en perçant le dessus des derniers blocs de chaque jambage et en y repliant quelques tiges métalliques pour que la dalle soit bien liée à ceux-ci. C'est facile à faire avec des blocs de 20 et 15 cm de largeur (pas moins à mon avis).

[Florent31]

A l'inverse, je ne suis pas inquiet pour la solidité du fond en résine : c'est plus costaud que le verre notamment parce que ça peut légèrement se déformer, sans casser !  

---> pour illustrer, une coque de piscine (fibre + résine) est simplement posée dans un trou dont le fond est couvert de cailloux qui ont été simplement étalés au râteau (avec une planéité toute relative de l'ordre du cm), et tout se passe très bien 😉

[seinormigr]

Bonsoir, merci beaucoup pour vos remarques, ça m'aide beaucoup !

ça ma donné un peu de grains à moudre et j'ai envisagé 2 nouvelles versions. J'ai mis à jour les documents sur le même lien GoogleDrive :

https://drive.google.com/drive/folders/1SAB8enXS3xRfEcSOXe-SyrAo7ZzdHOmo

Pour la chape de béton, je ne pas trop sûr, ça va être compliqué à mettre en oeuvre pour nous je pense et ça va ajouter énormément de poids à l'ensemble de la structure. Sur la version de base de l'agencement des parpaings, j'ai ajouté des renforts en bois dans la longueur  (l.50 x H.100 cm).

Ce qui fait au bout du compte : la planche de 4 cm (OSB, contre-plaqué ou stratifié) + les nombreux parpaings répartis sur les 4 colonnes (~35) + les lambourdes en 50x100. ça semblent suffisant pour soutenir à la fois le poids et l'équilibre de l'aquarium.

 

Dans l'idée d'alléger un peu la structure (visuellement et en poids total final), j'ai fais une version 2 avec un agencement des parpaings un peu différent. Moins de parpaings (~25) mais des renfort en bois dans la longueur plus épais 80x100 ou 90x100. à priori pour ce qui est du poid seul à supporter par les parpaings ça semble bon.

Je précise que l'aquarium ne contiendra que du sable et du bois comme substrat et décor, pas de roche. Je précise aussi que pour l'équilibre, le meuble sera fixé (via la planche supérieure) par des équerres au mur derrière (mur non-porteur).

 

Qu'en pensez-vous ?

[Florent31]

ça ne devrait pas bouger !

[Bubule]

En admettant que l’épaisseur de fibre de verre soit suffisante, pourquoi pas. Je serais incapable de te dire quelle surface peut rester dans le vide sans flamber dangereusement. Toi seul sait (ou peux savoir) sur quoi reposait le bac auparavant.

J’éviterais le contre-plaqué au sol. Du bois dans une zone où de l’eau peut stagner ne me semble pas une bonne option. Si c’est pour protéger le sol, une feuille de Dépron devrait suffire.

[seinormigr]

Bonjour merci pour ces retours.

Je n'ai pas de visuel du meuble sur lequel était posé la cuve à l'origine mais la description que j'en ai me laisse penser que je suis plutôt bon pour supporter charge et équilibre. Ma structure paraît un peu surdimensionnée par rapport à l'ancienne donc dans ce sens ça me va. Il y aura 70cm de vide entre les piliers de parpaing (seulement 33cm à l'arrière car les parpaings seront positionnés dans l'autre sens), cet espacement sera soutenu par la planche de 38mm d'épaisseur en particules agglomérées mélaminées de type plan de travail (je viens de la trouver) et les 3 chevrons dans la longueur de 10cm de haut sur 6cm de large (je viens de les trouver aussi). Je pensais mettre une planche intermédiaire (pour faire un étage de rangement) prise en sandwich entre deux rangées de parpaings et une planche au sol sous les parpaings. J'ai trouvé une planche en Pin de 18mm d'épaisseur. Mais je m'interroge sur la compression que va subir la planche une fois prise en sandwich entre les parpaings... L'autre option serait de ne pas la positionner entre les rangées de parpaings en sandwich mais plutôt de monter mes piliers de parpaings d'un bloc et de venir insérer des modules de rangement en bois (bricolés à côté) entre les piliers de parpaings. Pour ce qui est de la feuille de Dépron je ne connais pas du tout. On dirait une marque de plaque de polystyrène extrudé ?