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chris64

Projet LED hautes puissances chez les "bérets noirs"

Messages recommandés

C'est bien dommage de devoir se justifier pour éviter foudre et moquerie.

Certainement le propre du net.

 

Le principal est de se faire plaisir et d'être satisfait.

 

Perso j'adore mais ça ne regarde que moi.

Je suis curieux de la structure PVC. soutien aéré de PV légères, ou support de boutures réglables par le nombre de trous ?

Comme on connaît ses Saints, on les honore… !

 

Je présume que tu ne parles pas de la grille optique calée vite fait dans le bac pour supporter quelques boutures en partance pour Montauban ?

Alors tu dois parler du tas de tubes PVC à la gauche du bac.

Je l’y ai mit à mon retour de St Loubès pour loger les boutures invendues sans encombrer un autre bac.

 

Ce support à une longue histoire.

Mon premier bac « récifal » date de 1996 et était dédié à 2 anémones. Un 200 litres de 100x40x50 éclairé par un 250w et 2 T8 osram 67. L’anémone en chef était une Heteractis crispa qui, après 6 à 8 mois d’errance dans le bac s’était juchée au plus haut du bac sous le HQI et n’en a plus bougé jusqu’en 2003. Date à laquelle j’ai envisagé sont transfert et le démontage de ce bac devenu trop petit et peu adapté au récifal.

 

chris64_20121031001634.jpg

J’étais très soucieux de lui fournir un habitat qui éviterait une nouvelle errance pendant de long mois et j’ai donc décidé de lui construire une sorte d’enclos, juste sous un 250w qui la changerait le moins possible de ses habitudes.

 

chris64_20121031001739-thumb.jpg

chris64_20121031001801-thumb.jpg

J’avais fait une partie centrale un peu en contre bas des latérales pour limiter son champ d’investigation.

 

chris64_20121031001824-thumb.jpg

 

Ca a suffisamment bien marché jusqu’à il y a quelques mois où ce bac s’est ouvert et que je transfère l’anémone vite fait dans un autre bac…elle à 16 ans ! Les clowns sont mort vers l’âge de 13 ans et ils ont été remplacé l’an dernier par une paire d’ocellaris « Darwin »

 

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J'imagine que les photos ont été prise alors que les leds blanches ne sont pas a fond ?

Ce serais intéressant une photo avant aprés

 

Effectivement, la photo sans les sinularia a été faite à 11h et celles du soir vers 19h30.

 

Mais, j'ai beaucoup de mal à faire des photos présentables dans la journée. Elles sont toutes saturées et très bleues, beaucoup plus que ce que l'on voit réellement.

 

Par exemple celle avec les Sinularia date de la veille dans l'après-midi avec l'éclairage de jour.

 

Je ne vais pas avoir le temps avant la semaine prochaine, mais je devrais pouvoir faire une vidéo courte de la photopériode complète sur 12 heures.

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Quand je vois tes caulastrea, :horreur: :zaime: je pleure… en pensant au mien qui sont tout raplapla… :sablier:

J'ai eu la grande chance de pouvoir voir ses caulastrea en vrai.... et ils sont magnifique!!!!

 

Très belle réussite Chris cette rampe!!! Petit bémol... mais probablement un effet de la photo... je trouve que tu perd pas mal de lumière sur les cotés non? Tu n'as pas mis les lentilles?

 

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Quand je vois tes caulastrea, :horreur: :zaime: je pleure… en pensant au mien qui sont tout raplapla… :sablier:

J'ai eu la grande chance de pouvoir voir ses caulastrea en vrai.... et ils sont magnifique!!!!

Merci et j’en profite pour dire que je ne suis pas rentré dans le sujet sur les Caulastrea parce que justement je pense que c’est un corail très facile à maintenir, et qui s’adapte bien à tout une variété de conditions, tant en lumière qu’en qualité d’eau.

En fait, il semble même préférer une eau un peu chargée en nutriment et je ne les ai jamais nourris spécifiquement…

Magnifique aussi de les voir sortir leur polypes en fin de cycle des Royal Blue, trompés par cette lumière, alors qu’ils ne s’ouvrent généralement que quand l’éclairage est éteint. Dommage, parce que passé les premières années où l’on épie avidement l’activité nocturne, j’y consacre beaucoup moins de temps. Maintenant, j’en profite quand le bac est encore éclairé !

 

Très belle réussite Chris cette rampe!!! Petit bémol... mais probablement un effet de la photo... je trouve que tu perds pas mal de lumière sur les cotés non? Tu n'as pas mis les lentilles?

En fait, oui, j’en perds un peu mais pas plus qu’avec les HQI. D’accord, ce n’est pas une excuse !

L’effet de perte est surtout renforcé sur le côté gauche où il n’y a pas de bande de décoration (la plaque de PVC noir qui ferme le haut du bac).

 

chris64_20121101134141-thumb.jpg

chris64_20121101134248-thumb.jpg

Si je compare avec les croquis préliminaires où je simulais une lentille à 90°, on voit bien que la LED sans lentille laisse déborder plus la lumière. On peut voir un « brouillard » bleuté entre les 2 LEDs au dessus de la surface

 

Fot bla

chris64_20121101134419-thumb.jpg

 

chris64_20121101134340-thumb.jpg

 

Quand les grandes plaques de décoration qui masquent la rampe sont mises en place, on ne voit plus aucune perte bien évidemment.

Je ferai les essais de lentille la semaine prochaine, mais déjà sans, c’est plutôt pas mal et je suis très content du résultat.

 

Avec la puissance que j’utilise, la température des LED reste dans les 33°à 35° en permanence, les ventilateurs tournent à 1300 tours minutes et dans un silence de cathédrale.

 

Je n’ai pratiquement pas d’élévation de température et celle-ci n’a jamais encore atteint 26°, seuil de déclenchement des ventilateurs de refroidissement du bac… à tel point que j’ai vérifié hier s’ils sont bien banchés !

 

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Bonjour Chris,

 

Je suis en cours de finalisation de ma rampe.

 

1) Ayant repéré que les ventirad sont sensibles (du moins tu le pensais) peux tu me donner des infos ?

 

- Coté rhéobus : prises (sentry) 3 pins vert-bleu-noir

-coté ventirad : artic freeze 11LP : bleu-jaune-rouge-noir

 

comment les connecter ?

 

2) Autre surprise ce matin en déballant le rhéobus : pas d'alimentation bien sûr. Prise rouge-noir-noir-jaune... quelle alim utilises-tu ? tension et ampérage ?

 

3)enfin, ventirad déja enduits de pâte thermique, la couche me semble épaisse, comment s'en débarrasser ? puis je l'utiliser ?

 

"Copie d'un MP hier"

 

N'étant pas gamer, et ayant quelques lacunes j'ai passé ma journée d'hier à faire des recherches...

 

1) Nous n'utilisons finalement pas le même rhéobus (le mien NZXT sentry LX), le mien étant la version encastrable.

-rheobus noir -> ventirad noir

-bleu-> rouge

- vert -> jaune (remontée de vitesse)

-rien -> bleu qui serait le contrôle PWM du ventirad

 

Quelqu'un peut il confirmer ?

 

2) alimentation du rheobus, je suis sur la piste d'une alimentation externe MOLEX...il semblerait que ma version supporte 30w soit 2500mA / 12V.

 

3) Les ventirad sont pré-enduits d'une couche arctic >MX-2 qui finalement part très bien avec une carte fidélité plastifiée, un peu de dissolvant et c'est parti pour une fine couche de pâte de meilleure coeff.

 

Voilà après pas mal de recherches, j'en suis là, si certains ont des éléments ce serait avec grand plaisir ! :zaime:

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Bonjour Chris,

 

Je suis en cours de finalisation de ma rampe.

 

1) Ayant repéré que les ventirad sont sensibles (du moins tu le pensais) peux tu me donner des infos ?

 

- Coté rhéobus : prises (sentry) 3 pins vert-bleu-noir

-coté ventirad : artic freeze 11LP : bleu-jaune-rouge-noir

 

comment les connecter ?

Cela va m’être difficile de t’aider correctement sur ce point là !

Le connecteur 4p PWM en sortie de ventilateur est doublé par un 3p où l’on retrouve les fils noir/rouge et jaune.

 

chris64_20121108112859-thumb.jpg

Il était tentant d’essayer un branchement direct de la 3p sur l’entrée 3 p du rhéobus…

Une chose est sure c’est qu’en branchant un ventilateur en direct sur le rhéobus, il ne fonctionne pas … et n’a plus jamais fonctionné par la suite !

Difficile à comprendre car généralement, si l’on inverse le + et le moins, le ventilateur tourne à l’envers mais ne fait pas une crise cardiaque !

J’en déduis qu’il faut changer l’ordre des fils par un adaptateur.

Donc, NE PAS BRANCHER DIRECTEMENT UN VENTILATEUR ARTIC COOLING PWM SUR LE RHEOBUS !

Si la prise d’entrée du rhéobus est un 3p de marque indéterminée (par moi), le câble fournit avec se termine par une 3p Molex.

 

chris64_20121108112950-thumb.jpg

C’est là qu’il faut mettre l’adaptateur 3p Molex/3p x du ventilateur (voir la photo) et trouver le bon ordre pour les fils à faire correspondre.

2 fils sont le + et le moins – est le dernier est la remontée de vitesse.

Le fil rouge, à droite sur la prise 3p du ventilateur passe au centre de l’adaptateur et le noir à droite. Le jaune reste à gauche.

Je me suis servi des petits adaptateurs livrés avec les ventilateurs sur lesquels sont inscrit 12V et 7V pour faire ma bidouille et j’ai acheté des prises 3p mâles et les broches qui vont avec :

 

http://www.pc-look.com/boutik/Prod_ModderSmart_Connecteur-Alimentation-Molex-3-broches-Femelle-Bleu-UV-Reactif__50328_fr.html

 

http://www.pc-look.com/boutik/Prod_ModderSmart_Contacts-Alimentation-Molex-3-broches-Femelle-20-pieces__50813_fr.html

 

 

 

 

2) Autre surprise ce matin en déballant le rhéobus : pas d'alimentation bien sûr. Prise rouge-noir-noir-jaune... quelle alim utilises-tu ? tension et ampérage ?

 

http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Phobya_Adaptateur-Secteur-230V-vers-12V-Connecteur-Molex-4-broches-Femelle__45127_fr.html

 

3)enfin, ventirad déja enduits de pâte thermique, la couche me semble épaisse, comment s'en débarrasser ? puis je l'utiliser ?

Les miens étaient enduits de G-1et la couche était bien fine. Mais j’ai du la virer car il était impossible de manipuler les radiateurs sans foutre de la pâte partout.

Enlever simplement avec du papier essuie-tout et un peu d’alcool à la fin. Le « gommage » avec le pouce marche bien aussi.

J’ai remplacé par de la MX-4 pour le montage mais la MX-2 d’origine pour tes ventilateurs semble très bien également.

 

 

"Copie d'un MP hier"

 

N'étant pas gamer, et ayant quelques lacunes j'ai passé ma journée d'hier à faire des recherches...

 

1) Nous n'utilisons finalement pas le même rhéobus (le mien NZXT sentry LX), le mien étant la version encastrable.

-rheobus noir -> ventirad noir

-bleu-> rouge

- vert -> jaune (remontée de vitesse)

-rien -> bleu qui serait le contrôle PWM du ventirad

 

Quelqu'un peut il confirmer ?

 

2) alimentation du rheobus, je suis sur la piste d'une alimentation externe MOLEX...il semblerait que ma version supporte 30w soit 2500mA / 12V.

 

3) Les ventirad sont pré-enduits d'une couche arctic >MX-2 qui finalement part très bien avec une carte fidélité plastifiée, un peu de dissolvant et c'est parti pour une fine couche de pâte de meilleure coeff.

 

Voilà après pas mal de recherches, j'en suis là, si certains ont des éléments ce serait avec grand plaisir ! :zaime:

 

Pas mieux !

Mais je ne pense pas que nos rhéobus sont différents question câblage.

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Merci bien Chris, en fait nos rheobus sont quasi identiques excepté certaines couleurs des fils FAN.

 

En faite, sur mes ventirads il n'y a pas les deux prises 3 et 4 pins mais on voit bien sur ta photo qu'en passant de la 4 à la 3 pins les couleurs ne sont plus aux mêmes bornes. Donc, en théorie, mon code de couleur proposé plus haut doit être le bon...

 

Etonnant que cela te les ai cramés, peut être un défaut d'origine, y a plus qu'à croiser les doigts !

 

Merci pour la référence de l'alim, finalement du 5 A max.

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Une chose est sure c’est qu’en branchant un ventilateur en direct sur le rhéobus, il ne fonctionne pas … et n’a plus jamais fonctionné par la suite !

Difficile à comprendre car généralement, si l’on inverse le + et le moins, le ventilateur tourne à l’envers mais ne fait pas une crise cardiaque !

Un moteur à courant continu (à balais) va effectivement tourner à l'envers.

Ce n'est pas le cas pour ce type de ventilo qui a un moteur brushless (sans balais) piloté par une électronique qui, elle, est sensible à une inversion de polarité, et parfois aussi, autre inversion des fils possible, par injection de la tension d'alim sur son entrée.

 

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Une chose est sure c’est qu’en branchant un ventilateur en direct sur le rhéobus, il ne fonctionne pas … et n’a plus jamais fonctionné par la suite !

Difficile à comprendre car généralement, si l’on inverse le + et le moins, le ventilateur tourne à l’envers mais ne fait pas une crise cardiaque !

Un moteur à courant continu (à balais) va effectivement tourner à l'envers.

Ce n'est pas le cas pour ce type de ventilo qui a un moteur brushless (sans balais) piloté par une électronique qui, elle, est sensible à une inversion de polarité, et parfois aussi, autre inversion des fils possible, par injection de la tension d'alim sur son entrée.

 

Cela me semble correspondre à ce qui s'est passé et l'explication est claire.

Très sensibles les moteurs brushless des ventilateurs PWM parce qu'ils meurent instantanément en cas de mauvais câblage !

 

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Samedi 17 novembre

 

J'ai acheté une prise » contrôleur de consommation électrique » de la marque OTIO au Casto du coin et je vais pouvoir faire de nouvelles mesures !

 

chris64_20121203144721-thumb.jpg

 

 

Dans un post précédemment j’avais fait ces approximations :

 

70% de 66,77w = 40W x 6 = 240w de blancs

40% de 83,72w = 33,48 x 2 = 66,97 de RB

Soit un total (approximatif) de 307w.

 

Alors qu’en fait j’ai poussé les « Blancs » à 75%, pic que les LEDS atteignent à 13h jusqu’à 17h.

Les RB sont toujours à 40%. Ils s’allument à 9h et s’éteignent à 20h45.

Les RB augmentent en intensité de 9 à 11h et diminuent de 18 à 20h45

Les Blancs augmentent en intensité de 10 à 13h et diminuent de 17 à 20h.

 

chris64_20121203144759-thumb.jpg

 

 

La consommation électrique des RB augmente de 6w à 72w entre 9 et 11h.

A 11h elles sont donc à 40% et je mesure 72w de consommation.

A 13h, c'est-à-dire quand toutes les LEDS sont au maximum de la puissance que je leur ai fixée, la consommation est de 410w ce qui comprend toutes les LEDs et leurs ballasts qui doivent bien se nourrir un peu au passage.

 

72w pour les RB (soit 36w par LED) et 338w pour les Blancs (soit 56,33w par LED) alors que j’avais « approximativé » 33,5w pour les RB et que selon mes calculs, j’arrivais à 50w pour les Blancs à 75%.

Comme je mesure la consommation électrique totale des LEDs et des Drivers, je suppose que les quelques watts de différences sont dus à la marge d’erreur et à la consommation des ballasts ( 5 à 6 w par ballast +1w/h pour la prise Otio).

 

Mesures vérifiées à 22h, j’ai consommé 3,38 kWh sur la période d’éclairage d’une journée, ce qui fait une moyenne de 281w/h sur 12h de photopériode.

 

En euros, j’ai compté le kWh à 0.11 € prix de mon tarif de base augmenté des taxes diverses, autrement dit le total de la facture divisé par le nombre de kWh consommés :

3,38 kWh x 0,11 € = 0,37 € par jour

0,37 x 365 = 135,70 par an … C’est raisonnable !

 

Les mesures de PAR que j’avais faite auparavant montrent que j’ai un éclairage plus puissant qu’antérieurement avec 2 x 250w + 4x 54w de T5 = 716w (supposés puisque je n’avais pas fait ce genre de mesure de consommation avant et que je ne connais pas la consommation des ballasts).

C’est une évidence visuellement mais c’est bien de le constater aussi par les chiffres.

 

J’ai fait d’autres calculs pour estimer la consommation minimum que je devais avoir avec les HQI 250w fonctionnant 8h/j = 500w x 8h = 4000w (4 kWh) + 2 T5 54w x 12h = 1296w + 2 T5 54w x 10h = 1080w soit un total de 6,37 kWh

6,37 kWh x 0,11 € = 0,70 € par jour

0,70 x 365 = 255,75 par an

 

Le même calcul avec les 400w me donne 352,11 €/an

 

L’économie annuelle ne semble pas spectaculaire mais s’approche quand même de 50% (47%) : 135 € par rapport à 255 = 120€ par an.

Mais, dans le calcul de l’économie annuelle, il faut y rajouter les frais de remplacement d’ampoules et de tubes.

Sur la configuration en 250w environ 200 €/an avec une durée de 9 mois par lampe.

(Cela serait encore pire avec une rampe de 12 x 54w en T5 !)

Soit une économie d’environ 320 €/an et à ce rythme là, il me faudra environ 3 ans pour amortir la rampe LEDs.

 

Pour compléter mes calculs (mais je vais vous épargner les détails), la consommation de mon éclairage avec les 400w + tubes, représentaient 11,10% de ma facture totale d'électricité annuelle, avec les 250w 8% et avec les LEDs 4,27% ...

 

 

50 000 heures de fonctionnement pour les LEDs doivent être considérées plus comme un argument de vente qu’une réalité, dans la mesure où le spectre s’affaiblit dans le temps. Stéphane Fournier fait une estimation de durée de vie de l’ordre de 20 000 heures pour des LEDS qui donnent le meilleur d’elles-mêmes.

En supposant des LEDs fonctionnant 12 heures par jour pendant 1 an cela représente 4350 heures et on peut espérer 5 ans pendant lesquels ces LEDs seront au top… Mais pas 11 ans !

 

En poussant la puissance je devrais ne pas être loin de ce que j’avais avant avec 2 x 400w + 4 x 54w = 1016w mais cet ancien éclairage était un peu violent pour certains coraux.

 

 

Le prix de revient de la rampe se répartit comme suit :

 

LEDs x 8 = 284,48€

Drivers x 3 = 251,32€

Rhéobus = 62€

lens + réflec = 61€

8 AcceleroL2Plus + 2 x Noctua = 152,23€

Babyfish = 65€

Drivers = 100€

------------------

Total = 976,03€

 

Ces prix sont ceux que j'ai payé, frais de port inclus.

 

 

 

 

La quialité de l'éclairage est époustouflante par rapport aux HQI et T5. C’est très beau à mon goût et la couverture est quasi parfaite. Je suis encore avec mes lentilles en test. Les optiques 65° correspondent bien aux plans initiaux avec « Angles » pour les blancs et l’essai avec les 100 et les 90° n’a pas d’intérêt réel.

Pour le RB les 65 et 90° ne conviennent pas et les 100° me laissent dans le doute. Je vais refaire les essais sans ces lentilles, en laissant la LED sans optique mais dont le flux est quand même un peu fermé par les réflecteurs.

 

L’effet le plus impressionnant est l’utilisation de drivers dimmables qui me permettent de faire une course « du soleil » esthétiquement très intéressante, la température de couleur globale étant en perpétuel changement. L’effet sur les animaux est aussi très intéressant et je peux observer une hyper activité des poissons pendant la phase terminale de l’éclairage.

Ce bénéfice sur la santé des animaux avait d’ailleurs été décrit avec beaucoup de justesse sur le site Alpheus et repris dans l’article sur les LED sur le blog d’Hervé.

 

En faisant cette rampe avec votre aide, j’avais plusieurs buts :

 

- Economiser sur la consommation électrique tout en ayant un taux d’amortissement raisonnable de sa fabrication, améliorer mon éclairage et offrir un meilleur confort aux animaux.

 

- Je souhaitais également que l’intensité de l’éclairage soit modulable pour pouvoir atteindre des puissances se situant entre les HQI 250w et les 400w des éclairages précédents.

 

- Il fallait aussi que la rampe soit esthétiquement agréable et pratique pour toutes éventuelles opérations de maintenance future.

 

- Tout en lui garantissant la meilleure longévité possible, par l’emploi de LED surdimensionnées et bien refroidies (silencieusement !)

 

Je pense avoir réussi plutôt bien ! Ce qui est très gratifiant et justifie largement le temps que j’y ai passé.

 

Voili !

 

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Bonjour à tous, merci pour toutes ces explications.

 

Aillant un projet similaire, je jette un œil sur les post qui concerne des rampes avec des LED multiship.

 

Pour le moment tu est est ou dans tes résultats et attente ? Est-ce que cela conviens sur la durée, même si ce n'est pas si vieux.

 

 

Moi J'ai récupérer des gros bloc de refroidissement et je pense m'en servir avec 4 bloc de refroidissement 1 LED de 50W 14000K sur chaque puis des 10W autour en Bleu royal, bleue, et je pense une rouge sur chaque.

 

Mes radiateurs:

radiat10.jpg

 

La rampe habillé

radiat13.jpg

 

Répartition du flux d'air:

rampe_10.jpg

 

 

Emplacement des LED:

Avec au centre de chaque les 50w 14000K puis 3 Bleu Royal et 3 Bleu puis une rouge de 10W chaque

 

radiat10.jpg

 

En voie en dessous les ventilateurs pour refroidir le bac.

 

Je n'est pas encore testé le refroidissement je n'est pas de LED pour le moment. C'est ma grande inconnue.

 

Pour quoi je n'est pas mis des ventilateur sur le dessus, c'est pour récupérer le flux d'air chaud, soit il est redirigé vers le bac sois il est vers le haut.

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Christian,

 

Après quelques mois d'utilisation, peux-tu nous donner tes dernières impressions sur ta rampe :

 

pousse des coraux ?

 

refroidissement et bruit ?

 

Conso ?

 

Amicalement,

 

Synchiropus

 

Bonjour,

 

après 13 mois de fonctionnement, je suis toujours super satisfait de ma rampe et de l'éclairage.

En fait, je m'émerveille toujours autant sur leur rendu à différentes heures de la journée !

 

Par contre, le bac n'a toujours pas été refait et je me suis consacré à la diminution du nombre de mes bacs, ce qui m'a pris, et me prends encore, un temps considérable.

 

Les coraux qui sont en pension dans le bac montre une excellente croissance et à vrai dire, je n'ai jamais eu de problème de croissance. 

Je suis toujours étonné que cela soit une obsession pour la majorité d'entre nous : les coraux poussent toujours trop vite pour moi ce qui fait que l'harmonie du bac est de courte durée et qu'il faut la casser fréquemment en bouturant.

La maintenance de bons paramètres est, amha, la garantie d'une bonne croissance, l'éclairage et le brassage se chargent d'une pousse harmonieuse.

 

Pour le refroidissement aucun problème, les ventilateurs asservis à la température n'ont jamais marché à fond et dans un silence total. Le choix des ventilateurs a répondu à toutes mes attentes.

Dans ma rampe j'avais intégré également 2 ventilateurs Noctua en Ø 140mm et ils n'ont pratiquement jamais tourné à l'exception de  quelques journées chaudes cet été : le bac n'a jamais dépassé 26.8° même quand il faisait près de 30 dans la pièce (de toute façon, à 30° dans la pièce, je mets la clim !)

 

L'effet pervers est que j'ai plus de problème pour chauffer le bac en hiver et dès que le froid arrive, je vais baisser ma consigne à 24.5 ou même 24° au lieu de 25°.

 

La conso est inférieure de 50% et encore, parce que j'ai rajouté 2 tubes 54W Fidji Purple que j'utilise à 60%. A ce propos, j'ai un ballast dimmable acheté spécialement pour ces tubes mais la fonction dimm ne marche pas en dessous de 30% pour une raison que je m'explique mal et ils sont donc fixes à 60%. L'apport des longueurs d'ondes en 420 et 660nm me convient bien et c'était effectivement le seul point faible, ou disons, légèrement frustrant de cet éclairage.

Mais, je regrette de ne pas pouvoir faire une progression répartie sur la photopériode de ces tubes.

Je vais travailler sur ce problème

A noter que j'aurais sûrement dirigé mon choix vers d'autres LED multichips, composées d'un spectre plus complet et divisé en plusieurs zones réglables individuellement, si elles avaient existé à cette époque.

 

Je suis passé en LED également pour tous les autres bacs, c'est à dire le bac à bouture avec une Razor 160w 16000K à la place de 8 x 39W T5 ;

Le 800 litres du garage avec 3 Glisten 150 à la place de 2 x 250W HQI + 2 x 80W T5 et dernière acquisition, une de ces rampes LED chinoises 120W à une centaine d'euros que je destine pour l'éclairage d'un bac de vente quand je vais à une bourse aquariophile et pour laquelle je trouverai sans doute une autre destination dans le futur.

Peut être remplacé ma Razor par 2 de ces rampes ...

 

Il faudra que j'attende fin 2014 pour faire un véritable bilan énergétique mais d'ores et déjà, la baisse de la note d'électricité et évidente.

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