problème balling

[fpsohal]

J'en ai marre!!! je ne comprends rien à mes paramêtres, je n'arrive pas à stabiliser mon

magnesium , il n'arrête pas de baisser, je dois rien comprendre au balling..

Au départ je pensais qu'il fallait logiquement envoyer la même quantité de CA,

MG et de KH , puis on m'a dit que l'important était d'atteindre les bons paramètres.

Depuis 3mois maintenant je me bas maintenant avec le magnésium que je n'arrive pas à stabiliser.

Est-il normal dans un bac faiblement peuplé avec peu de corallines et peu de pierres vivantes d'avoir un tel écart dans mes ajouts?

J'envois par jour 17ml de calcium, 65ml de magnésium et 65 ml de sodium pour avoir un CA à 410 un KH à 8 et un MG à 1190 qui baisse continuellement alors que je n'arrête pas d'augmenter la dose journelière.

Merci

Fabien

[regisdoutres]

bonjour

 

J'en ai marre!!! je ne comprends rien à mes paramêtres, je n'arrive pas à stabiliser mon

magnesium , il n'arrête pas de baisser, je dois rien comprendre au balling..

Au départ je pensais qu'il fallait logiquement envoyer la même quantité de CA,

MG et de KH , puis on m'a dit que l'important était d'atteindre les bons paramètres.

Depuis 3mois maintenant je me bas maintenant avec le magnésium que je n'arrive pas à stabiliser.

Est-il normal dans un bac faiblement peuplé avec peu de corallines et peu de pierres vivantes d'avoir un tel écart dans mes ajouts?

J'envois par jour 17ml de calcium, 65ml de magnésium et 65 ml de sodium pour avoir un CA à 410 un KH à 8 et un MG à 1190 qui baisse continuellement alors que je n'arrête pas d'augmenter la dose journelière.

Merci

Fabien

je lis que tu as un bac de 200 litres... Mais pourquoi donc t'emmerder avec du balling dans 200 litres ? Et en plus du balling "non équilibré" sans doute...

Un conseil : tu changes 180 litres d'eau en une seule fois (autrement dit tu repars sur de bonnes bases), tu jettes ton test magnésium pour ne plus être tenté de l'utiliser, et tu ajoutes de l'hydroxyde de calcium et rien que cela, en plus de changements d'eau réguliers. Et tu verras comme tout s'arrange... si tu es assez patient pour attendre les améliorations, qui ne surviennent pas du jour au lendemain.

Régis

[Oss27]

est ce que ce conseil est aussi adapté pour un 400L ? :timide:

[regisdoutres]

bonjour

 

est ce que ce conseil est aussi adapté pour un 400L ? :timide:

le conseil est adapté en priorité à tous ceux qui, voulant obtenir les valeurs mythiques idéales pour KH, Ca, Mg et autres, ajoutent tout et n'importe quoi et n'importe comment dans leurs bacs. Pourquoi donc vouloir un Mg à 1300 ou 1200 alors qu'avec un Mg à 1100 on peut avoir un bac en pleine santé ? Le magnésium, ou comment focaliser l'attention sur un élément dont la concentration n'est pas si critique que cela ! Le net, en permettant l'accès à de nombreuses informations et méthodes et recettes, efficaces à court terme, a détourné les nouveaux aquariophiles de l'essentiel.

Régis

 

[Oss27]

donc, pour un bac SPS pas trop chargé ( entre 10 / 15 souches ), maintenir des parametres convenables avec de simple

changement d'eau ne serait pas utopique ?!

 

 

[pierre77]

donc, pour un bac SPS pas trop chargé ( entre 10 / 15 souches ), maintenir des parametres convenables avec de simple

changement d'eau ne serait pas utopique ?!

Bonjour,

 

"pas trop chargé" ?

Justement, la consommation dépend de la taille (importance) des colonies de coraux durs.

Donc, difficile de généraliser.

 

"simples changements d'eau"

simples si organisés... avec, bien sûr, une eau osmosée irréprochable.

Il faut s'y tenir ! (organisation et qualité allant de paire)

 

Autre question déjà débattue : des changements d'eau de mer "plus petits mais plus nombreux" (hebdamadaires) moins stessant pour les coraux?

[Maf]

donc, pour un bac SPS pas trop chargé ( entre 10 / 15 souches ), maintenir des parametres convenables avec de simple

changement d'eau ne serait pas utopique ?!

tout est relatif avec chaque bacs ils y a des adaptations mais je serais tenté de dire oui et non,

 

oui : je fais pour mon bac 400 l un changement d'eau tous les mois, sel IO

non : le seul ajout qui est fait est le RAH asservi au PH.

 

Je rajoutais des produits pour maintenir le Kh puis finalement les 30 j passent bien vite et donc je ne rajoute plus rien.

 

@+

[Maf]

"simples changements d'eau"

simples si organisés... avec, bien sûr, une eau osmosée irréprochable.

Il faut s'y tenir ! (organisation et qualité allant de paire)

l'organisation étant je pense le probleme qui pese le plus sur les changements d'eau.

se qui à l'usure fait qu'ils s'espacent que les hcose dérivent.

 

bref je suis un adepte de la taille du bac doit etre proportionnelle à la capacité de faire des changements d'eau simplement et non l'inverse.

 

Pour les petis changement d'eau je ne suis pas convaincu car en faisant de la sorte la dilution est plus importante et donc je pense que l'effet est beaucoup moins important. ( je parle de se qui est soluble ) par conter quand j'aspire des sédiments des cyanos ou autre alors oui je complete avec de l'eau de mer mais je ne considére pas cela comme un changement d'eau.

 

il y a avit eu un article sympa sur OP avec les courbes sur l'efficacité des changements d'eau volumes temps ... si qu'elqu'un peut retrouver cela dans des archives ou caches de truc, je pense que cela serait bien. je suis tellements nul en informatique ...

 

@+

[Denisio]

est ce que ce conseil est aussi adapté pour un 400L ? :timide:

L'utilisation du RAH n'est pas une question de volume mais de proportion en coraux ahermatypiques par rapport au volume net du bac puisque les apports en eau de chaux sont liés à l'évaporation, donc au volume d'eau du bac. Une utilisation du RAH avec eau de chaux permet de supplémenter déjà pas mal.

 

Je suis moi aussi surpris du nombre de récifalistes qui s'engagent dès le début dans des systèmes complexes sans se poser d'abord la question de leur nécessité. Je connais un bac de 110 litre, proportionnellement très chargé en durs, il n'y a aucun moyen de supplémentation. Les changements mensuels de 20% d'eau suffisent pour obliger à couper les branchus ou détruire les montipora encroûtants qui envahissent tout. Sur ce bac, aucune information de Ca, KH ou Mg... aucun test est effectué.

 

Quitte à se lancer dans une automatisation, pourquoi ne pas démarrer simple et il n'y a pas plus simple que le RAH, le temps de mieux comprendre son bac et les mécanismes de supplémentation. Sans compter que nous n'explorons pas toutes les possibilités du RAH qui peux convenir à des bacs très fortement chargés en ahermatypiques comme avec le lait de chaux par la méthode RAHRD (merci Régis d'avoir montré le chemin) ou en poussant la dissolution avec des injections de vinaigre...

 

 

 

[Denisio]

fpsohal je vois sur un autre sujet, que tu prends certaines remarques au premier degré. Mon interrogation ci dessus est générale et en aucun cas une critique de quiconque.

 

Ce petit bac que je connais bien, c'est le mien (je ne voulais pas paraître donneur de leçon avec un "moi je"). Pour t'être agréable, j'ai sorti mon test salifer KH. Il s'est déroulé 1 mois depuis le dernier changement d'eau. Le résultat est à la hauteur de mes propos : KH 4.3. Quand je dis que je ne supplémente pas Cet exemple est donc extrême et rien n'oblige à le suivre à la lettre. il montre quand même que la marge de manoeuvre est large et qu'il est inutile de se polariser exclusivement sur des résultats. J'en fais beaucoup par ailleurs mais sur ce bac, je ne changerai rien à ma maintenance étant donné le résultat visuel.

 

PS : test salifert vérifié avec la petite fiole étalon jointe dans la boîte et bien pratique.

[regisdoutres]

bonjour

 

donc, pour un bac SPS pas trop chargé ( entre 10 / 15 souches ), maintenir des parametres convenables avec de simple

changement d'eau ne serait pas utopique ?!

tu as eu d'autres réponses entre temps, voici la mienne.

 

Jocker !!!!! Je n'ai aucune expérience des bacs pas trop chargés en SPS

 

Par contre, j'ai eu un bac mixte durs/mous (à une époque où je croyais cela encore possible...) de 400 litres, et pendant longtemps (c'est à dire pendant plus d'un an) je n'ai rien fait d'autre qu'utiliser un RAH, et ça suffisait largement. Oui, un RAH, même pas contrôlé par pH, c'est largement suffisant pour de très très nombreux bacs, dont les propriétaires préfèrent être confrontés à tout un tas de problèmes avec RAC ou Balling... Des changements d'eau seuls, je ne peux pas te dire si ça suffirait. Mais des changements d'eau même peu fréquents et un RAH bien utilisé, oui ça je peux te dire que ça suffirait sans aucun doute. Ensuite, c'est vrai, si les SPS se développent bien, le RAH devient insuffisant par manque de CO2. Alors on peut ajouter un peu de Balling pour venir en aide au RAH. Et quand les quantités de solutions Balling deviennent trop importantes, il faut peut être songer au RAC. Pour mon bac de 400 L, avec le recul des mous et la proportions de durs qui augmentaient, j'ai dû poursuivre la gestion avec RAH + eau de mer sans sel (mon balling à moi). Et je n'ai jamais eu recours au RAC dans ce 400L dans lequel les SPS n'étaient pas à touche-touche.

Régis

[regisdoutres]

bonjour

 

...Sans compter que nous n'explorons pas toutes les possibilités du RAH qui peux convenir à des bacs très fortement chargés en ahermatypiques comme avec le lait de chaux par la méthode RAHRD (merci Régis d'avoir montré le chemin) ou en poussant la dissolution avec des injections de vinaigre...

non, à ne surtout pas faire : l'ajout de vinaigre. La plupart des vinaigres sont chargés de phosphates ! Donc à vérifier soigneusement avant.

Le mieux, c'est l'acide acétique (le composé actif dans le vinaigre pour l'usage qui nous intéresse) pur (ou plutôt dilué dans de l'eau pure, parce que l'acide acétique pur n'est pas vraiment sympa à manipuler...) lorsqu'on peut s'en procurer.

A noter : l'ajout de vinaigre dans le RAH pour augmenter la dissolution de l'hydroxyde, c'est comme l'ajout de vodka d'un point de vue biologique : il y a un apport carboné important pour les bactéries, dans l'acide acétique comme dans la vodka. Alors, de ce point de vue aussi, prudence prudence avec l'ajout de vinaigre. D'ailleurs, de nombreux produits KZ ou fauna marin ou autres contiennent de l'acide acétique... mais à très petite dose, pour l'apport en carbone destiné aux bactéries. C'est aussi le cas dans la méthode ESV.

Régis

[fpsohal]

Merci pour vos réponses, Denisio , saches que je n'ai vu aucune critique dans tes réponses ( mais je vais quand même relire )

Bref pourquoi je suis passé à la méthode balling? j'ai pris la décision en août car mon KH ne cessait de baisser malgré les changements d'eau (10%/15jrs), et ce avec seulement 2 boutures de 5 cm et seulement 20kg de PV. Je ne sais pas ce que vous avez comme KH sur votre eau de préparation car j'ai moi avec mon eau osmosée et sel TP bio actif seulement 5,5 (test TP). Mes 2 boutures se délavaient et je lisait partout, je dis bien partout qu'un KH stable d'au moins 7 est préférable tout comme un CA de 400/420 et un MG de 1280/1300 et j'en passe.... d'ailleurs tout ceux que je lis ayant en dessous de 6 cherche à le faire remonter ou le souhaiterai plus élevé. Donc je me demande ce qui est le mieux ou le pire, balling ou laisser le KH à 3,5 (ce que j'avais au mois d'août)

J'ai choisis le balling sur pompes doseuses car cela me semblait le plus simple à gérer sachant que le bac n'est pas chez moi et que beaucoup de bac fonctionnent très bien avec.

Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi vous êtes tant à me dire que je fais plein d'ajouts inconsidérés, il en va de même avec mon problème de coraux qui se délavent, j'ai cru comprendre qu'il était judicieux d'augmenter la quantité de nourriture et d'ajouter des AA en y allant mollo. Ce qui a bien fonctionner mais pas assez, je n'ai , d'ailleurs, pas voulu insister.

 

Fabien.