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Redox et ozoniseur


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en fait il règne un large flou artistique sur l'ozone et le charbon certains préconisent de les coupler systématiquement pour fixer l'ozone qui s’échappe de l’écumeur d'autres affirment le contraire :tapemur

de même pour le redox, cette valeur n'a aucun sens en elle même, seul son utilisation conjointement avec le ph peut être utilisé par exemple si tu as un ph de 8.5 il n'est pas inquiétant de trouver une valeur de 250 mV

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en fait il règne un large flou artistique sur l'ozone et le charbon certains préconisent de les coupler systématiquement pour fixer l'ozone qui s’échappe de l’écumeur d'autres affirment le contraire :tapemur

 

salut,

en fait oui et non, tout dépend pourquoi on désire se mettre sous ozone.

pour booster l’écumeur c'est bien d'utiliser du charbon en sortie pour "fixer" l'o3, en fait c'est surtout pour éviter un surplus qui provoquerait les déboires que l'on reconnait a l'ozone.

par contre en injectant de l'ozone dans le charbon, sont "pouvoir oxydant" ré-active le charbon et donc il faut le changer beaucoup moins souvent et il garde ces propriété absorbante de tanin et autres.

Sinon l'autre solution est de passer sous oxydator pour avoir quasiment toutes qualité de l'ozone sans les désagréments.

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Hello,

 

J'ai remarquer que systématiquement après une distribution de nourriture notamment le matin ou j'ai la main assez lourde, dans les 30mm le redox monte "en flèche" ( façon de parler  ;)  ) Ce n'est pas l'inverse qui se produit habituellement ? ( J'ai un doute... je deviens déjà sénile ???  :D  ) 

 

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  • 2 mois plus tard...

Juste un avis de plus sur l'ozone que j'utilise depuis trois mois.

Générateur C200 de Sander couplé à un contrôleur Tunze Mv-03.

J'envisageais de l'utiliser à dose homéopathique pour éclaircir l'eau et disposer d'un moyen de lutte efficace en cas de début d'infection.

Une épidémie d'Oodinium m'a poussé à accélérer la manœuvre et à utiliser des doses plus importantes.

En résumé, je ne saurais jamais comment cela se serait passé sans, mais avec 100 mg/heure, puis 150, l'épidémie a allègrement continué a se développer avec la perte de trois poissons. Un mois plus tard, l'épidémie touchait à son terme .... UN MOIS !!

Encore un mois passe et alors que tous les poissons sont en forme, et en vue d'introduire un Leuco, je met en place un UV de 55W.

Fort de deux outils neufs réputés pour leur pouvoir germicide et correctement dimensionnés, le Leuco est arrivé, après une semaine d'acclimatation, il a fait son incontournable poussée de crypto et aujourd'hui, soit 15 jours plus tard, il est à un stade avancé de la crise qui ne fait que progresser de jours en jours.

Le débit du filtre UV est réglé au minimum des recommandations constructeur. Le diminuer encore reviendrait à ne pas maintenir le tube plein et risquerait d'endommager l'appareil.

le générateur d'ozone est réglé à mi-puissance et l'hystérésis du contrôleur est sur 380 mv, il fonctionnait en permanence jusqu'à aujourd'hui.(consigne jamais atteinte avec un redox entre 320 et 350)

Précision importante, je nettoie la sonde redox tous les 15 jours avec la solution idoine.

Je dis jusqu'à aujourd'hui car même relié à l'écumeur selon les recommandations du constructeur (Tunze 9440), l'odeur devient franchement gênante.

J'ai relié des tuyaux aux trous du capot du godet de l'écumeur qui rejettent l'air à l'extérieur mais l'odeur persiste.

Aucun miracle donc, avec une eau quasi désinfectée pendant 15 jours, l'épidémie avance et je constate depuis aujourd'hui les premiers symptômes sur d'autres poissons.

Pour m'être beaucoup documenté sur ces flagellés, même si le cycle est d'une vingtaine de jours, l'éradication de sa forme libre doit raccourcir, voir annihiler le cycle mais ..... 

Tout ça pour dire que, de mon point de vue, pour en avoir fait l'expérience sur deux des fléaux majeurs liés à notre passion, ces outils représentent certainement des aides mais tout aussi certainement pas la solution miracle.

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salut,

en fait oui et non, tout dépend pourquoi on désire se mettre sous ozone.

pour booster l’écumeur c'est bien d'utiliser du charbon en sortie pour "fixer" l'o3, en fait c'est surtout pour éviter un surplus qui provoquerait les déboires que l'on reconnait a l'ozone.

par contre en injectant de l'ozone dans le charbon, sont "pouvoir oxydant" ré-active le charbon et donc il faut le changer beaucoup moins souvent et il garde ces propriété absorbante de tanin et autres.

Sinon l'autre solution est de passer sous oxydator pour avoir quasiment toutes qualité de l'ozone sans les désagréments.

Sauf erreur de ma part, L'ozone ne réactive pas le charbon. C+O3=Co2+O

En gros le charbon réagit avec de l ozone pour donner du Co2 et de l'oxygène. On injecte de l'ozone à l entrée de l'écumeur et on tente de le neutraliser de suite à la sortie de l'écumeur à l'aide du charbon.

 

Je suis peut être un peu trop affirmatif mais il me semble que les choses sont claires (enfin quand on les connaît, c' est certain...)

 

Je ne vois donc pas pourquoi il ne faut pas l'utiliser avec du charbon ! charbon qu'il ne faut pas seulement placer à la sortie de l'écumeur mais aussi sur les trous de la coupelle de l'écumeur !

 

Je vous recommande la relecture de ces excellents articles: http://reefkeeping.com/issues/2006-03/rhf/index.php

 

Surtout sur la réduction des bromates...

 

Bon en réalité mon vocabulaire amateur vous aura à tous démontré mon ignorance sur ce sujet !

 

N'empêche que ça fait moi aussi un moment que j'ai arrêté de jouer avec l'ozone.

 

Sans compter le dessicateur à parfaitement entretenir en amont de l'ozonisateur qui relié à un ecumeur du genre bbk 200 doit être régénéré fréquemment

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.

En résumé, je ne saurais jamais comment cela se serait passé sans, mais avec 100 mg/heure, puis 150, l'épidémie a allègrement continué a se développer avec la perte de trois poissons. Un mois plus tard, l'épidémie touchait à son terme .... UN MOIS !!

Encore un mois passe et alors que tous les poissons sont en forme, et en vue d'introduire un Leuco, je met en place un UV de 55W.

Fort de deux outils neufs réputés pour leur pouvoir germicide et correctement dimensionnés, le Leuco est arrivé, après une semaine d'acclimatation, il a fait son incontournable poussée de crypto et aujourd'hui, soit 15 jours plus tard, il est à un stade avancé de la crise qui ne fait que progresser de jours en jours.

Le débit du filtre UV est réglé au minimum des recommandations constructeur. Le diminuer encore reviendrait à ne pas maintenir le tube plein et risquerait d'endommager l'appareil.

l

Pour m'être beaucoup documenté sur ces flagellés, même si le cycle est d'une vingtaine de jours, l'éradication de sa forme libre doit raccourcir, voir annihiler le cycle mais ..... 

Tout ça pour dire que, de mon point de vue, pour en avoir fait l'expérience sur deux des fléaux majeurs liés à notre passion, ces outils représentent certainement des aides mais tout aussi certainement pas la solution miracle.

salut,

 

Effectivement l'UV ne fait pas tout car il ne joue un rôle que sur la forme libre du parasite. Ce parasite durant son cycle dispose d'une phase benthique sur le sol pour après aller contaminer les poissons. Puis il se développe dans les branchies. Il n'y a pas de forme de résistance du parasite face aux UV durant la phase libre si ce dernier est bien dimenssionné, ce qui veut tout simplement que certains parasite au stade libre ne passe pas au travers de l'UV.

La première question est de savoir où as tu placé l'UV ? dans la décant ou directement dans le bac ? Je trouve que le résultat est bien meilleur lorsqu'un UV est placé au niveau du bac, avec une simple pompe (1500 L/H par exemple pour toi) et qu'il recrache dans le bac. L'eau de ton bac sera ainsi nettoyé plusieurs fois par heure.

Il faut également équilibré le temps de séjour au travers de l'UV avec le temps de de renouvellement de l'eau qui passe : ni trop , ni trop peux...

Il faudrait que tu détailles l'installation.

 

olivier

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Alors, je vais te dire que je vais préparer une thèse sur le sujet car je suis en mesure de confirmer que comme souvent, il ne suffit pas d'avoir les bons outils, de les utiliser le mieux possible  :chepo

Je crois avoir épuisé les variantes en terme de débit et de positionnement.

Aujourd'hui, comme je l'explique plus haut, mon filtre UV traite un volume de 1000 l/h au dessous duquel il n'est pas possible de descendre.

Il s'agit d'un Aquamedic Helix 55W, il mesure 70 cm de long pour un diamètre de 150 mm environ, il est positionné au dessus de la décante.

Le turnover Décante/bac est de 4 soit 4000 l/h, la décante contient environ 200 litres d'eau. 

En intégrant un calcul statique lié aux volumes, l'uv met 8 minutes pour traiter le volume de la décante mais la pompe de remontée renouvelle ce même volume en 3 minutes. C'est une piste.

La question sur l'intérêt de traiter directement le bac est légitime mais si je compare avec mes tests menés dans mon autre bac présentant les même échanges décante/bac, l'uv traitant la décante m'a permis d'éradiquer par deux fois, une éruption de crypto en 72 heures.

Si j'ajoute que l'écumeur traite 2600 l/h avec l'ozone, l'eau qui remonte dans le bac devrait quand même être bien traitée  :sablier

Sans compter que la demi-vie de l'ozone à 26° est de 15 minutes, une faible quantité devrait (pour les raisons de volume d'échange décrites plus haut) suffire à traiter le moindre recoin du bac.

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Heureusement que la quarantaine existe

Là encore, tous les Acanthurus "crypto-sensibles" vont faire une poussée à chaque événement stressant.

Alors tu rentre à la maison avec le boooooo poipoi, tu le mets dans ton bac d'acclimatation autrement appelé bac de quarantaine, zou, poussé de crypto, puis elle passe (ou pas) et tu te dis légitimement, mon maggggnifique poipoi est acclimaté et sain.

Tu le transfère dans le grand bain et zou ..... nouvelle poussée de Crypto  :horreur

Garanti sur facture, on a pas affaire ici à une infection contractée chez le poissonnier et le grossiste mais a des animaux (AchillesJaponicus, Leucosternon et nigricans) porteurs sains de ce parasite. Aussi, tant que le poisson est tranquille, ses défenses immunitaires empêchent le dinoflagellé de prendre le dessus mais un bon coup de stress ..... un transfert est l'exemple parfait, et le parasite reprend le dessus.

L'Achilles est même plus fort que le roquefort et arrive à vivre en quasi symbiose avec le crypto et peut présenter les symptômes, quelques points blancs, en permanence sans que cela ne freine sa croissance ou son appétit.

Le jour ou la quarantaine réglera ce genre de souci, les poissons iront mourir dans les cimetières  :chepo

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Le turnover Décante/bac est de 4 soit 4000 l/h, la décante contient environ 200 litres d'eau. 

En intégrant un calcul statique lié aux volumes, l'uv met 8 minutes pour traiter le volume de la décante mais la pompe de remontée renouvelle ce même volume en 3 minutes. C'est une piste.

La question sur l'intérêt de traiter directement le bac est légitime mais si je compare avec mes tests menés dans mon autre bac présentant les même échanges décante/bac, l'uv traitant la décante m'a permis d'éradiquer par deux fois, une éruption de crypto en 72 heures.

Tes calculs sont certainement très bon, mais (peut être que je me trompe !!!) tu ne pense pas au cycle biologique du parasite, la phase pélagique est courte, en principe, car c'est la phase sensible du parasite et dès qu'il trouve un hôte, il l'infecte et souvent les poissons se grattent sur le substrat plutôt en bas de l'aquarium. Tu as certes un Turn over de 4 mais cela ne veut pas dire que toute l'eau passe dans la décant 4 fois par heure. Une partie reste dans le bac suivant la qualité du brassage, le décor, la taille des coraux, l'emplacement de la surverse...(je ne dis pas que ce n'est pas brassé ou mal brassé mais juste que comme chez tout le monde toute l'eau présente dans l'aqua ne passe pas par la surverse).

De même, pour l'ozone je l'aurais mis directement dans le bac (SI C'EST POSSIBLE : avec les précautions d'usage, c'est pour cela que je préfère l'UV).

Je place en principe la pompe d'alimentation de l'UV dans le bac au fond avec une très grosse aspiration (style vieille project avec les grosses crépines).

Enfin, sur un 55W j'aurais mis un débit supérieur du style 1500 à 2000L/H par expérience.

 

Après tu ne peux pas comparer une crise de Cryptocaryon avec de l'Oodinium, le crypto est beaucoup, mais beaucoup moins problématique que l'oodinium. Je trouve même que si le Leuco est toujours vivant après une crise d'oodinium c'est que ton traitement à eu un effet.

 

olivier

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Tes calculs sont certainement très bon, mais (peut être que je me trompe !!!) tu ne pense pas au cycle biologique du parasite, la phase pélagique est courte, en principe, car c'est la phase sensible du parasite et dès qu'il trouve un hôte, il l'infecte et souvent les poissons se grattent sur le substrat plutôt en bas de l'aquarium. Tu as certes un Turn over de 4 mais cela ne veut pas dire que toute l'eau passe dans la décant 4 fois par heure. Une partie reste dans le bac suivant la qualité du brassage, le décor, la taille des coraux, l'emplacement de la surverse...(je ne dis pas que ce n'est pas brassé ou mal brassé mais juste que comme chez tout le monde toute l'eau présente dans l'aqua ne passe pas par la surverse).

De même, pour l'ozone je l'aurais mis directement dans le bac (SI C'EST POSSIBLE : avec les précautions d'usage, c'est pour cela que je préfère l'UV).

Je place en principe la pompe d'alimentation de l'UV dans le bac au fond avec une très grosse aspiration (style vieille project avec les grosses crépines).

Enfin, sur un 55W j'aurais mis un débit supérieur du style 1500 à 2000L/H par expérience.

 

Après tu ne peux pas comparer une crise de Cryptocaryon avec de l'Oodinium, le crypto est beaucoup, mais beaucoup moins problématique que l'oodinium. Je trouve même que si le Leuco est toujours vivant après une crise d'oodinium c'est que ton traitement à eu un effet.

 

olivier

Oui Olivier mais d'ou l'intérêt de commencer à traiter avant l'introduction du poisson pour que la forme libre qui va le quitter pour coloniser le substrat n'y arrive pas ou très peu et idem lorsque la forme libre quitte le substrat pour l'empêcher de trouve son hôte .... nos bébés !

De tête, le cycle du cryto est de 21 jours, bon, on va peut être pas refaire le détail mais on récapépète depuis le début :

Jour 1 le poisson porte un point blans, il faut 3 à 5 jours pour que ce kyste arrive à maturité (jusque là pas de propagation libre)

Jour 5 le kyste explose et la forme libre du parasite quitte le poisson (on en chope un max au passage) et va coloniser le substrat

Jour 10 le kyste est mur sur le substrat et explose (on en chope encore un max au passage) puis recherche un hôte

et ainsi de suite jusqu'à les défense humanitaire du poisson aidant, la forme libre ne trouve plus d'hôte  :chaleur

Quand à l'ozone dans le bac .... c'est "mal", tu sais "le bien et le mal"

Impossible et rigoureusement déconseillé, comme dit Yoda :

"à l'écumeur l'ozone exclusivement tu raccordera !"

 

@mer rouge

 

Autant pour moi .... chez le poissonnier .... euh ... mais c'est pareil  ;)

Non, ces poissons ne sont pas contagieux quand tout va bien mais il faut reconnaître que ce sont un peu des bombes à retardement car quand ils pètent un plomb, ils peuvent t'emporter la moitié du bac  :(

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Oui Olivier mais d'ou l'intérêt de commencer à traiter avant l'introduction du poisson pour que la forme libre qui va le quitter pour coloniser le substrat n'y arrive pas ou très peu et idem lorsque la forme libre quitte le substrat pour l'empêcher de trouve son hôte .... nos bébés !

Salut,

 

Tout à fait un traitement préventif est toujours souhaitable avant toute introduction. Mais si tu veux bien je vais rester sur l'oodinium et ne pas parler du crypto car ce sont deux maladies totalement différentes avec des cycle biologiques différents (notamment sur la durée de conservation..) et dont les agents infectieux sont différents.

Il me semble juste, que mettre la pompe d'alimentation de l'UV dans le bac soit plus efficace que de mettre la pompe de l'UV dans la décant ou d'utiliser la pompe de remontée. En effet, une fois le poisson infecté le parasite appelé Trophont va "murir" en s'alimentant sur le poisson. Ce dernier va tomber, aidé par le comportement du poisson, qui va se gratter sur le sable ou les pierres : cet "organisme" va avoir peu de chance de ce faire emporter par la surverse malgré tous les moyens que l'on va mettre oeuvre pour brasser le substrat. Suivant la température cet organisme va se multiplier sur les sédiments (encore eux....) et pendant 2 jours on à l'impression que la maladie à disparue et que notre pseudo produit miracle a été efficace...mais la vérité est ailleurs...

Deux jours plus tard (c'est une approximation en fonction des conditions environnementales), chaque Trophon va produire plusieurs centaines de spores de contamination qui sont flagellés (elle n'est pas bien faîte la nature...) et donc vont se diriger vers la lumière où se trouve les poissons. Bien sûr, une partie de ces spores vont partir dans la décant mais (je pense) que le nombre de spore fait que tout ne peut pas passer dans la zone technique et par contre les spores dans le bac principal vont contaminées les poissons. En mettant une pompe dans le bac principal, je pense (mais je n'en suis pas sûr...mais j'ai effectué le traitement une fois avec succès) qu'il y a plus de chance d'attraper ces spores. Afin d'accroitre l'efficacité du traitement, j'utilise une grosse pompe avec une grande aspiration (large) qui a un fort débit mais dans ce cas il faut augmenter la taille de l'UV pour que cela soit efficace. Enfin, lors du traitement j’éteins les lumières de l'aqua et je mets un flux lumineux directif au niveau de la zone d'aspiration de la pompe. En effet, il faut se rappeler que l'agent infectieux et un Dinoflagellé (Ah ces bonnes vieilles Dino...toujours là au bon endroit...) et donc capable de faire la photosynthèse et ces spores sont attirés par lumière (c'est pour cela que l'on dit qu'il faut éteindre la lumière ce n'est pas pour que le pseudo-médicament soit efficace ou pour ne pas "stresser" plus le poisson). Encore une fois, je n'ai pas trouvé cela dans la littérature ce n'est que mon interprétation du cycle biologique du parasite donc peut être que ce que je dis est inefficace.

 

Pour en revenir à notre ami l'oodinium, comme il est capable de vivre sans hôte un certains temps du fait qu'il puisse tirer son énergie de la photosynthèse on estime qu'un bac sans poisson est complétement sain après 120 jours environ (le cycle bio peut varier de 4 à 40 jours...) donc avec les chevauchements on sait que cette période est suffisante (mais déjà 6 semaines c'est pas mal).

Bien sûr il est durant la période infectieuse impossible de faire/donner des boutures, d'utiliser un matériel contaminé (épuisette, tuyau, seau...) au risque de contaminer un autre bac (le Trophont se développe sur les sédiments, sables, pierres....)

 

Après comme je l'ai détaillé plus haut le plus efficace en cas d'infection est de tomber le bac, pécher les poissons et les traiter dans un bac hôpital pendant au moins 6 semaines.

 

olivier

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Effectivement, puisque tu souhaite rester sur l'Oodinium, il est d'origine .... végétale ... bingo !

Aussi déroutant que cela puisse être ce flagellé n'est pas affublé du préfixe "dino" réservé aux cousins d'origine purement animale. A ce titre, il n'appartient pas à la famille des protozoaires. Ce sont donc des cousins très éloignés.

Sans quoi et hors mis, comme tu le précise, un cycle qui peut s'avérer un peu plus long que le Crypto, il a une autre particularité, sa résistance face à l'ozone.

Je ne sais pas pourquoi et j'ai eu beau lire bien des publications, il ressort que l'ozone n'ait pas fait ses preuves dans l'éradication de ce fléau.

Il en est de même pour la salinité, l'Oodinium supporte des variations beaucoup plus importantes et mieux vaux oublier l'idée de jouer sur ce levier au risque de perdre sur les deux tableaux .... nos coraux aussi.

La dépendance de l'Oodinium se vérifie concrètement au travers des symptôme sur le poisson, qui va à un stade avancé, rechercher des zones sombres ou carrément rester dans sa cache. J'ai malheureusement été témoin de cette attitude ou les animaux présentent peu de point ou velours le matin et en sont couverts le soir. Si on observe les spécimen atteints avec attention, on va remarque que les microscopiques points vont commencer par envahir le dos ou la queue en progressant vers la tête pour atteindre les yeux en dernier. Alors que le Crypto va rapidement apparaître sur le nez pour finir par envahir le reste du corps. Pour les malchanceux qui devront diagnostiquer la présence de l'un ou de l'autre, il n'y a pas photo, on pourrait comparer le crypto à du sucre en poudre et l'Oodinium à du sucre glace et sur ce point nous serons d'accord, vive le sucre en poudre.

Quand à la meilleure façon de traiter un bac avec un flitre UV, je te rejoins, aspiration directement dans le bac est certainement plus efficace. Toutefois, il faut avoir une installation qui le permet.

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