Avis pour éclairage mix T5 et LED

[vinz369]

Hervé, tu dis utilisé du verre, as-tu constater un changement sur le rendu globale du fait que le verre soit pas totalement incolore contrairement au pmma ou cela n'est pas perceptible?

on pourrait imaginer utiliser de l'extra clair aussi? c'est vrai que c'est pas donné, mais là on est sûr de perdre vraiment pas grand chose

 

après c'est sûr qu'il doit falloir faire un peu plus attention en manipulant la plaque en verre qu'une plaque de pmma, mais ça doit s'user moins vite j'imagine.

[Lépidoptère]

Salut Phil,

 

Pour répondre à ta question qui ne m'est pas adressée... :timide:

 

fait une recherche sur les bacs acryliques...

 

Il y a forcement modification du spectre, puisque le verre à une teinte légèrement verte.

Ce souci est nettement plus marqué avec du verre épais.

 

4mm, la modification doit être minime mais c'est lourd et fragile par contre la matière est neutre et ne se déforme pas même à proximité des tubes. :clinoeil:

 

Il y a des avantages et inconvénients quelque soit le choix.

 

Hervé, je vais répondre mais ça me désole que tu n'ai pas un minimum de réflexion.

Dans 40mm je pars au taff, on verra cela ce soir (me^me si la réponse ne prend que quelques minutes)

 

 

[Hervé]

Hervé, tu dis utilisé du verre, as-tu constater un changement sur le rendu globale du fait que le verre soit pas totalement incolore contrairement au pmma ou cela n'est pas perceptible?

Non, je n'ai pas remarqué de différence.

 

[Philrecifal]

Ok merci pour vos réponses.

Comme cité plus haut, j'ai essayé l'acryglass en 4 mm et le résultat est décevant pour le prix..

Mes tubes sont à quasi 20mm du verre acrylique et pourtant il y a malgré tout déformation.

J'ai observé ce même phénomène sur une rampe full T5 ventilée qui était au dessus d'un bac chez Aqualight Solution.

 

Au final, je pense que le verre sera plus adapté même si plus lourd et fragile (3 morceaux au lieu d'un faciliteraient la maintenance) à moins qu'il puisse exister une qualité de pmma particulière mais là, je ne vois pas.

 

 

[Hervé]

3 morceaux au lieu d'un faciliteraient la maintenance

J'ai hésité.

J'ai un seul morceau de 1m20 x 60 cm : c'est lourd mais c'est plus beau sans ligne de séparation.

 

[Philrecifal]

Je comprends ton choix Hervé.

Me concernant, ma rampe T5 est à 1m de mon mûr (côté couloir) et mon bac est visible que sur deux faces..

Pourquoi aussi en 3 parties?: plus de rigidité, le verre étant fragile et lourd il est plus aisé de manipuler des morceaux 3 fois plus petits.

En cas de casse, c'est plus intéressant de changer qu'une seule partie.

 

Je pense partir sur du verre au final.

Reste plus qu'à trouver le matériel.

Peut être en extra blanc, cela dépendra du prix demandé.

[Hervé]

il est plus aisé de manipuler des morceaux 3 fois plus petits

+1 et si c'était à refaire, je ferais peut-être la même chose.

Il n'est pas aisé de retirer la rampe avec le verre monté, trop lourd.

Alors je retire d'abord le verre; il est glissé dans 2 glissières dans le sens de la longueur; pas évident car quand il est sorti de plus de la moitié, pas question de le laisser reposer : il casserait.

Enfin, je ne fais pas ça tous les jours :clinoeil:

[Lépidoptère]

Tu as dis aussi que c'est débile de mettre des tubes à 20 cm, qu'il faut les mettre à 7 cm de l'eau.

Alors expliques-moi comment tu peux mettre une paque sur les renforts du bac sans couvrir le bac avec un luminaire à 7 cm au dessus de l'eau.

C'est très simple Hervé... :clinoeil:

 

Mon bac de 150x60x50 à pans coupés disposent de 2 renforts transversaux (d'où le nom de tank :rirejaune: car en verre de 10mm aussi...), hauteur d'eau 46 cm.

Je serais heureux de ne pas avoir de renforts ou alors un seul central mais j'ai pas osé modifié.

Je suis donc obligé de faire avec.

La plaque repose sur ces deux renforts, plus petit ajout de maintien en verre collé aux côtés latéraux du bac.

 

Je ne comprends pas comment tu peux poser la plaque de protection à même les renforts sans couvrir le bac.

tu confonds couvrir et fermer !

la plaque couvre approximativement 150x40cm, presque la longueur de la galerie.

 

Le bac fait 60cm de large, comprendo maintenant ? :sifflote:

 

Quand je dis couvre presque la galerie, c'est que la galerie est un chouilla plus grande que le bac puisqu'elle intègre des T8 en 58W, en plus des T5, douilles étanches, plus encombrantes que les simple douilles clic à 60cts pièce, et Noctua.

Elle repose via des mini pieds sur le bac .

La potence aurait été idéale mais je sentais moyen pour une telle longueur ou alors double bras mais là c'était chaud les marrons...

 

La particularité de cette rampe, c'est quelle est construite en structure comme un avion ou une coque de bateau et démontable par le haut en raison des douilles étanches et des réflecteurs accrochés aux tubes, sauf pour les réflecteurs T8 maison un peu particulier. (plus ou moins une copie de Sunbeam mais plus haut).

 

La galerie est à + 2 cm de hauteur. :langue:

 

Perte d'éclairement par la distance: minimisée

 

Delteck avait posé une question par rapport à une de mes interventions : distance des tubes fluo et pourquoi une bêtise d'installer des tubes à même la galerie HQI, mais je ne retrouve plus le post concerné.

 

Les raisons sont simples :

 

- les rélecteurs pour tubes fluo ont pour les meilleurs que j'ai eu en ma possession un angle de 100°, approximativement.

Installer les tubes à 20 cm de la surface, c'est perdre énormément en éclairement, intensité et cela même avec le meilleur des réflecteurs du commerce.

 

C'est aussi ce qui fait la force des tubes fluorescent, une répartition large et homogène du flux lumineux pour une pousse harmonieuse (en volume), inconvénient pour certains car n'ayant pas les marbrures d'une source lumineuse concentrée

Le led pourrait être une alternative intéressante à cela si il n'y avait pas un souci lié au fonctionnement des tubes fluo...

 

- installer des tubes fluorescents dans une galerie HQI, c'est ne pas prendre en compte les caractéristiques de fonctionnement des tubes, un peu à l'image des leds avec une Tj de 25°c via un dissipateur mal choisi, on écourte la durée de vie du composant, et dans le pire des cas, ça fait tilt.

 

* T8 = 25°c

* T5= 35°c

 

Connaissez vous la température que dégage votre HQI ? :

Ils sont heureux vos tubes corrigeant juste la teinte de rendue ou de visu...

 

Sans ventilation forcée, aucun tube n'est à sa pleine puissance et aucune galerie ne répond alors aux spécifications constructeurs.

 

celui-ci a dépassé sont seuil de fonctionnement et perd en puissance, comme c'est le cas lors de l'optimisation finale d'un 2 temps via des sondes EGT dans les collecteurs des détentes afin de trouver la juste valeur.

La puissance est liée à une température de fonctionnement.

cette courbe de température est en forme de cloche, côté gauche, t'es riches, tu ne crains rien sauf de ne pas avoir toute la puissance, ne pas prendre tous les tours, moins dommageable pour la mécanique, sommet, pleine puissance mais varie aussi en fonction des changements climatiques, coté droit, tu dépasses le seuil de fonctionnement optimum, donc pauvre à très pauvre, allonge, perte de puissance, échauffement excessif, serrage... toujours rester un chouilla à gauche

 

C'était un petit aparté qui me semblait intéressant de faire car la température peut devenir l'ennemi de tout et n'est pas toujours pris à sa juste valeur. :timide:

 

Avec les connaissances actuelles et le matos dont on dispose via des ballasts électroniques évolués (pas des 1er prix :langue: ), en suivant ces quelques recommandations, plus celles de la distance entre tubes et emplacement des marquages, on peut atteindre, voir dépasser les 12 mois de fonctionnement sans perdre pour autant 30% du flux. (supposition car pas mesuré)

 

Si en plus, l'aquariophile ne se borne pas à suivre bêtement le marketing des marques aquario, il pourra renouveler ses tubes à 2 fois moins cher via des "cool relax" ou luminothérapie des plus grands constructeurs, vrais spécialistes de l'éclairage. :clinoeil:

 

Ca remet en question le rapport investissement, seuil zéro, des leds

même au bout de 5 années ce ne sera pas amorti, pourtant fin de vie considérée (voir 6 années) dans les meilleurs conditions de refroidissement soit 25 de Tj... :mdr5:

 

Choisir les leds ne se fait pas pour économiser, l'intérêt du choix des leds est ailleurs mais cela, je l'ai déjà dit.

 

De toute façon, je ne participe plus aux posts des leds tant que nono, et Flo et autres vrais connaisseurs n'interviendront pas pour relever le niveau.

 

J'ai outre passé la futilité des schémas et dessins speudo scientifiques en tout genre, ne m'en voulez pas.

 

J'espère avoir levé le voile sur les questions d'incompréhensions de Hervé et avoir été le plus clair possible.

 

J'attends avec impatience un post qui traitera objectivement de l'éclairement car le sujet est vraiment intéressant mais pas toujours évident.

J'en suis à la 3e évolutions de galeries... avec une approche de plus en plus raisonnée ou posée.

 

Les leds bleus 470-485nm seront certainement la prochaine évolution et non les 450, voir quelques leds XmlT6051 pour les marbrures. :clinoeil:

 

J'ai vraiment passé trop de temps à rédiger ce post, j'espère que cela servira au moins à quelque chose, encore faut il apprendre à lire, chercher l'information, et ne pas interpréter, trop souvent le cas sur le net.

 

Tchao

[Hervé]

tu confonds couvrir et fermer !

Non !

J'ai vraiment passé trop de temps à rédiger ce post

Tu ne trouves pas que tu as autre chose de plus intéressant à faire que passer ton temps à écrire cette litanie, inutile par ailleurs car j'ai seulement lu le début et la fin.

 

[Lépidoptère]

Mon pauvre Hervé, tu m'exaspères...

 

A vrai tu sembles exaspèrer beaucoup de membres.

 

Constates par toi même que de moins en moins de personnes participent à tes posts

 

car j'ai seulement lu le début et la fin

Ca ne m'étonnes pas de toi.

C'est le monde du net, du superficiel et de la conclusion hâtive dont tu es un magnifique exemplaire à mettre sous formol.

 

Redescends sur terre et arrêtes le nombrilisme !

 

Je te réponds puisque tu le demandes et tu ne lis pas tout, manque complet de savoir vivre et de respect d'autrui, autosuffisance, obligation de reconnaissance ou de se démarquer...

 

Ce qui explique cette approche speudo scientifique à la Allegre , avec dessin, graph,

 

et pas foutu de faire une différence entre couvrir et fermer... :mdr5:

 

A-

 

 

 

 

 

[vinz369]

t'as même pas compris qu'il te chambrait en disant qu'il avait pas lu ton post en entier... n'importe quoi! :mdr4:

[Dompail]

Bon, il semblerait que le torchon brûle, que vous vous soyez tout dit, que la procédure de divorce paraisse désormais inéluctable...

Qui va garder les transfos ?

Les leds auront encore fait de nouvelles victimes.

Bon sang, dans l'intérêt du récifal francophone, il est urgent d'interdire la vente de ces terrifiantes loupiotes et de rendre obligatoire l'usage du seul HQI (mais sans réflecteur Lumenarc parce que c'est has-been, le réflecteur Lumenarc :rirejaune: ).

[vinz369]

Bon sang, dans l'intérêt du récifal francophone, il est urgent d'interdire la vente de ces terrifiantes loupiotes et de rendre obligatoire l'usage du seul HQI (mais sans réflecteur Lumenarc parce que c'est has-been, le réflecteur Lumenarc :rirejaune: ).

Comme ça au moins on part tous sur les mêmes bases, bonne idée! votez dompail

[Hervé]

Tiens puisqu'on parle d'éclairage mixte T5/LED, les renforts transversaux ne sont pas la meilleure idée, parce qu'il gènent l'éclairage et que leur surface de collage avec les faces av et ar est relativement faible, même s'ils permettent de couvrir le bac; je préfère les raidisseurs qui ne présentent pas ces inconvénients bien qu'ils ne permettent pas de couvrir le bac mais bien de le fermer (quoique je ne comprenne pas la diférence); j'ai d'ailleurs (évidemment) un calculateur ici http://www.cap-recifal.com/utilitaires-pour-aquarium-recifal#prog-2

[berni]

 

Bien vu l'idée de poser le plexi sur les renforts , ça me permet de prendre des régléttes de qualité et d'éviter les bricolage azardeux pour integrer le plexi dedant

 

Je vais prendre un bac avec renfort transversaux/centraux et ceinturage bas ....... le prix est hors de ma porter pour un bac avec ceinturage bas et haut sans renfort

 

Rien que le prix d'une face extra blanc en 15mm , coûte pratiquement le prix de la cuve sans la face extra blanc

 

J'ai actuelement des renforts et les coraux en dessous ne se plaigne pas ..... aucune différence de couleur avec deux bouture du même pied , l'un placé sous renfort et l'autre non

 

Effectivement une vitre change le spectre lumineux d'une source lumineuse ...... pour les réptiles ont rentre le tube dans le terrarium , pour ne pas déformer le spectre ( surtout les UV qui sont vital pour eux )

 

Mais la puissance d'éclairage que l'on envois et la multitude de spectre ( si différent T5 ) ...... les renforts ne doivent pas être si génant que ça

 

 

[Hervé]

Je vais prendre un bac avec renfort transversaux/centraux et ceinturage bas

Le ceinturage bas ne sert à rien.

Il vaut mieux un ceinturage haut sans renforts transversaux ni ceinturage bas.

 

[Maf]

Le ceinturage bas ne sert à rien.

:rirejaune: :rirejaune: exellente celle là :mdr5:

[Hervé]

Le ceinturage bas ne sert à rien.

:rirejaune: :rirejaune: exellente celle là :mdr5:

Dans tout bac il y a de toute façon un ceinturage bas : le fond :langue:

 

[Maf]

Oui oui Herve tu as raison sur tout aucun problème :mdr5:

Complètement en accord ! Pas taper pas taper. :mdr5:

[Hervé]

Le ceinturage bas ne sert à rien.

Supposons un bac en 10 mm de 1m de long et 60 cm de haut.

La surface de collage sur le fond des vitres av et ar est donc égale à 100 cm².

La pression exercée par l'eau augmente de 1g/cm² à chaque cm de profondeur : zéro à la surface, 60g/cm² au fond; la pression moyenne est donc 30 g/cm².

La force totale sur les vitres av/ar est donc égale à 100 x 60 x 30 = 180.000g ou 180 kg.

Même si on suppose que toute cette force est maintenue par le collage sur le fond, ce qui n'est pas correct puisque les vitre latérales en supportent une partie, la traction sur le collage du fond est donc 180 kg / 100 cm² = 1,8 kg/cm².

La résistance à la traction du silicone est de l'ordre de 2 Newton/mm² (Silicone Aquarium Soudal) soit 0,1 kg/mm² ou encore 10 kg/cm².

Il est donc inutile de doubler la surface de collage en installant un ceinturage bas car la résistance de ce collage est déjà 5 fois supérieur à ce qui est nécessaire, et encore, en considérant que le collage sur le fond supporte tout le poids (je peux expliquer le calcul plus réaliste).

C'est la raison pour laquelle j'ai conseillé à Berni d'en faire l'économie pour prévoir plutôt un ceinturage haut.

[Greg]

Le ceinturage bas ne sert à rien.

Supposons un bac en 10 mm de 1m de long et 60 cm de haut.

La surface de collage sur le fond des vitres av et ar est donc égale à 100 cm².

La pression exercée par l'eau augmente de 1g/cm² à chaque cm de profondeur : zéro à la surface, 60g/cm² au fond; la pression moyenne est donc 30 g/cm².

La force totale sur les vitres av/ar est donc égale à 100 x 60 x 30 = 180.000g ou 180 kg.

Même si on suppose que toute cette force est maintenue par le collage sur le fond, ce qui n'est pas correct puisque les vitre latérales en supportent une partie, la traction sur le collage du fond est donc 180 kg / 100 cm² = 1,8 kg/cm².

La résistance à la traction du silicone est de l'ordre de 2 Newton/mm² (Silicone Aquarium Soudal) soit 0,1 kg/mm² ou encore 10 kg/cm².

Il est donc inutile de doubler la surface de collage en installant un ceinturage bas car la résistance de ce collage est déjà 5 fois supérieur à ce qui est nécessaire, et encore, en considérant que le collage sur le fond supporte tout le poids (je peux expliquer le calcul plus réaliste).

C'est la raison pour laquelle j'ai conseillé à Berni d'en faire l'économie pour prévoir plutôt un ceinturage haut.

CQFD

J'ajouterais que si certains conseillent ce ceinturage, c'est après avoir vu des bacs se décoller. Cela prouve simplement que certains bacs sont vraiment mal collés. Par exemple, la logique qui consiste a faire le cordon de silicone sur la vitre puis a mettre la vitre en place après est a mon avis une énorme bêtise, car le silicone a le temps de formé un peau préjudiciable au collage... C'est pourtant une pratique courante chez les "pro" . C'est une des raisons pour laquelle je préfère coller mes bacs moi même.

Si en plus vous posez ce bac sur un support légèrement vriller, ce qui est toujours un peu le cas, les contraintes deviennent alors plus importante localement que ce que donne le calcul d'Hervé.... décollage en vue.

[Hervé]

D'abord une petite erreur :timide:

La résistance à la traction du silicone est de l'ordre de 2 Newton/mm² soit 0,1 kg/mm² ou encore 10 kg/cm².

2 N/mm² ça fait 20 kg/cm² !

 

En fait l'effort à reprendre par le fond est d'environ 70% (1/Ö2) du total soit 1,27kg/cm² dans l'exemple et non 1,8kg/cm², le reste étant repris par le renfort haut (quel que soit sa forme), le facteur de sécurité est donc égal à 15,7 et non 5, et encore au milieu des faces av/ar car plus on se rapproche des extrémités, plus les vitres latérales contribuent à reprendre ces contraintes.

 

En haut si on met un raidisseur sur toute la longueur, la contrainte au centre de ce raidisseur ne dépasse donc pas

1,8-1,27=0,53kg/cm² : on est bien loin de la charge de rupture du silicone de 20 kg/cm².

Si on se contente d'un refort entre av et ar de, par exemple, 10 cm de large soit 10 cm², il doit reprendre pratiquement la totalité de la charge (180 kg x (1-1/Ö2) soit 52,7kg ce qui représente 5,27 kg/cm²; le facteur de sécurité atteint encore 4 à condition évidemment que le collage soit bien fait.

[Lépidoptère]

Euh, vous êtes hors sujet.

 

Ici le post c'est mixe T5 et leds. :timide:

[Hervé]

Euh, vous êtes hors sujet.

tu parles !

 

[berni]

Salut Hervé,

 

J'habite prés d'une route TRES passante et la maison trenble quand un camoion se prend pour schumacher , alors qu'il roule en ville ( se qui arrive 20 fois par jour minimum :colere: )

 

Je vais donc mettre toute les chances de mon coté pour éviter que la cuve lache : ceinture bas , épaisseur plus grande que la normal et renfort

 

configuration avec renfort :

 

230x60x65 en 12mm ceiturage bas et renfort = 729 ( face extra blanc 248 )

 

configuration sans renfort :

 

230x60x65 en 15mm ceinturage bas et haut = 1717 face extra blanc 568 )

 

 

Je trouve l'écart de prix beaucoup trop important pour perdre 3 malheureux bout de verre , qui au final ne dérange pas plus que ça

 

Ils me permetront de gagné de l'argent , renforcer la cuve au vibration et me permet de mettre le plexi desus pour protégé les réglettes ..... je ne vois en eux que des avantages