Eclairage led maison, controle et gestion avec Arduino

[berann82]

Salut,

Je vous coupe dans votre discussion banc froid/blanc jaune.

 

J'ai enfin realisé les mesures de temp de couleur avec le soft de Hervé.

bac Leds 10x 6000K et 5 bleues roy:donnent 22100K, avec 1 rouge en plus: 17900K

bac T5 3 bleus osram67 et 7 blancs 15000K fatigués: 23000K

 

Bilan:

Le point de couleur des leds se place dans les mauves, cela expliquerais le ton mauve, je vais ajouter un peu de vert pour sortir du mauve et du bleu pour relever la température de couleur. J'ai quelques leds xre vertes qui trainent et j'attend des bleues à 470nm. D'ici quelques semaines, je pense avoir des résultats.

 

Pour les rouges, effectivement, c'est pas une bonne idée en recifal, la T°K chute rapidement et le rendu semble quelconque.

En eau douce, je n'utilise que du bleu roy et du 6000K avec succès. Les petits bacs tournent en 6000k seulement, et les bacs sont super beaux, belles plantes, pas de chaleur. Les reflets métalliques des cichlidés tanganyika sont magnifiques. :zaime:

[Lépidoptère]

Oui Nono !

100% d'ak

 

Il a pas free mais il a tout compris. :clinoeil:

 

 

[nonopp4]

Si si j'ai Freeeeeeeeeeeeeeeeeee :plaisante:

 

@++

[nonopp4]

Salut,

Je vous coupe dans votre discussion banc froid/blanc jaune.

 

J'ai enfin realisé les mesures de temp de couleur avec le soft de Hervé.

bac Leds 10x 6000K et 5 bleues roy:donnent 22100K, avec 1 rouge en plus: 17900K

bac T5 3 bleus osram67 et 7 blancs 15000K fatigués: 23000K

 

 

Bonsoir,

 

En meme temps, bien que Hervé sois de trés bonne volonter et trés passionner par l'idée de nous refourguer un logiciel et autres courbes "spacio temporelle" dés que l'on "pete" à coter de son bac

 

Je ne suis pas sur que son supra logiciel sois trés fiable ( loin de moi de dire haut et fort qu'il ne faut pas vraimment si fier ! ) Flo6, allias , Florian, Allias Florian Lesage à bien tenter de lui expliquer que son programme étais peu fiable, mais bon Hervé prétend le contraire ( sans commentaire aucun ) , rien ne vaut peut etre sa vision et son gout concernant le ressentie, notamment de la lumiere devant son bac plutot q'une photo faite sur papier blanc ( plus ou moins ) avec balance des couleurs ( plus ou moins ) qui donnerons un résultat ( plus que moins ) fiable et farfelus...d'ailleurs ce prog ne figure pas ( encore ) dans les anales de tester sa T° de couleur.

 

Voila c'est mon avis pas forcement le bon, mais on ne nous dis pas tout !!!

 

 

PS : Berran 82 , moi j'ai fais un test au spectrometre il me semble dans mon bac , avec

•48 x CREE R2 Cool White

•24 x CREE Q5 Cool White

•46 x CREE XREROY Royal Blue

•24 x CREE Q2 Warm White

ben tu sais quoi le spectrometre lui il m'as dis que j'étais environ à 7946.08 K° j'ose pas essayer avec le logi de Herver, trop peur de crever le plafond !!!

 

 

Edit : PS 2 toujours mesure faite au spectrometre le machin pas trés précis sans papier blanc :

Une rampe de T5 composer de :

 

•4x ATI Actinic 54 Watts

•8x Aqua Science 54 Watts 10000K°

 

Nous donne en direct live sans trucage aucun : 10 420 K°

 

@++

 

 

[berann82]

nonop,

 

Le soft de hervé est sympa et a le merite d'être simple à mettre en oeuvre pour comparer des eclairages, même si le spectrometre est le top.

Quel spectrometre as tu?

Comment le calibre tu avant tes mesures?

Quel soft utilise tu pour calculer la temp de couleur?

 

 

Bernard

[nonopp4]

Hello :

 

Photo spectromètre: Majantys

Model: MSU-003LAB

Logiciel de calcul : PHOTONCOLOR version U1.1.0

Sonde : Sonde à fibre optique semi angle d'ouverture 30°

 

La société MAJANTYS propose une gamme de produits destinés à la caractérisation des sources lumineuses à LED. Associant la caractérisation photonique aux grandeurs thermiques et électronique. Plus d'info sur : www.majantys.fr

 

Ce n'est pas moi qui est fait les mesures, le spectrometre à été louer tous les détails sont plus haut sur le lien de majantys. :clinoeil:

 

@++

 

EDIt : 23000K sur ton bac Full T5 est un chiffre "érroner" ( pour rester poli ) j'ai bien vu ton bac sur l'opotr je ne pense pas qu'il sois en 23 000K° !!! Enfin berran soit réaliste ce soft est completement imprécis !!! et induis les gens dans l'erreur :mdr5:

[berann82]

nonop,

 

Je suis bien d'accord, ce soft est basique et ne donne une temp de couleur que sur les 3 composants RVB, et ne prend pas en compte tout le spectre visible. L'info de temp de couleur m'as de suite surpris. :

Il n'empeche que c'est quand meme un outil graphique, meme mediocre, pour realiser des mesures et des comparaisons, il m'as permis de voir qu"il pouvait être intéressant d'essayer des leds vertes (à faire), et cela à moindre coût.0€.

 

Quel le bin de couleur de tes leds blanches cool et cold?

 

Bernard

[nonopp4]

Exact, moi a ta place je tenterais d'augmenter le nombre de bleu et si possible de mélanger un peu plus les blancs / bleu ( je ne sais pas si c'est possible...sur ta configuration de rampe )

 

Pour le vert tu ne vas pas décu !!! :clinoeil:

 

@++

[berann82]

Je peux tout faire (ou presque...), les leds sont collées avec une colle silicone chargée, tres commode à decoler, et j'ai 4 chaines independantes qui peuvent piloter jusqu'a 6 leds bleues/blanches.

Quel est l'interet de tes leds blanc chaud et quel est leur bin, stp nonop

 

Bernard

[nonopp4]

Le blanc chaud réhausse l'IRC si j'ai bien tout compris :clinoeil: il est vrai que la différence est flagrante, le bin je ne le connais pas ce sont des Q2 warm white ( c'est trés facile à trouver meme en XRE Q4 )

 

Si tu peut tous faire avec ton systeme je tenterais une bleu une blanche une bleu une blanche une bleu une blanche une bleu une blanche une bleu une blanche une bleu une blanche une bleu une blanche une bleu une blanche une bleu une blanche une bleu une blanche une bleu une blanche une bleu une blanche une bleu une blanche une bleu une blanche :clinoeil:

 

Histoire de bien melanger les couleurs

 

@++

[Hervé]

bien que Hervé sois de trés bonne volonter et trés passionner par l'idée de nous refourguer un logiciel et autres courbes "spacio temporelle" dés que l'on "pete" à coter de son bac

 

Je ne suis pas sur que son supra logiciel sois trés fiable ( loin de moi de dire haut et fort qu'il ne faut pas vraimment si fier ! ) Flo6, allias , Florian, Allias Florian Lesage à bien tenter de lui expliquer que son programme étais peu fiable, mais bon Hervé prétend le contraire

J'en ai discuté avec florian justement; il m'a aidé à utiliser une autre formule mieux adaptée aux températures de couleur élevée et c'est celle là qui est maintenant dans le programme.

D'autre part cette méthode ne s'applique pas quand on s'éloigne trop d'un rayonnement de corps noir The CIE recommends that "The concept of correlated color temperature should not be used if the chromaticity of the test source differs more than from the Planckian radiator et c'est ce que mon programme fait : si les coordonnées sur le graphique sont éloignées de plus de 0,05 du rayonnement de corps noir, il donne un message d'erreur au lieu du résultat.

ce soft est basique et ne donne une temp de couleur que sur les 3 composants RVB, et ne prend pas en compte tout le spectre visible.

Toutes les couleurs du spectre visible peuvent être reproduites à l'aide des 3 couleurs de base RGB, c'est ce que fait tout écran de télé ou de PC, ou à l'envers (décomposition) tous les appareils photo et caméras couleur.

[berann82]

hervé,

 

En limitant l'analyse du spectre aux filtres RGB des capteur d'images, on ne sais pas si la source bleue (par ex) est dans 450nm ou 470nm, cela reste du bleu. C'est cette nuance qu'il est difficile de restituer avec l'appareil photo. Donc, on n'as pas le detail du spectre, normal, ce n'est pas un spectrometre!

Ceci dit, ton soft est tres interessant et je vais m'en servir encore.

As tu pu le calibrer avec une source lumineuse (halogene par ex) et un appareil photo precis?

 

Bernard

[Hervé]

En limitant l'analyse du spectre aux filtres RGB des capteur d'images, on ne sais pas si la source bleue (par ex) est dans 450nm ou 470nm, cela reste du bleu. C'est cette nuance qu'il est difficile de restituer avec l'appareil photo. Donc, on n'as pas le detail du spectre, normal, ce n'est pas un spectrometre!

Ceci est complètement faux.

Les primaires RVB utilisées pour décrire les fonctions colorimétriques sont des couleurs monochromatiques de longueur d'onde 700,0 nm pour le rouge, 546,1 nm pour le vert et 435,6 nm pour le bleu.

Avec ces 3 couleurs primaires il est possible de construire n'importe quelle couleur visible; pour reprendre ton exemple (valeurs RGB)

450 nm : 9,8 5,5 255,0

470 nm : 43,6 28,1 255,0

Le bleu pur où seul le capteur bleu réagit (RGB = 0/0/255) est à 435 nm; pour toute autre couleur les capteurs R et V réagissent aussi.

Si la question t'intéresse je t'invite à lire ceci http://www.profil-couleur.com/

As tu pu le calibrer avec une source lumineuse (halogene par ex) et un appareil photo precis?

Soleil avec un Canon EOS 30D

 

[berann82]

Hervé,

 

faut que tu m'explique comment fait un capteur d'image avec un spectre de sensibilité comme ci dessous

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:CCD_Interligne_Spectrale.png

pour mesurer une valeur en RGB pour une lumiere en 450nm.

 

Bernard

[Hervé]

faut que tu m'explique comment fait un capteur d'image avec un spectre de sensibilité comme ci dessous pour mesurer une valeur en RGB pour une lumiere en 450nm

Comme je te l'ai déjà expliqué :

Le capteur rouge sort 9,8/255 = 3,8% de la tension max

Le capteur vert sort 5,5/255 = 2,1% de la tension max

Le capteur rouge sort 255/255 = 100% de la tension max

:langue:

[berann82]

Je ne suis pas d'accord Hervé,

 

Tu est en train de refaire la technologie des capteurs d'images couleurs.

 

Ton pixel rouge détecte 3.8% du bleu et le vert détecte 2.1% du bleu. Une led Bleu roy emet en moyenne un pic à 450nm, et sa largeur de bande s'etale au maximum (émission tendant vers zero) entre 400 et 500nm.

:mdr5:

 

Les chiffres que tu donnent sont ceux d'un mauvais capteur d'image, pas celui d'un eos30D par ex.

Les fabricants cherchent absolument à diminuer ce phénomène de diaphonie dû au voisinage des pixels RGB pour obtenir des couleurs tres saturées.

 

Bernard

 

 

[Hervé]

Je ne suis pas d'accord Hervé,

 

Tu est en train de refaire la technologie des capteurs d'images couleurs.

 

Ton pixel rouge détecte 3.8% du bleu et le vert détecte 2.1% du bleu. Une led Bleu roy emet en moyenne un pic à 450nm, et sa largeur de bande s'etale au maximum (émission tendant vers zero) entre 400 et 500nm.

:mdr5:

 

Les chiffres que tu donnent sont ceux d'un mauvais capteur d'image, pas celui d'un eos30D par ex.

Les fabricants cherchent absolument à diminuer ce phénomène de diaphonie dû au voisinage des pixels RGB pour obtenir des couleurs tres saturées.

 

Bernard

Tu as le droit de ne pas être d'accord.

Je suis d'accord avec toi pour dire qu'une LED bleue a une largeur de bande étroite.

Mais ce n'est pas le cas des capteurs d'appareil photo; s'ils avaient une bande très étroite on ne pourrait photographique que les couleurs bleue à 435nm, verte à 546 nm et rouge à 700 nm, tout ce qui serait à côté par exemple orange à 600 nm serait invisible pour l'appareil donc noir sur la photo.

Ainsi le capteur vert qui est centré sur 546 nm détecte quand même un peu du bleu ce qui permet de faire la différence entre une LED bleue à 450 nm et une autre à 470.

Maintenant j'arrête cette discussion stérile qui n'a rien à voir avec le sujet.

[Dompail]

Maintenant j'arrête cette discussion stérile qui n'a rien à voir avec le sujet.

Chiche

[berann82]

Oui, c vrai, si on revenait à arduino en attendant de monter des leds bleues à 470nm que je viens juste de commander

 

La galerie fonctionne avec deux projets arduino,

un excellent récepteur DMX512 (pris dans la communauté arduino) et

un master DMX basé sur arduino2009, afficheur lcd 2x16 et une horloge temps réel, (les pilotes du LCD et de la RTC pris dans la communauté arduino).

L'idée est de réaliser une galerie modulaire, gérer facilement la distribution l’éclairage sans avoir à réaliser de grande modifications de la galerie durant sa vie.

J'ai réalisé plusieurs blocs récepteur avec 11 leds de 3W et 5 leds en 1.8W montés sur dissipateur, soit 40W environ à 100% (pilotées en pwm 4 canaux 8 bits)

Le master DMX pilote les recepteurs en fonction du moment de la journée.

L'alimentation est en 24Vdc 480W

 

Pour resumer, la galerie peut fonctionner avec 14 blocs, actuellement il y en a 12, ce qui est beaucoup. J'ai placé 8 blocs du coté des acroporas et 4 du coté des lps, chaque bloc est possède son propre cycle d’éclairage géré par le master.

La réparation d'un bloc en panne est des plus simples, il suffit de changer le bloc sous tension par un autre.

 

Je peux poster les sources pour ceux que cela intéresse.

 

Coté électronique, j'ai du réaliser un circuit imprimé qualité pro car je ne pouvais pas intégrer un arduino2009 sur chaque bloc, cela est trop cher et trop encombrant. Le circuit est donc un arduino avec un atmel328 44 broches et des drivers de leds à base composants cms.

Le cout d'un bloc est d’environ 80euro sans la main d'oeuvre de BerAnn, car on s'y est mis tous les deux pour souder le cms au pas de 0.65mm :mdr3:

 

Bilan sur un mois: ca marche bien, parfait, mais ca chauffe un peu, les bloc manquent d'air quand ils sont à 100% pendant 4 heures de 12H à 16H et ils deviennent tres chaud, 60°C env. J'ai eu une panne pour l'instant.

 

Les truc géniaux: les couleurs des coraux et la très faible émission de chaleur des leds vers l'eau (je vais devoir chauffer un peu plus le bac cet hiver )

 

A suivre.

 

Bernard

 

 

[nonopp4]

... la très faible émission de chaleur des leds vers l'eau (je vais devoir chauffer un peu plus le bac cet hiver

Merci,

 

J'espere que enfin, Vinz369 va comprendre mon message subliminal :clinoeil:

 

 

Beau travail berran !

 

@++

[vinz369]

ton message n'avait rien de subliminal vu que tu l'as répété je ne sais combien de fois, mais ça m'empêche pas de pense que je préfère investir dans un chauffage à 30€ pour chauffer un peu plus l'hiver plutôt que dans un groupe froid à 400€ pour gagner quelques degrés l'été. Pour moi ça peut vraiment pas être considéré comme un défaut des LEDs.

 

Mais plus intéressant, l'installation de Bernard et Anne, c'est vraiment du beau boulot. t'avais essayé de m'expliquer ça par mail, mais je crois qu'il y a qu'en venant sur place que je pourrai comprendre tous les détails!

c'est pas à la portée de tout le monde (notamment la réalisation de la carte), mais c'est vraiment du travail bien réalisé. Reste plus qu'à trouver comment refroidir un peu tout ça.

 

merci pour ces explications en tout cas!

 

 

[nonopp4]

ton message n'avait rien de subliminal vu que tu l'as répété je ne sais combien de fois, mais ça m'empêche pas de pense que je préfère investir dans un chauffage à 30€ pour chauffer un peu plus l'hiver plutôt que dans un groupe froid à 400€ pour gagner quelques degrés l'été. Pour moi ça peut vraiment pas être considéré comme un défaut des LEDs.

 

Oui je sais j'aime bien insister :clinoeil:

 

Mais sache que ce petit chauffage à 30€ ( dans mon cas 45€ pour un 300W sur un bac de 650l ), donc sache qu'il va consommer ces 300 W en dehors des périodes "estivales" donc a additionner a la conso d'une rampe à loupiottes, surtout si a la base la rampe est "grosse" consomatrice de Watts ( ni vois aucune comparaison ok ? )

 

Et ce n'est pas un défaut juste une constation :clinoeil:

 

PS: les Read sea ont une "bonne" réputation au niveaux des T° elever, imagine par example un "grand" bac ouvert, avec une décante bien ventiler ou ouverte elle aussi et tu verras que la T° chutte trés vite, trés trés viiiiite :clinoeil:

 

@++

[Hervé]

ca marche bien, parfait, mais ca chauffe un peu,

...

très faible émission de chaleur des leds vers l'eau

C'est marrant sur ma LED 50W en test c'est le contraire :

• le ventirad reste parfaitement à température ambiante
• mais si je mets la mais sous la LED, dans le faisceau de lumière, c'est bien chaud !

ce petit chauffage à 30€ ( dans mon cas 45€ pour un 300W sur un bac de 650l )

C'est quoi comme chauffage ?

Moi j'ai 2 résistances titane de 300W sans thermostat incorporé à 15€ pièces; l'une fonctionne si la température est inférieure à 25°, l'autre à 24,8°.

[vinz369]

Hervé tu dis:

le ventirad reste parfaitement à température ambiante

mais si je mets la mais sous la LED, dans le faisceau de lumière, c'est bien chaud !

ça serait pas un problème de passage de la chaleur de la LED vers le dissipateur. Est-ce que tu as bien appliqué la pate thermique? et laquelle as-tu utilisé?

 

[Hervé]

Hervé tu dis:

le ventirad reste parfaitement à température ambiante

mais si je mets la mais sous la LED, dans le faisceau de lumière, c'est bien chaud !

ça serait pas un problème de passage de la chaleur de la LED vers le dissipateur. Est-ce que tu as bien appliqué la pate thermique? et laquelle as-tu utilisé?

Non,non.

Quand le ventilo ne tourne pas, le dissipateur devient vite brûlant.

Je veux dire que le rayonnement qui passe à travers la lentille est chaud.