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Largeur du ceinturage - cuve nue du commerce

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Bonjour à tous,

 

Je suis en pleine installation d'un nouveau bac, j'ai opté pour une cuve nue toute faite en 120x40x50 en attendant d'avoir plus d'espace.

Le hic, le raidisseur (collé le long des façades) fait 50mm de large et accessoirement 102cm de long (donc pas sur toute la longueur de la cuve). Or le calculateur du site indique 75mm minimum de large. Tout le bac est en 8mm, y compris le raidisseur. Il est même moins large que sur mon 100x40x50 actuel (55mm par 82cm).

J'ai fait le calcul pour mon ancienne cuve de 120x60x60 en 10mm, le calculateur donne 80mm de largeur de raidisseur. De mémoire, le ceinturage devait aussi faire quelque chose comme 50 à 60 mm de large, loin des 80.

Quelqu'un saurait-il calculer quel est le coefficient de sécurité du bac avec ce ceinturage de 50mm ? Certains font-ils vraiment leurs bacs avec ces largeurs de raidisseur démentes (si je prends une simple cuve de 200x60x60 en 12mm, la largeur conseillée est de 123mm, bonjour pour éclairer ou intervenir dans le bac) ? La flèche max du raidisseur indiquée par le calculateur est de 2mm pour 50mm de large, contre 0,6mm pour 75mm de large. La différence me semble importante, mais la flèche admissible du raidisseur indiquée est de 2,4mm, du coup je ne sais pas sur quel pied danser et j'hésite à coller une traverse (ce qui m'ennuierait car j'ai un éclairage central). La plupart des cuves toutes faites que je vois en 120x40x50 ont une traverse bien large, du coup le problème est réglé, ça plie moins qu'avec un raidisseur (mais ça se décolle plus facilement 😉 ), mais tant que le bac n'est pas installé je peux encore intervenir dessus si vous pensez que c'est nécessaire.

 

Merci d'avance,

 

Logarithme

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Bonjour,

je serais bien en peine de te fournir un calcul précis, mais ets-ce que tu ne peux pas coller deux petites traverses à droite et à gauche qui ne gêneraient pas ton éclairage central ? J'avais procédé ainsi il y a 25 a

oups

25 ans sur une cuve comme la tienne.

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Bonjour,

 

Merci pour ta réponse. Je reviens de chez Casto, ces pignoufs n'ont que du 5mm (et encore, une chute, sinon c'est du 4). J'ai laissé tomber, au moindre choc ça casserait. Je vais remplir à ras bord et mesurer la différence entre les côtés et le milieu de la vitre pour voir si ça cintre. S'il n'y a pas trop de différence, ça voudra dire qu'avec 5cm d'eau en moins, ça devrait passer.

 

A+

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Je pense que les données du calculateur sont fiables, non pas parce que c'est ma conception, mais parce que j'ai pu corréler avec des cas de casse de raidisseurs (en fait 2 cas, mais la situation est rare) . Ils étaient au mini des recommandations, proche d'un coefficient de sécurité de 1. La contrainte de rupture du verre float est de l'ordre de 45 MPa. Le calculateur vise 7.6 MPa,  ça représente donc un coef de sécurité de 6. C'est un standard pour les applications structurales.

La largeur devient vite importante pour les aquariums de grande longueur ou si le verre est faible. C'est pourquoi on a avantage à prendre un raidisseur plus épais, voire à doubler 2 2 raidisseurs collés très serrés.

Il faut savoir que la cuve étant correctement dimensionnée le décollage ou la casse du raidisseur ne signifie pas casse de la façade. Mais dans ce cas, le coef de sécurité toujours supérieur à 1 baisse dangereusement, elle fléchit énormément et il faut réparer sans tarder.

Concernant ton raidisseur en épaisseur 8mm, il faudrait en effet une largeur 75 mm pour conserver une contrainte inférieure à 7.6 MPa (CS 6). Avec 50 mm la contrainte devient 17 MPa soit un coef de sécurité = 45 MPa / 17 MPa = 2.6. Avec une épaisseur 2x8mm le CS devient 5.3 ce qui est plus raisonnable. Pourquoi le fabricant a-t-il choisi (intentionnellement ou sans connaissance) ce faible CS ? Peut-être parce qu'il a peu de risque que le client se retourne contre lui et qu'en l'absence d'infos ou de méthode de calcul il se base sur une expérience, comme bien souvent. Les fabricants qui s'engagent notamment pour des applications spécifiques font vérifier par un BE.
Que se passe t-il si le raidisseur, qu'il soit de 50 ou 75 mm, se décolle ? Tu peux vérifier en sélectionnant un maintien sur 3 appuis. La contrainte maxi devient 15 MPa, soit un CS de 3. Tu vois que la face ne cassera pas (sauf mauvais historique du verre) et tu peux réparer.

Le CS est 6 quand il s'agit d'utilisation privée. Il augmente légèrement en cas de présence de public. Il prend en compte l'importance des effets d'une casse. Si la cuve est dans  un local fermé sans grand risque pour l'utilisateur, le CS pourrait être choisi plus faible. Mais je ne saurais conseiller une valeur.

 

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Merci Denisio. A ton avis, coller une traverse sur le ceinturage, mais sans que ça ne soit vraiment solidaire de la façade, à cause du boudin de silicone du raidisseur, sert-il à quelque chose ? Le fait que le verre soit vieux change-t-il quelque chose (je récupérerais du 8mm sur le bac actuel que je démonte) ?

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Oui, coller une traverse contribue à alléger les contraintes. Le fait de la coller sur le raidisseur permet d'augmenter la surface de collage à la vitre, qui devient celle du raidisseur? ca contribue à diminuer les contraintes dans la colle.

Un vieux verre est fatalement moins résistant que le même en sortie de production puisqu'on parle de "mémoire du verre". Il "enregistre" toute maltraitance antérieure (transport, chute, rayures..) qui le fragilisent d'autant plus. Ceci dit, il faut relativiser, s'il n'a pas été maltraité, il doit faire le job.

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Je vais essayer de couper une traverse de 10 cm dans le fond, en théorie c'est lui qui a le moins morflé puisqu'il était tranquille sur le polystyrène. J'ai droit à une dizaine d'essais pour que ce soit à peu près droit, après je manquerai de matière première :$

 

P.S. Quel serait le temps de séchage pour ce genre de collage ? Parce que si je compte 2mm par jour de chaque côté, ça me fait 12/13 jours 😞

Modifié par Logarithme

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Bon au final je ne découpe pas dans mon ancien bac, sinon avec le temps de séchage, les poissons auraient trop de temps à passer dans un bidon bleu où je ne peux pas les voir ni savoir ce qu'ils deviennent. Chez Leroy-truc ils avaient du 6mm, j'ai fait couper deux lattes de 10 cm de large que je vais coller aux extrémités du ceinturage (il y aura donc un espace de 82 cm entre les deux traverses me permettant de garder l'éclairage central (trop d'emmerdement de passer à deux lampes pour un si faible volume) et les 82cm je pense que ça peut tenir juste avec le ceinturage (si je ne me trompe pas, ça fait l'équivalent d'un bac plus court pour lequel 50 mm de ceinturage suffisent).

 

A+

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Je sens que je ne vais pas oser le remplir, le nouveau bac. J'ai décollé le raidisseur de l'ancien, le silicone qui le collait au bac ne tient absolument pas, je retire la bande de silicone en tirant dessus et il ne reste aucune trace sur le verre, nulle part et ce sur toute la longueur du raidisseur. Je précise que la tranche du raidisseur était lisse (je ne sais pas si ça tient mieux sur du lisse ou sur du dépoli). Est-ce parce que le bac avait onze ans ou est-ce encore un collage merdique ? Putain mais où trouver un bac correctement collé ? Je vous jure que j'hésite à tout bazarder, j'ai pas envie de remplir 200 litres de flotte pour la retrouver par terre.

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Ca devrait coller tout aussi bien sur du lise que sur du dépoli. Je viens de couper le joint d'un collage que j'ai fait sur du lisse. Je peux te garantir que ça tient, et fort. J'ai vu une fois, après fuite, un joint qui se pelait à la main comme tu le décris. Je pense que le silicone a été mis sur un verre certes dégraissé à l'acétone, mais dans une ambiance un peu humide de telle sorte qu'à l'évaporation du solvant la pellicule de condensation, invisible, a nuit au collage. Si tout le bac est ainsi, il vaut mieux décoller et recoller. mais ce n'est pas une certitude, le collage du raidisseur n'a pas été réalisé en même temps.

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C'est le silicone du vieux bac qui est louche, pas celui du nouveau. Je n'ai pas essayé d'appuyer sur le ceinturage du nouveau pour voir s'il tient bien, maintenant avec les traverses que j'ai mises je ne peux plus. Le hic c'est que la nouvelle cuve vient du même magasin que l'ancienne, c'est la grande sœur de la précédente (120x40x50 contre 100x40x50) et je suis sûr à 99% que c'est le même fournisseur, ça fait des années qu'ils stockent toujours au même endroit du magasin les 4 ou 5 mêmes dimensions de cuves nues, et la longueur du raidisseur est pile de 20 cm de plus (102 contre 82), ça ne peut pas être un hasard. J'ai bien chauffé les zones de collage au sèche-cheveux après avoir dégraissé et avant de coller, j'ai fait gaffe de verser l'acétone (bouteille neuve) sur le coton plutôt que d'appliquer ce dernier (ou un torchon sale) sur l'ouverture de la bouteille, mais si des colleurs pros ne le font pas, ça promet.
Je ne me sens absolument pas de décoller et de recoller une cuve qui plus est neuve et sous garantie (si c'est moi qui l'avais faite, déjà je l'aurais collée en 10mm et pas en 8). J'ai hésité à coller le bac moi-même (il va de soi que dans ce cas je n'aurais pas choisi 40 de large), je n'ai pas non plus fait de cuve sur mesure puisqu'on lit tout et son contraire sur les différents mags qui le font (collage dans un garage, dans des conditions pas top, j'étais prêt à commander à un mag et au dernier moment j'ai laissé tomber après une recherche sur un forum avec le nom du mag), du coup j'ai préféré une cuve standard qui doit être faite par un fabricant qui en fait beaucoup tous les ans, mais quand je vois le raidisseur décollé, je sens que je vais examiner de près les autres collages de l'ancienne cuve (collage des glaces principales) quand j'aurai fait mon transfert dans la nouvelle. Et cette fois-ci ce sera mon dernier achat d'une cuve toute faite en verre, la prochaine je la collerai moi-même ou je la ferai faire en acrylique, apparemment la résistance du collage est top si on se fournit chez les deux ou trois vendeurs sérieux disponibles, et tant pis s'il faut tout vider et polir tous les trois ou quatre ans. J'avais fait faire un devis mais c'était hors de prix par rapport au volume, et les délais sont très longs.

Modifié par Logarithme

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C'est un fait qu'il est difficile de vérifier un collage de verre. Le fait est que, verre ou acrylique, il peut y avoir des ratés (cuves acrylique à refaire ou retoucher) et heureusement de bons fabricants.

Je suis en train de coller ma cuve 1000L. Même si j'en ai collé de nombreuses de toutes tailles et sans problème, celle-ci me donne des soucis. Simplement du fait d'inattentions et de mauvaises décisions. Rien n'est jamais acquis d'avance :tapemur

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