LED très haute puissance (10, 50, 100W...)

[Hervé]

Bien que ce soit hors sujet (vais encore me faire rabâcher les oreilles) j'ai commencé la moto sur un tard par un chopper (Yam Dragstar 650) pour voir; pas assez nerveux pour moi et difficile de s'insérer dans la circulation; j'ai essayé une routière (BM 1150RT) aussi pour voir : séduit; après un an je l'ai vendue pour la R1200RT : ravi; je l'utilise à tout bout de champ, même pour faire les courses (pas la course) sauf si ce que je dois acheter est trop encombrant; comme j'aimais bien le concept j'ai acheté la naked R60/7 état concours; le seul défaut de la 1200 pour moi est son poids à l'arrêt, vu mon petit gabarit; pour cette seule raison, pour ne pas devoir sortir le monstre pour 10 km, j'ai vendu le chopper et acheté une Ducati 696 : génial le poids plume mais pas le confort; je viens de vendre la R60 car je ne roulais pas avec.

Actuellement j'ai donc la R1200RT et la Monster; je reviens d'un séjour en forêt noire (1.850 km en tout) dont tu peux voir quelques photos ici Forêt Noire

Bien que je n'aie pas la même perspective que toi sur ce domaine, on en parle en détail en MP si tu veux; fin de la parenthèse.

[Lépidoptère]

et ? ...

 

Je trouve la représentation du haut nettement plus intéressante, un peu moins restrictive.

 

manque plus qu'a combler les autres variations de bleus via un O67 et pour le reste 965 :sifflote:

 

 

 

 

 

:

 

 

Vinz,

C'est bizarre mais je sens la grosse arnaque.

Ca semble être un jouet.

et comme il se doit, on ne sait pas quelle catégorie de XM-L est installée (j'ai peut être rien compris aussi ou pas vu l'info).

Ca sent le marketing à plein nez.

 

 

 

Je corrige car je parlais de scandale avec humour :

 

Alpheus va proposer sous peu toute une gamme de modules avec XM-L T6 ! :

 

 

Nos emplois, sont nos emplettes

slogan à 2 balles mais juste et vrai des CCI lorsque j'étais en formation chez eux.

 

Ca bouge !

[Hervé]

D'abord je ne sais pas pourquoi j'ai parlé d'epoxy pour coller les lentilles; je voulais dire silicone.

D'autre part, comme tu le vois sur le dessin ci-dessous je compte faire une feuillure à la défonceuse dans la plaque de plexi (PMMA noir) et faire un cordon de silicone là où j'ai mis une flèche.

Ensuite la lentille, qui est d'un seul bloc en verre (voir photo : je suis d'ailleurs surpris de l'exactitude de l'angle d'ouverture annoncé avec une source qui est loin d'être ponctuelle), vient s'insérer dans la feuillure et est collée avec le silicone.

Je pense que ce sera suffisament étanche pour considérer que la partie au dessus de la plaque de plexi ne sera pas plus soumise à plus d'humidité que les autres endroits du living.

Et le dessous ainsi que la lentille peuvent être nettoyés avec un chiffon, comme je le fais pour la vitre de protection de ma rampe T5, et avant pour la vitre des HQI.

 

Le réflecteur puis la LED sont simplement posés sur la lentille, le réflecteur s'insérant aussi dans la feuillure.

La LED est protégée par une couche de résine; elle est vissée sur le dissipateur avec interposition de pate thermo, évidemment.

 

[Lépidoptère]

Oups j'ai loupé un truc !

 

Je ne vois pas l'intérêt d'avoir une rampe "étanche"

Je vais peut être m'avancer un peu, donc raisonnement à mettre entre parenthèse.

J'aime l'argentique donc je vais transposer avec les leds... :timide:

 

Je possède une gamme large d'objectifs argentiques 42 à vis des années 78 à 85-90 et plusieurs boitiers.

encore actuellement je continue mes recherches, un peu au petit bonheur la chance.

 

On peut constater qu'il y a des objectifs (groupes de lentilles pour info) qui avec le temps, via un entreposage pas digne, ou par une utilisation poussée ont des défauts que l'on appelle champignons.

 

C'est objectifs sont inutilisables.

Ca marque la lentille, attaque la couche de protection (tous non pas de protection car tout à un coût)

J'ai la chance de ne pas avoir ce souci car mon matos n'est pas exposé à des écarts thermiques sauf lors de prise de photos.

Toutefois je risque d'avoir des surprises car une grande majorité des objectifs n'ont pas servis depuis des années.

 

 

Par contre j'ai mon tout 1er boitier Praktica, qui est raide, champignons sur le miroir, viseur, et connexions visibles bouffées, oxydées (vert de gris)

Ca c'est ce qui est visible. Il a vécu, il est mouru :

(petit clin d'oeil au film Shrek)

 

donc on peut estimer qu'avec l' évaporation, l'humidité importante (faudrait que je sorte un appareil de mesure du travail), plus le milieu potentiellement "corrosif" avec éclaboussures, il se formera certainement le même phénomène sur la puce, les connexions et sur les lentilles en verre.

 

L'avenir le dira.

je pense que ce n'est pas une approche à négliger.

 

 

[Lépidoptère]

Il y a un truc qui me dérange.

 

le post étant tellement long que je ne sais plus quelle est la grandeur de ta plaque, les fixations prévues pour le plexi et son épaisseur.

 

Le plexi, c'est lourd.

 

J'aimerais aussi connaitre la profondeur de la lentille. :timide:

 

le mieux serait de faire un cours rappel sur toutes les dimensions

 

Tu souhaites installer du silicone entre la lentilles verre-plexi.

Pourquoi pas...

 

Mais est-ce pour coller, fixer ou faire juste une simple jonction semi-étanche avec démontage complet si pépin ?

 

car la jonction ne sera pas durable en employant le silicone et le poids du plexi si fixé par les 3 lentilles se décollera.

Ce sera une affaire d'heures, de semaines, de mois. :

 

 

En fonction de la hauteur de la lentille, il y a peu être mieux, c'est rigide, léger :

 

emploi de tube alu forme carré ou rectangulaire fixé au dissipateur par vis.

 

Là ça tiendra, ca peut être étanche (emploi de patte à joint) et ça restera démontable.

 

Après faut croiser les doigts pour que le réflecteur et l'épaisseur de la lentille corresponde à une section de tube...

Dans le pire des cas, tu peux rajouter une cale entre le dissipateur et le tube protecteur.

 

Il faudra découper une portion de face, celle qui viendra en jonction avec le dissipateur (scie circulaire, scie sauteuse ?) et réaliser à la face opposée les trous pour les lentilles.

ce dernier point ne sera pas le plus pénible à faire.

 

Je te propose une approche différente, certainement plus durable mais plus étape de préparation de découpes plus longues et aucune condensation (si patte à joint) entre dissipateur et protecteur.

[jacquot]

Oups j'ai loupé un truc !

 

Je ne vois pas l'intérêt d'avoir une rampe "étanche"

Je vais peut être m'avancer un peu, donc raisonnement à mettre entre parenthèse.

J'aime l'argentique donc je vais transposer avec les leds... :timide:

 

......

J'aime la transposition et j'avoue avoir du mal a comprendre. Bref !!!

 

Rampe étanche, quelle niveau d'étanchéité, quel intérêt ?

 

Pour l'histoire je me souviens dans ma jeunesse avoir installé au Sénégal des luminaire fluo d'un grand constructeur français IP65.

Au bout de 8 jours (sans pluie) 5mm d'eau dans la vasque.

 

Vidange, nettoyage et 8 jours plus tard rebelote.

 

Action corrective perçage d'un trou de 2mm dans le bas de chaque vasque et le problème fut réglé.

 

En fait le changement de température jour nuit provoquant la dilatation rétractation de l'air contenu dans le luminaire provoquais pénétration d'air humide, modification du point de rosée et condensation et accumulation d'eau de condensation.

 

Les appareilles photo sous les tropiques on les conservaient dans des boites avec une ampoule de 20W filament de carbone de manière a garder une température constante et éviter de ce fait la pénétration d'humidité par respiration diladatoire.

 

Les transformateurs de puissance sont construit avec des cuves déformables absorbant la dilatation de l'huile contenu évitant de ce fait cette respiration diladatoire.

 

Le plus important étant dans tout cela est d'éviter la condensation car c'est elle qui provoque oxydation mycose etc.

 

Conclusion:

 

Assurer la protection contre les éclaboussures et limiter les écarts de température et ça roule donc de l'IP68 comme je l'ai lu plus en avant gardons le pour le fond des piscines c'est plus adapté qui plus est sans écart de température

[olivier33700]

bonjour a tous,mon premier essai : 1 led 50 watt: deux video...

 

 

 

 

[Lépidoptère]

J'aime la transposition et j'avoue avoir du mal a comprendre.

C'était par rapport à la lentille verre fournie avec le spot et connexions...

 

 

[vinz369]

bonjour a tous,mon premier essai : 1 led 50 watt: deux video...

 

 

 

 

dans la vidéo du bac vide, il fait quelle taille le bac? tu as mis une seule LED apparement? il y a un autre éclairage allumé ou juste ça?

c'est bien 12000K que tu dis dans la vidéo?

[olivier33700]

En fait c'est un bac de 440 litres, il y a une seule led en marche, c'est juste un essai, le bac est rempli d'eau douce

et pour la couleur de la led c'est une 19000 21000k.

 

 

[olivier33700]

et c est la seule source lumineuse,j avai mis la piece dans le noir total

[vinz369]

tu l'avais prise où déjà la LED?

 

tu comptes en mettre combien de plus? on dirait qu'une ou deux supplémentaire suffirait non??

[olivier33700]

je l ai ai prise sur salistel,et pour les led j en met 4 de 50w 2 de cette couleur et deux en 12000k et sinon pour les bleu je met 2 led 30watt en 46Mn

[Aquatikus]

Bonjour, bonjour,

 

je me suis planté de post tout a l'heure j'ai donc passé un bon moment à lire un maximum mais comme je le disais :

 

prendre en cours de route 35 pages d'un post n' est pas chose facile et je me rend compte que les HS nuisent beaucoup au sujet de base (Nota pour moi-même ne plus faire des post de 3Km de long ). je vais donc essayer de faire concis et précis. J'ai dans mon coin commencé a étudier la question des LEDs depuis un bon moment (Forum Récifal Finistérien)

 

si j'ai bien compris vous avez utilisé des Leds de haute puissance >=50W

l'un d'entre vous a-t-il eu l'idée de passer l'ensemble au Wattmètre ?

 

pour mes Leds de chez "satisled", la 100W consomme réellement 96W (32v@3A)

par contre le wattmetre m'indique 144W a l'entrée du circuit ! l'alimentation perd donc presque 50W !

 

je ne parle meme pas du facteur de puissance (cosPhi) qui doit etre dans les choux...

 

Bref , j'aimerai bien avoir vos retours d'expérience et éventuellement les corrections nécessaires à mes bref souvenirs de physique...

 

je pense probablement cibler des alimentation de qualité avec des bons facteurs de puissance et de bons rendements...

 

il semble que du Meanwell soit tout a fait approprié (garantie 5 ans !), qui plus est, il est possible de leur passer une commande en 0-10V pour la gradation ;-)

 

[vinz369]

De mon côté, j'ai aussi pris un alim pas chère pour faire les premiers tests, mais je prendrai des alims Meanwell dimmable pour la réalisation finale.

 

Je me suis aussi équipé d'alim Meanwell pour la rampe actuelle, mais je n'ai pas d'appareil me permettant de mesurer la consomation en amont de l'alimentation.

[nonopp4]

pour mes Leds de chez "satisled", la 100W consomme réellement 96W (32v@3A)

par contre le wattmetre m'indique 144W a l'entrée du circuit ! l'alimentation perd donc presque 50W !

 

 

Bonjour,

 

Comme tu l'écris dans ton post éffectivement c'est surement ton alimentation qui as donc un mauvais rendement:

 

Le rendement d’une alimentation est très important. Il s’agit du rapport entre la puissance délivrée aux composants et la puissance tirée de la prise électrique....En prenant pour comparaison des alimentations avec un rendement de 72 % (rendement préconisé par Intel et sa norme ATX) et de 80 % (rendement préconisé par le groupement américain 80 plus), "ramené à la France pour 2006, année lors de laquelle se sont vendus 7 850 000 PC, le gain économique équivaut à plus de 53 millions d’euros en facture d’électricité pour un gain de 667 250 000 kWh"[1].

http://fr.wikipedia.org ( voir rendement bloc alimentation )

 

Évidemment comme les leds tout est question de rendement, mais parfois seul le résultat compte

 

@++

 

 

 

 

 

 

[Hervé]

Il y a un truc qui me dérange.

le post étant tellement long que je ne sais plus quelle est la grandeur de ta plaque, les fixations prévues pour le plexi et son épaisseur.

Le plexi, c'est lourd.

J'aimerais aussi connaitre la profondeur de la lentille. :timide:

le mieux serait de faire un cours rappel sur toutes les dimensions.

En fait c'est ellement simple que c'est difficile à expliquer.

L'ensemble LEDs + dissipateurs + driver + alims forme un tout; les 3 dissipateurs supportent l'ensemble; ils sont reliés entre eux par des profilés alu (U inversé); vu de dessous ça donne ceci

 

D'autre part la plaque de plexi mesure 1m20 x 0m60; elle est entourée d'une plinthe en hêtre (idem bandeaux haut et bas de l'aquarium); le tout est pendu au plafond par 4 câbles.

Des trous de 62 mm avec feuillure sont percés à l'emplacement des LEDs; les lentilles y sont collées au silicone.

Les réflecteurs sont posés sur les lentilles et l'ensemble dissipateurs posés sur les réflecteurs sans aucune fixation, comme monté sur le schéma ci-dessus.

 

 

[Florian]

pour mes Leds de chez "satisled", la 100W consomme réellement 96W (32v@3A)

par contre le wattmetre m'indique 144W a l'entrée du circuit ! l'alimentation perd donc presque 50W !

......

 

je pense probablement cibler des alimentation de qualité avec des bons facteurs de puissance et de bons rendements...

 

Le facteur de puissance ou le Cosfi n'ont aucune importance, EDF nous facture la puissance active et non pas la puissance apparente. Le rendement de conversion pour baisser la tension est lui très important. Mais 44W pour une alim de 100W c'est beaucoup. Est ce que tu n'utiliserais pas un bloc prise bon marché abusivement appelé wattmètre et qui en fait donne la valeur de la puissance apparente à la place de la puissance active réellement utilisée. Ici si on estime le cosfi à 0.6 (qui est classique pour les alim à découpage type informatique) cela ferait 44x0,6= 25W ce qui semble plus logique.

 

[Hervé]

pour mes Leds de chez "satisled", la 100W consomme réellement 96W (32v@3A)

par contre le wattmetre m'indique 144W a l'entrée du circuit ! l'alimentation perd donc presque 50W !

Le facteur de puissance ou le Cosfi n'ont aucune importance, EDF nous facture la puissance active et non pas la puissance apparente. Le rendement de conversion pour baisser la tension est lui très important. Mais 44W pour une alim de 100W c'est beaucoup.

Je viens de mesurer ma configuration actuelle :

3 LED à 1,5A, tension aux bornes : 31V + 0,7V sur la résistance de répartition 0,47 W soit 142,65W

secteur 217V 1,53A cosfi 0,58 soit 192,6W ou encore un rendement de 74% alors qu'elle est donnée pour 82% Meanwell S-350-36 à un courant de 9A (je suis à la moitié).

 

Pour le système complet, ce sera encore moins bon : pour chaque LED alimentée sous 31V je perdrai 3V dans le driver soit un rendement de 91% à multiplier par les 74% de l'alim à découpage soit 67,5%; en d'autres termes pour fournir au total 560W aux LED il faudra en consommer 827 ! A moins que le rendement augmente effectivement à 82% à 9A ce qui ferait un rendement global de 75% (744 W à fournir pour 560 W sur les LEDs).

 

Il ne faut pas oublier que l'essentiel de la puissance fournie aux LED est dissipée en chaleur.

Sachant qu'un watt de puissance lumineuse équivaut à environ 667 lumens, et que ma rampe devrait fournir environ 43.000 lumens mesurés, ceci équivaut à 64,5 watts lumineux et ce pour 560 W électriques ce qui représente un rendement de 11,5%.

Si on multiplie par le rendement de l'alim de 67,5 à 75% on obtient un rendement global puissance électrique input / puissance lumineuse output de 7,8 à 8,7% !

 

En comparaison avec ma rampe T5 : pour 12 tubes de 54W = 648W théoriques je trouve 218V 3,24A et cosphi = 1,0 (!) soit 706 W.

La rampe fournit 37.800 lumens soit 56,7W lumineux pour 706 W électriques fournis soit un rendement de 8% : pratiquement la même chose que la rampe LED !

[Hervé]

Bonjour,

Les 3 LEDs "20.000K" que j'avais achetées me semblant trop bleues, j'en ai acheté 3 de 10.000K pour voir dans quelle mesure le mélange est possible pour obtenir un résultat un peu moins bleu; je vais parler de "bleues" et de "blanches".

D'abord la première LED blanche essayée est défectueuse : elles sont constituées de 5 groupes en parallèle, chaque groupe comportant 10 LED en série; une LED est visiblement en court-circuit ce qui fait que les 9 LED de son groupe reçoit tout le courant, les autres ne s'allument pas (flute, c'est flou); le fournisseur va me la remplacer et même rembourser les frais de port retour :-)

 

Ceci étant, j'ai mesuré la température de couleur d'une blanche qui fonctionne : 8.500K.

j'ai positionné 2 LED bleues de chaque côté d'une blanche et mesuré la température de couleur avec les bleues à puissance nominale et en faisant varier le courant de la blanche; la tension étant pratiquement constante (31V) la puissance électrique est quasi proportionnelle au courant; bien sur le rendement lumineux augmente quand le courant diminue mais pas dans de grande proportions; ça donne ceci

 

On voit qu'avec une blanche pour 4 bleues j'arrive à environ 17.000K, 21.000K avec une blanche pour 6 bleues.

J'ai aussi représenté sur le graphique la couleur d'une bleue seule (0%), d'une blanche seule (100%), et d'une blanche pour 4 bleues (25% de blanc).

La proportion 1 pour 4 m'arrange bien compte tenu de la géométrie de la rampe; je pense donc continuer dans cette voie en les disposant ainsi : 9 bleues en périphérie avec lentille 60° + 3 blancher au centre avec lentille 90°.

 

[Hervé]

Ce qui me semble intéressant pour l'instant c'est la démarche, la progression ... le suspense quoi : vais-je y arriver ?

Si ça ne t'intéresse pas, personne ne t'oblige à venir voir.

J'ai quand même l'intention d'écrire la description et de la mettre sur mon site, et comme article ici, si j'en ai le courage.

Je réponds aussi aux autres intervenants : olivier33700, Aquatikus et autres.

[Florian]

Non pour expliquer TA démarche qui est de loin la plus mauvaise qu'il m'est été de lire.

 

@++

Et pourquoi tu lui lâches pas les baskets ? Je ne comprends pas ce harcèlement permanent basé sur des avis aussi définitifs que peu argumentés. Quand un truc foire ou qu'une multichip ne marche pas Herve le rapporte honnêtement, il s'en fout d'avoir acheté la meilleure Led. Je suis moi persuadé que beaucoup de lecteurs suivent avec intérêt ce fil et qu'ils sauront très bien trier le bon du mauvais.

[Hervé]

Le mélange des couleurs principales blanc-bleu, penses tu que se sera correct ?

gros cercles blancs au milieu et tout autour du bleu qui ne semble pas chevaucher le blanc.

Comme déjà dit, ces cercles représentent l'éclairement en surface; ils se recouvrent à 5 cm sous la surface comme ceci :

• 4 LED bleues en premier rang avec lentille 60°
• 5 LED en 2è rang, une bleue 60°, 3 blanches 90°, une bleue 60°
• 3 LED bleues en 3è rang avec lentille 60° mais elles ne sont pas représentées car masquées par les 3 LED de droite du 1er rang

[Didier]

Bonsoir

Hervé as tu les valeurs en Par correspondantes a ton post ( Le sujet est fermé !!!)

 

Sous les tropiques, le soleil au zénith éclaire 100.000 Lux, la moitié sous ciel couvert (ce qui arrive souvent).

Voici ce qui en reste selon la profondeur

0 m 100% 50.000 100.000

0,20 m 96% 47.900 95.800

0,50 m 91% 45.300 90.600

1 m 84% 42.000 83.900

2 m 75% 37.600 75.200

5 m 63% 31.300 62.600

10 m 52% 26.000 52.100

20 m 40% 20.100 40.300

50 m 25% 12.500 24.900

100 m 15% 7.500 15.000

Les coraux étant les plus beaux entre 10 et 20m (plus haut ils sont soumis à la houle, plus bas ils manquent de lumière) il faut viser entre 20.000 et 50.000 Lux; Greg est donc dans le bon.

Mon éclairage T5 actuel délivre 28.000 Lux; je vise juste un peu plus avec mes LED : 42.000 en moyenne, avec des zones plus sombres et d'autres mieux éclairées.

A+

[Aquatikus]

Salut,

j'interviens a nouveau histoire d'apporter une ou deux notes constructives ;-)

 

Le PAR !

 

Me basant sur les recherches effectuées en horticultures (voir en physique chimie au lycée...), la photosynthèse est la plus active dans les zones bleues et rouges du spectre de la lumière naturelle.

Partons de la constatation que les zooxanthelles nourissent le corail via la photosynthèse:

=> convertissant le carbone/bicarbonate trouvé dans l' eau pour en faire des acides aminés...

 

alors je vais probablement un peu vite, je fais des approximations qui a coup sur me vaudront quelques hurlement de colère ?

(au passage j'insiste, mais n'hésitez pas a me contredire si je suis dans le faux!)

 

bref, si je n' ai pas dit trop de conneries plus haut, la survie/croissance du corail symbiotique dépend de la qualité/quantité de nourriture apporté via la photosynthèse.

 

L'optimisation de la lumière dans des longueur d'ondes adaptées à la photosynthèse permettraient d'obtenir de meilleurs résultats, tant en terme de couleur que de croissance.

 

Dans cette optique, mon bac a bouture sera éclairé par une lumière bleu à 100% dans des longueurs d'ondes comprises entre 400nm et 460nm

 

Par contre comme je trouve qu'un éclairage 100% bleu manque d'intensité, le bac principal sera complété par de la lumière blanche.

 

pour moi, le PAR est un des facteurs clés de l'évolution de nos éclairages.

 

Pour revenir sur les alimentation...

 

les mesures on étés vérifiées avec amperemètre, voltmetre, de mémoire la valeur de puissance mesurée est de 175 VA...

soit un cosphi de 0,80 pour une conso active de 144W on est bien loin des 100W annoncés.

 

je pensait remplacer mes deux HQI 250W qui consomme réellement 445W (mesurés au wattmetre - ce sont des ballast électroniques)

par 3 LEDS de 100W sur le papier ça donne 300W contre 500W

 

sauf qu'en pratique on a 450W pour les leds et 445W pour les HQI...

théoriquement j'éclaire plus et je gagne sur la durée de vie ! mais quelle est l'utilité si on ne consomme pas moins ?

 

faire un éclairage moi-même et passer des heures en R&D pour obtenir la meme chose ou presque qu'une rampe HQI ou T5 ... je n'y vois pas grand intérêt si ce n' est pour l'égo : "je l'ai fait moi même !!!"

 

Lorsque j'ai vu la consommation de l'alim chinoise de M****... le projet n' était pas loin de tomber à l'eau ! Aujourd'hui, et ce grace à JLC d'alpheus, je pense avoir une solution au problème : de très bonnes alimentations (visiblement les meilleures du marché) avec correction du facteur de puissance, une efficacité >90%, et une garantie de 5ans !

 

- le passage aux LEDs me permettra une baisse de consommation d'éclairage de 30 à 40% ... ce qui n' est pas rien!

- En éclairant plus que mon éclairage actuel .

- En éclairant mieux (Cf ma petite étude perso sur le PAR au dessus)

- Tout en ayant un systeme le plus proche de la nature avec des levés de soleil / couché de soleil variation d'intensité, orage photopériode par saison ...