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Le futur local technique à Bubule


Bubule
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Le 10/5/2022 à 5:55 PM, Emmanuel a dit :

Pour la descente : je ne maîtrise pas les calculs, surtout en noyée... Mais la contrainte est là encore la longueur de tuyau... Je pense que par sécurité je ferai de toute façon au moins deux vraies descentes les plus larges possible... (là je t'aide !😁) mais au moins en 63 si tu peux

Pas d'accord avec le diamètre "le plus gros" pour la descente. Une descente noyée est fermée par une vanne. Bien souvent il faut la laisser ouverte à 30%. C'est dire que le diamètre prévu initialement était très surdimensionné. De plus, avec une telle descente chez Franck, il y aura un énorme siphonage qui sera une vraie pompe d'aspiration.

Ceci dit, comme il est difficile de tout prévoir, je comprends que l'on vise un diamètre plus haut, voire tres gros, quitte à brider le débit. ;) 

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Le 10/7/2022 à 3:51 PM, Bubule a dit :

J'imagine que tu as un débit supérieur à ce que j'envisage avec un 1 800 L. L'as-tu mesuré ?
Du coup, descendre en DN 50 semble très envisageable. Je passe 4500 l/h dans une (seule) évacuation dia 50. Pour la noyer je bride pratiquement de moitié, voire plus.

Pour le moment se pose la question des perçages de cuves techniques. Pour celles-ci, je pense mettre du Ø 40 (entre les cuves). Les tronçons sont très courts et verticaux. OK

C'est plutôt bon signe. Çà veut dire que malgré les pertes de charges engendrées par une pompe à l’arrêt, la seconde arrive encore à remonter de l'eau... Là je n'ai pas compris. Le fait de stopper une pompe sur un circuit n'augmente pas la perte de charge sur l'autre 

 

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Le 10/7/2022 à 5:33 PM, xellou a dit :

je suis tout a fait d'accord avec EMMANUEL, il vaut mieux prévoir gros est pouvoir diminuer  ,attention un trou de 40mm cela signifie qu'avec le passe paroi on est en 32mm !!! moi à ta place perce en Ø63 après tu sera libre te mettre un réducteur si tu veux plus tard .

du coup comme dit Emmanuel les jebao 20 000 on une sortie en 50 la question serait que même pour moi au final ce serait bon de la laissé en 50 je pensais que si je la monté sur du 40 elle enverrais plus d'eau en pression car la colonne d'eau est moins lourde ,du coup est si je mets du 50 le débit sera bon ,l ' efficacité énergétique aussi mais est qu'elle montera aussi haut ??? car c'est le même problème que bubule ?

La perte de charge liée aux frottements de l'écoulement diminue quand on s'écarte des parois, c'est vrai, mais le gain est de moins en moins important. la différence peut etre énorme en passant de 25 à 32 mm et très faible en passant de 40 à 50mm. Le calculateur permet de simuler avec une relative précision.
A contrario, à gros diamètre grande longueur, l'eau retournant dans la cuve technique lors d'un arrêt est plus important.

Dans le calcul des pertes de charge chaque "particularité", c'est à dire les vannes, coudes etc, diminue la perte de charge. Cela vaut pour les restricteurs mais aussi pour les élargisseurs de flux (bien que de moindre importance). On n'a donc pas toujours intérêt à perturber l'écoulement par des variations de diamètres. Finalement, si on pense mettre un tuyau de 40, il vaut mieux une sortie de pompe en 40mm et ainsi de suite.

Ceci dit, bien évidemment, si on doit sortir en 25 ou 32 dans le bac, pour limiter les pertes de charges il vaut mieux alimenter avec du tuyau de 40 mm. Une seule restriction en 25 engendrera moins de perte qu'une canalisation totalement en 25 mm ;) 

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Le 10/7/2022 à 7:03 PM, Bubule a dit :

Pour les passe-cloison, je pensais prendre l'un de ces deux types. C'est le Ø intérieur du tuyau qui est préservé.

passe-paroi-en-pvc-u.jpgtraversee-de-paroi-pvc-dimensions_1.jpg

Ces 2 passes cloisons n,ont pas le même usage. Le  second permet de laisser passer un fluide mais ne permet pas de serrer un tuyau passant dedans. Le modèle du dessus est sans faille pour la vie du bac ;) 

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Le 10/8/2022 à 9:25 AM, Bubule a dit :

Merci Michel,

C'est aussi le modèle que je souhaitais prendre (chez Neo3+). Je lui ai demandé qu'il regarde si il a en stock la scie cloche adaptée

J'ai commandé, à moindre cout, toute la série des scies cloches diamant chez Ali pour percer de dia 5mm à 63mm. Je ne le regrette pas. Ça sert au club comme pour mes dernières installations et toujours efficace au-delà de 10 perçages. Il y a toujours besoin de revoir un perçage après coup, sans savoir lequel.
Dans l'article sur la construction d'une cuve en verre, tu as d*u voir le tableau qui détermine les perçages min et max selon le diamètre nominal. Valable pour les passes cloisons cités.

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Le 10/12/2022 à 12:55 PM, olivier26 a dit :

Bonjour,

J'arrive une peu en retard dans la discussion. Je dispose d'une jebao 20000 L/H pour ma remontée et j'en suis content. Je remonte en 40 car cela correspond pile poil à la sortie de la Jebeo. Pour éviter au maximum les pertes de charge par des coudes inutiles j'ai déporté la pompe en dehors de la décantation. Elle remonte droit et se sépare en deux avec des coudes larges en 40 pour alimenter le bac principal de 1800 litres et le bac à boutures de 500litres. la perte de charge au niveau de la remontée est faible environ 2 mètres.

J'estime un turn over d'environ 4 dans le bac principal ce qui n'est pas énorme. et de 3 dans le bac à bouture (vanne à la remo,tée). Je suis satisfait de la jebao pour l'instant à voir dans le temps.

Enfin je descend en deux fois 50 avec dans la secondaire un tout petit filet d'eau la principale étant noyée.

olivier

 

Je suis d'accord avec ça. 

Attention Franck, pour qu'une pompe fonctionne bien, il faut qu'il y ait en amont, c'est à dire à l'aspiration, une hauteur d'eau mini, donc une pression mini. C'est facilement réalisable quand la pompe est dans le compartiment à volume variable, il suffit d'une dizaine de centimètres au-dessus. Quand la pompe est déportée à l'extérieur (c'est aussi ce que j'ai fait), le tuyau de connexion génère une perte de charge qui nuit à l'spiration si la perte de charge est trop grande. La pompe est plus sensible à ce phénomène en aspiration qu'en refoulement. Du coup la pompe cavite, avec les phénomènes d'usure que ça engendre. Il faut donc réaliser en amont la connexion la plus courte possible avec le diamètre le plus gros possible. 

De mon côté je sors de la pompe jusqu'au bac en tuyau flexible, donc avec de larges courbures.

On prête aux gros turn over supérieurs à 4 ou 5 des vertus qui ne doivent pas masquer les inconvénients. D'abord, les TO ne sont pas toujours ceux escomptés, surtout quand on voit les pompes gros débits avec des tuyauteries en 32mm. Et puis gros TO signifie gros débit quand on avoisine et dépasse les 1000 litres. 
De mon côté avec pompe JEBAO DCP 5500, j'ai mesuré 4500 l/h, soit TO = 4.5 réel. Mal m'en a pris. comparativement avec le précédent bac avec TO = 2.5, j'ai pu constater combien la gestion du bruit est devenue problématique avec les chuintements et glouglous. Noyer la descente est devenu une vrai complication. Le fait que je n'ai qu'une seule évacuation en 50mm ne change rien à ce problème.

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Bonjour,

Merci pour ton aide Denis.

Que d'informations.. Je vais essayer de les reprendre dans l'ordre.

il y a une heure, Denisio a dit :

Si la conduite est noyée, du 40mm voire du 32 suffit.

C'est sans doute un peu tard. J'ai commandé et reçu les passes-cloisons pour tout faire en Ø50 :tapemur

Il n'est sans doute pas trop tard pour demander un échange. Mais je pense plus sérieux de voir ce que va me proposer mon vitrier pour les perçages dans du verre épaisseur 19 mm, avant de prendre une nouvelle décision. La demande n'est pas encore faite, car j'attendais d'avoir finalisé les dimensions du bac principal, et d'établir sa nomenclature finale (raidisseur et surverse ne sont actuellement pas encore définis).

il y a une heure, Denisio a dit :

- Faire un trou plus gros et fabriquer une petite boite en verre en dessous, dans laquelle sera incorporé le passe-cloison. Cela peut-être réalisé avec deux ou trois verres de 6mm contrecollés et percés à plus grand diamètre pour laisser passer la collerette. Seul le dernier verre serait percé au diamètre d3 du passe cloison (Ø 45 mm). La plus grosse scie cloche diamant est en 63 mm, et la collerette fait un diamètre S de 74 mm. Ce qui m'obligera à réduire le diamètre de la collerette du passe cloison (bof...). Ca me parait la meilleure solution. Je ne ferais qu'un grand trou pour passer le passe cloison. Mais bon sang pourquoi du dia 40mm pour cette conduite d'évacuation (qui ne servira que pour vider la préparation d'eau salée si j'ai bien compris). Du 32 mm suffit. La collerette de 55 mm passera bien dans le trou de 63mm. Sinon, achète une scie cloche diamant de 80 mm à 12€.

Oui, j'ai revu ma copie et prévu de passer la vidange en Ø 25 (j'avais déjà le tuyau en stock).

J'ai fait couper 2 plaques de verre en 6 mm pour descendre le passe-cloison. Je percerai le fond du bac et une des deux plaques avec la scie cloche Ø 65 que j'ai reçu. Le dernière plaque sera percée en Ø 32.

 

il y a une heure, Denisio a dit :

Auriez-vous d'autres idées pour d'autres pompes ? Moins énergivores par exemple. Les pompes DC sont moins energivores que les 230V. 

C'est OK, Je m'oriente pour le moment vers deux Jebao DCP 18 000 en DC ajustables.

 

il y a une heure, Denisio a dit :

De toutes façons, tu auras une conduite noyée. Le débit d'eau dépendra des différentes pertes de charges, mais il y aura des effet de siphon intermittents totalement imprévisibles. Ce sera une étape de réglage incontournable pour trouver le juste milieu.

Oui, je prévois le bridage tout en bas. On verra ce que çà donne. La conduite de secours devrait voir s'écouler un filet variable qui jouera le rôle d’amortisseur des variations de débit.

 

il y a 51 minutes, Denisio a dit :

C'est plutôt bon signe. Çà veut dire que malgré les pertes de charges engendrées par une pompe à l’arrêt, la seconde arrive encore à remonter de l'eau... Là je n'ai pas compris. Le fait de stopper une pompe sur un circuit n'augmente pas la perte de charge sur l'autre 

Xellou disait avoir ses deux pompes en série (contrairement à ce que j'envisage : Pompes en parallèle).

Si une pompe s'arrête, celle arrêté augmente la perte de charge pour celle qui reste en fonction. Et malgré tout, la circulation fonctionne encore. A débit réduit on l'imagine, mais cela maintient tout de même un turn-over.

 

il y a 43 minutes, Denisio a dit :

A contrario, à gros diamètre grande longueur, l'eau retournant dans la cuve technique lors d'un arrêt est plus important.

La différence de volume entre du Ø 40 et du Ø 50 est de 9L. Ce qui est faible compte tenu du volume total à prévoir dans la cuve du bas. Avec le Ø 50 (qui ne fait en plus pas 50 mm de diamètre intérieur), et 1.5 cm de lame d'eau dans les 3 bacs, j'arrive à 75 L. Le volume restant dans le bac de 450 L après cloisonnage, permettra la réception de 110 L.

 

il y a 24 minutes, Denisio a dit :

Attention Franck, pour qu'une pompe fonctionne bien, il faut qu'il y ait en amont, c'est à dire à l'aspiration, une hauteur d'eau mini, donc une pression mini. C'est facilement réalisable quand la pompe est dans le compartiment à volume variable, il suffit d'une dizaine de centimètres au-dessus. Quand la pompe est déportée à l'extérieur (c'est aussi ce que j'ai fait), le tuyau de connexion génère une perte de charge qui nuit à l'spiration si la perte de charge est trop grande. La pompe est plus sensible à ce phénomène en aspiration qu'en refoulement. Du coup la pompe cavite, avec les phénomènes d'usure que ça engendre. Il faut donc réaliser en amont la connexion la plus courte possible avec le diamètre le plus gros possible. 

Tu fais bien de me le dire. Je n'y avais pas pensé. Je pense que j'ai vu trop juste en hauteur de zone à volume variable.

J'ai prévu d'immerger les pompes dans la cuve. Mais le risque d'aspiration doit être important au regard des débits.

Il faudra sans doute que j'augmente la hauteur d'eau dans ce compartiment. Ce qui me fera perdre un peu en volume libre pour stocker le volume d'eau total lors des arrêts pompes...

Sans doute devrais-je réduire le volume du compartiment d'eau osmosée pour compenser. (Il est actuellement prévu 160 l de réserve d'eau osmosée).

Quoi que en y réfléchissant, le débit par pompe ne devrait jamais excéder les 2 500 l/h avec la hauteur à remonter. Ce qui est proche de ce que j'ai actuellement avec une seule pompe dans mon 450L. J'ai mis un coude à 90° vers le bas à l'aspiration. Je pense qu'il sera raisonnable de faire des essais avant de coller les cloisons dans la cuve du bas.

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Il y a 21 heures, Bubule a dit :

 

Oui, j'ai revu ma copie et prévu de passer la vidange en Ø 25 (j'avais déjà le tuyau en stock). Et pourquoi pas du 20 tant que tu y es ? Avec 25, le débit sera très faible ! N'oublie pas que la surface c'est puissance 2 elle  diminue vite avec le diamètre.

Si une pompe s'arrête, celle arrêté augmente la perte de charge pour celle qui reste en fonction. Ah bon, en fonction de quelle loi ? Dans le circuit qui rste en fonction, c'est toujours le même débit, donné par la pompe (à un pouillème près) dans le même circuit... avec les mêmes pertes de charge.

Sans doute devrais-je réduire le volume du compartiment d'eau osmosée pour compenser. (Il est actuellement prévu 160 l de réserve d'eau osmosée). Personnellement, je définis le volume du compartiment volume variable à 1/2 journée d'évaporation (environ 8% du bac par semaine avec des LED, 10% avec des HQI) soit pour toi 5 litres par jour. Et puis celui de la réserve à 1 à 2 jours, de telle sorte que la dérive de salinité ne peut jamais être critique, soit dans ton cas: 10 à 20  litres.
Je pense que tu n'as pas besoin de 160 litres. C'est risqué. Si toute ta réserve se déverse dans ta cuve (pour une quelconque raison de capteur bloqué ou autre), une salinité S34 passerait à S32.  Ou alors il faudra que tu rajoutes des sécurités par ne jamais te retrouver à ce niveau.

 

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il y a 24 minutes, Denisio a dit :

Oui, j'ai revu ma copie et prévu de passer la vidange en Ø 25 (j'avais déjà le tuyau en stock). Et pourquoi pas du 20 tant que tu y es ? Avec 25, le débit sera très faible ! N'oublie pas que la surface c'est puissance 2 elle  diminue vite avec le diamètre.

Effectivement Denis.

On verra bien ce que çà donne en Ø 25 avec l'effet siphonnage.

L'idée serait de faire déboucher cette conduite dans un lavabo situé en dessous (50 cm).

J'envisage également de faire descendre une conduite sèche depuis le bac principal jusque dans ce même lavabo, afin d'évacuer les eaux de siphonnages du bac principal vers l'égout, tout en permettant une filtration sur perlon posé en fond de lavabo.

 

Oui, pour la réserve d'eau osmosée, j'ai toujours eu une réserve d'environ 10 jours. J'ai contourné le risque grâce à une sonde de niveau qui coupe l'alimentation générale de l'osmolation si elle venait à être atteinte. En 20 ans, c'est la pompe qui a lâché 3 fois. Jamais eu de vidange complète de la réserve. La commande de la pompe 12 V est assurée par un relais statique. Pas de risque de collage. Mais au cas où, la sonde de niveau trop haut est là.

Je tente de gonfler mes réserves d'eau osmosée au maximum. Il m'arrive de préparer des changements d'eau complets sur le 450L. Cela prend de la place et monopolise déjà tous mes contenants. Y compris ceux d'eau osmosée. Avec le 1 000 L , auxquels s'ajoutent les cuves techniques, il me faudra encore acquérir quelques poubelles si cela venait à être nécessaire (je n'en doute pas 😁 ). Cette réserve se transformerait également en cuve de préparation. Soit déjà 400 L stockables.

Une solution intermédiaire serait de cloisonner cette réserve en deux compartiments. Cela ajouterait un automatisme à gérer en plus lors des vacances. A voir.

 

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Il y a 4 heures, Denisio a dit :

Si une pompe s'arrête, celle arrêté augmente la perte de charge pour celle qui reste en fonction. Ah bon, en fonction de quelle loi ? Dans le circuit qui rste en fonction, c'est toujours le même débit, donné par la pompe (à un pouillème près) dans le même circuit... avec les mêmes pertes de charge.

Je pense qu'il y a une incompréhension sur le montage réalisé par Xellou. Il a opté pour un montage des pompes en série. Le même principe que les pompes de relevage de puits à plusieurs étages. Les deux pompes sont l'une derrière l'autre sur la même conduite. La sortie de l'une reliée à l'entrée de la seconde. Cela lui permet non pas de cumuler les débits, mais les pressions afin de permettre une hauteur de remontée supérieure.

Dans le cas où une des deux pompes s'arrête, son rotor devient un frein dans la conduite qui a toujours son eau poussée par la pompe encore en fonctionnement. Ne me demande pas quelle valeur de perte de charge, je n'en sais rien :D . Mais elle freine le débit, c'est sûr.

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  • 2 semaines plus tard...
Le 10/21/2022 à 6:08 PM, Bubule a dit :

Je pense qu'il y a une incompréhension sur le montage réalisé par Xellou. Il a opté pour un montage des pompes en série. Le même principe que les pompes de relevage de puits à plusieurs étages. Les deux pompes sont l'une derrière l'autre sur la même conduite. La sortie de l'une reliée à l'entrée de la seconde. Cela lui permet non pas de cumuler les débits, mais les pressions afin de permettre une hauteur de remontée supérieure.

Dans le cas où une des deux pompes s'arrête, son rotor devient un frein dans la conduite qui a toujours son eau poussée par la pompe encore en fonctionnement. Ne me demande pas quelle valeur de perte de charge, je n'en sais rien :D . Mais elle freine le débit, c'est sûr.

ta tout compris a mon installation 😀 , par contre comme indiqué je vais passer en jebao 20000 ,il y a 4 ans elle n'existe pas ......

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  • 2 mois plus tard...

Presque3 mois d'écoulés ... J'avance doucement.

L'eau et l'électricité sont arrivés (2 lignes indépendantes tirées depuis le tableau principal)

La vanne en attente au premier plan à gauche, permet d'alimenter et d'isoler le bassin extérieur.

La dalle est percée juste au dessus.

Prochaine étape : passer les tuyaux avant de poser le plan supérieur.

L'image du jour :

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  • 1 moi plus tard...

On avance doucement ...

 

La dernière cuve est construite (en fait la première, puisqu'elle sera la cuve d'arrivée de décantation et de préparation de l'eau neuve).

 

Le réseau de tuyauteries est presque terminé.

Les éclairages sont en cours de pose.

20230312_165953.thumb.jpg.3459f4071e59c0219b88a1c83eaff092.jpg

 

J'ai effectué les premiers tests de débits de la seconde pompe Jecod DCP 18000. La première étant arrivée HS...

On a mesuré un débit de presque 5 m3/h, en haut des 4.5 m de remontée. Çà va le faire !

Du coup, je m'interroge sur le modèle à prendre pour la seconde pompe de remontée. Je pense que je vais temporiser son acquisition, et tester celle-ci à différentes vitesses pour mesurer le rapport débit/conso électrique, lorsque le bac du haut sera en place (prévu pour mai).

 

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  • 3 semaines plus tard...

Quelques avancées...

Le système de commande de l'osmolation.

Celui-ci est géré en méthode classique à base de relais 24VDC. Mon schéma va au delà d'un simple pilotage de pompe.

Je mets en place 3 capteurs de niveaux. Je vous montrerai l'assemblage une fois qu'il sera réalisé.

Ces 3 capteurs indiqueront 3 niveaux :

  • Niveau trop haut, qui coupe la commande et la puissance de la pompe d'osmolation
  • Niveau d'osmolation, qui pilote le marche arret de la pompe d'osmolation
  • Niveau trop bas, qui coupe les pompes de remontées

Enfin, il y aura un capteur de niveau trop bas dans la réserve d'eau osmosée, qui empêchera le démarrage de la pompe d'osmolation. Ainsi qu'un capteur de pression tel que j'ai dans ma cuve d'eau de pluie, qui m'indiquera (presque au litre près) le volume d'eau osmosée disponible (pour faire des alertes, voir si je trouve cela sécuritaire sans risque de débordement du coté eau salée, démarrer l'osmoseur en automatique).

20230402_174830.thumb.jpg.6d8408decfde2f2a4a9109f6471b4d9d.jpg

Outre les voyants sur le coté qui indiqueront l'état des sondes, j'aurais un retour sur mon serveur domotique.

Ce sont les petites led rouges sur le coté gauche du coffret. Ce sont des petits modules Shelly Uni (à base d'ESP) qui communiquent en wifi avec mon système domotique. Économiques (moins de 20€), ils disposent de 2 entrées, 2 sorties, une entrée 0/30V pour une sonde analogique (capteur de niveau à pression), et jusqu'à 3 sondes ADC de T°

Voici l'ébauche :

1422662120_Screenshot_HomeAssistant.thumb.jpg.748d2a46d5ebcc89081fb98223504ba0.jpg

Cela me permettra de m'envoyer des alertes en cas d’anomalie.

 

Outre ces petites avancées, le bac de 450L a déménagé de quelques mètres ce week-end, pour me laisser la place de travailler sur le meuble du nouveau à venir...

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Bonjour.

Installation très propre bravo.

C'est une excellente idée d'avoir pensé à un système d'arrêt de remplissage de la cuve d'eau osmosée. J'ai pour ma part misé sur un système plus archaïque via un simple flotteur censé couper l'arrivée d'eau lorsque le niveau de remplissage haut est atteint dans la cuve de réserve. Je suis en attente de sa livraison donc pas encore de retour dessus.

Pour la petite histoire et appuyer sur l’intérêt d'un tel système, l'achat a été motivé par un récent "oubli de fermeture de robinet" et du débordement de cuve qui s'en est suivi : pas glop pour le CAF tout ça. Avec ma nouvelle installation, l'incident n'a été sanctionné que par une bonne heure à pétouner, passer la serpillère et éponger le sol. Sur mon ancienne, la réserve d'eau osmosée était intégrée à la cuve technique et un tel oubli (plusieurs heures - je ne fais pas les choses à moitié) aurait conduit à un débordement de l'eau osmosée dans le compartiment de remontée et à une chute conséquente de la densité, possiblement fatale au bac et à ses habitants...

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Il y a 1 heure, Tibo a dit :

Très propre l'installation, cela me donne des idées pour ma propre installation ou j'osmose aussi de l'eau de pluie. 
Je veux bien la ref du capteur de pression ;) 

HS par rapport au sujet mais Tibo : pourquoi passer dans l’osmoseur l’eau de pluie plutôt que celle du robinet ? J’entends les considérations écologiques et économiques et j’ai d’ailleurs les mêmes que toi mais avec un raisonnement différent : je préfère osmoser l’eau du robinet et envoyer l’eau de rejet de l’osmoseur vers la cuve de récupération d’eau de pluie (j’imagine que tu en as une aussi vu que tu récupères visiblement ton eau pour ton bac). Cuve qui alimente ensuite le potager et les WC.

Certes, le compteur tourne d’avantage, mais c’est une eau (au moins celle des WC) qui aurait de toute façon été consommée et au bout du compte l’alimentation de l’osmoseur en eau venant d’une cuve (avec tous les sédiments qu’il peut y avoir dedans) doit conduire à des filtres qui s’encrassent plus vite et qui doivent par conséquent être changés plus régulièrement. Évidemment cela dépend du prix de l’eau dans ta région et de ta consommation, mais pas sûr qu’économiquement on s’y retrouve…

Considérant la qualité de l’eau après passage dans les filtres, j’imagine qu’il y a aussi de grandes variabilités suivant les régions pouvant faire que l’on s’oriente soit vers l’eau du robinet soit vers l’eau de pluie (peut-être plus douce ?). Chez moi l’eau du robinet étant déjà très douce et quasi exempte de nitrates, je préfère son utilisation.

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il y a 6 minutes, Péhell a dit :

HS par rapport au sujet mais Tibo : pourquoi passer dans l’osmoseur l’eau de pluie plutôt que celle du robinet ? J’entends les considérations écologiques et économiques et j’ai d’ailleurs les mêmes que toi mais avec un raisonnement différent : je préfère osmoser l’eau du robinet et envoyer l’eau de rejet de l’osmoseur vers la cuve de récupération d’eau de pluie (j’imagine que tu en as une aussi vu que tu récupères visiblement ton eau pour ton bac). Cuve qui alimente ensuite le potager et les WC.

 

Certes, le compteur tourne d’avantage, mais c’est une eau (au moins celle des WC) qui aurait de toute façon été consommée et au bout du compte l’alimentation de l’osmoseur en eau venant d’une cuve (avec tous les sédiments qu’il peut y avoir dedans) doit conduire à des filtres qui s’encrassent plus vite et qui doivent par conséquent être changés plus régulièrement. Évidemment cela dépend du prix de l’eau dans ta région et de ta consommation, mais pas sûr qu’économiquement on s’y retrouve…

 

Considérant la qualité de l’eau après passage dans les filtres, j’imagine qu’il y a aussi de grandes variabilités suivant les régions pouvant faire que l’on s’oriente soit vers l’eau du robinet soit vers l’eau de pluie (peut-être plus douce ?). Chez moi l’eau du robinet étant déjà très douce et quasi exempte de nitrates, je préfère son utilisation.

 

J'entends ces questionnements :) Ma motivation est idéologique : consommer de l'eau potable pour un usage non-potable me gêne. 

J'ai 2000L d'eau de pluie en récupération, que j'osmose, et je mets l'eau de rejet dans ces mêmes cuves. Cette eau me sert pour l'osmoseur et pour le jardin, et je me dis qu'au final ce que je rejette est retraité ensuite par l'osmoseur ou part dans le jardin.

L'eau de pluie qui passe par l'osmoseur est ensuite filtrée par filtres classique, mécanique puis a charbon. J'ai rajouté ensuite une résine anti-phosphates et silicates, même si je suis pas persuadé qu'elle serve, mais au moins je me retire un doute de la tête. 

Cela fait 3 ans que j'utilise ce système, et tous mes tests ICP ont été parfaits ensuite. 
J'ai évidemment un filtre en sortie de mes récupérations pour enlever les feuilles, mousses, etc. 

Economiquement, je suis pas sur de m'y retrouver car la pompe en sortie des cuves consomme de l'électricité. Mais si nous avions que des considérations économiques, nous ne serions pas sur ce forum :D 

Ecologiquement, je pense économiser environ 8000L par an pour mes changements d'eau et osmolation. J'étudiais pendant un moment agrandir cette récupération pour les WC, lave-vaisselle et machine à laver, mais la diminution de la pluviométrie rend ce système compliqué à mettre en oeuvre.

La seule tuile que je peux avoir, c'est de ne plus rien avoir dans mes cuves de récupération d'eau de pluie, ce qui risque d'arriver de plus en plus. J'ai donc mis un système de secours, similaire à ce que tu décris : prendre de l'eau potable du réseau pour l'osmoser ensuite.

Je cherche à automatiser la bascule entre les deux, d'où ma demande concernant le capteur de pression qui semble parfait pour cela :) 

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Il y a 2 heures, Tibo a dit :

Je veux bien la ref du capteur de pression ;) 

J'ai deux capteurs de ce type : 2 m de 'range profondeur'. Sortie en 0-10V pour attaquer directement le module Shelly Uni

https://fr.aliexpress.com/item/1005004979445473.html

Sonde.thumb.jpg.aff6750b871a145063dd1d62bf6d64a0.jpg

 

 

Le shelly Uni qui me transmet les infos par wifi :

https://www.shellyfrance.fr/shelly-uni

Uni.thumb.jpg.141293c4144d94615f8179a9ba68ddca.jpg

Son câblage : (Il y a de quoi faire pour le prix)

892005102_UniES.jpg.a2400686303a5c77e4075f07e2d21173.jpg

 

il y a 33 minutes, Péhell a dit :

HS par rapport au sujet mais Tibo : pourquoi passer dans l’osmoseur l’eau de pluie plutôt que celle du robinet ?

Le point de départ, il y a une quinzaine d'années, était purement écologique. Je disposais d'eau de pluie, pourquoi utiliser/dépenser celle du robinet, bourrée de nitrates.

Au début, en quelques semaines, j'ai essuyé un soucis de filtration, que j'ai résolu en intégrant un filtre ficelle de 20µ en tête de ma centrale. Je change cette cartouche tous les deux ans, par précaution, car je ne note plus de problème d'aspiration. Le traitement de l'eau est constituée dans l'ordre :

  • Cartouche 20µ
  • Mesure du TDS d'entrée
  • Pompe booster
  • Cartouche 5µ papier
  • Cartouche 2µ papier
  • Cartouche 2µ charbon
  • Cartouche d'osmose
  • Cartouche de résine cati/ani
  • Mesure du TDS de sortie

Pour la future installation, ce groupe ne sera pas déplacé, il alimentera la cuve à 7 ou 8 m de là, via un tube 4x6 rilsan. Je disposerai une seconde cartouche cati/ani au pied de la cuve de stockage. J'espère les pertes de charges pas trop importantes. Cela reste à valider par des essais.

Le rejet de l'osmoseur est soit réorienté vers la cuve, dont je mesure la concentration de polluants. Soit orienté vers le bassin (poissons rouges) lorsque le taux me parait trop élevé et que je souhaite régénérer la réserve d'eau de pluie.

En période estivale, il m'est arrivé de tomber à sec. Madame utilise également de l'eau de pluie pour l'arrosage, issu d'autres cuves alimentées par d'autres surfaces (terrasse). Parfois nous nous échangeons de l'eau de pluie. Sauf que cette année nous sommes tous deux tombés à sec. Il m'a fallu alimenter le système par l'eau de conduite, avec le rejet d'osmose orienté vers le bassin (j'avais prévu une conduite enterrée...). Cela compense globalement l'évaporation du bassin qui elle, est compensée par l'eau de conduite.

 

 

Il y a 12 heures, Péhell a dit :

Avec ma nouvelle installation, l'incident n'a été sanctionné que par une bonne heure à pétouner, passer la serpillère et éponger le sol. Sur mon ancienne, la réserve d'eau osmosée était intégrée à la cuve technique et un tel oubli (plusieurs heures - je ne fais pas les choses à moitié) aurait conduit à un débordement de l'eau osmosée dans le compartiment de remontée et à une chute conséquente de la densité, possiblement fatale au bac et à ses habitants...

Et encore, c'est de l'eau osmosée qui fait peu de dégâts (c'est ce que je vends à Madame lorsque qu'un débordement arrive :D)

Pour cette nouvelle installation, la réserve d'eau osmosée est un compartiment du 450 l posé au sol. Un débordement pourrait effectivement diluer l'eau du circuit. Malgré toutes les sécurités électriques, je prévois de faire une surverse vers le sol avant débordement vers l'eau salée.

.

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Petite précision, le capteur de pression (donc de niveau) doit être alimenté en 24VDC.

J'utilise l'alimentation de la pompe booster de l'osmoseur en 24VDC située juste derrière le mur, pour alimenter le capteur ainsi que le Shelly (qui peut être alimenté en 12 à 24VAC ou 12 à 36VDC). J'ai pris une longueur de câble de sonde (5m) suffisante, pour que l'électronique soit à l’abri dans le sous-sol.

Coffret-Eau-de-pluie.thumb.jpg.d832a9327f5d59aa60fcec4263e19c65.jpg

Pour les puristes, l'arrivée dans le coffret est protégée par un petit fusible (1A) intégré au bornier à droite de l'alimentation 24VDC

Dans la partie basse à gauche dans le coffret, il s'agit de l'arrière d'un bouton tournant pour la marche forcée de l'osmoseur.

Pendant, tout en bas à gauche, c'est une sonde de T° DS18B20 qui m'indique la température du sous-sol. Un gadget...

Modifié par Bubule
Ajout image du coffret
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il y a 25 minutes, Bubule a dit :

Petite précision, le capteur de pression (donc de niveau) doit être alimenté en 24VDC.

J'utilise l'alimentation de la pompe booster de l'osmoseur en 24VDC située juste derrière le mur, pour alimenter le capteur ainsi que le Shelly (qui peut être alimenté en 12 à 24VAC ou 12 à 36VDC). J'ai pris une longueur de câble de sonde (5m) suffisante, pour que l'électronique soit à l’abri dans le sous-sol (photo à venir).

C'est parfait, merci bcp ! 

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A vrai dire, ma remarque initiale portait principalement sur l’utilisation en récifal de l’eau de pluie. Bien que je n’ai absolument rien contre, une barrière psychologique (que je franchirais peut-être un jour) m’empêche de l’utiliser pour mon bac, car au final : que contient-elle? Suivant les vents et un tas d’autres facteurs environnementaux, aujourd’hui ? Demain ? Dans un mois ? : à chaque fois la réponse doit être différente. L’eau du robinet peut contenir des nitrates dans certaines régions c’est vrai. Celle de pluie en est-elle exempte ? A vrai dire je n’ai pas la réponse, mais quand je vois la couleur des voitures lorsque les nuages du Sahara remontent vers la France ou encore à quel point on a pu sentir la fumée des incendies de cet été à des centaines de kilomètres à la ronde, je m’interroge sur ce que les nuages peuvent charrier comme polluants et sur ce qui peut se retrouver dans l’eau de pluie utilisée par la suite dans nos bacs. Non tout ce qui tombe du ciel n’est pas immaculé…

Tibo, ton avatar indique que tu es du Calvados : je n’y ai (à mon grand regret) jamais mis les pieds mais mon guide « La France à travers ses digestifs » me laisse à penser qu’on y trouve pas mal de pommes. Pommes qui subissent probablement de grands épandages de pesticides qui peuvent par la suite se retrouver… dans l’eau de pluie ! (Chez toi ou peut-être 200km plus loin). Ces polluants devraient en principe se situer sous un seuil inférieur à 0,1µg/L dans l’eau distribuée au robinet. A combien peuvent-ils être sur une pluie suivant un épandage ?

Comprenons-nous bien : je ne fais qu’exprimer des questionnements et mes appréhensions à utiliser de l’eau de pluie dans un bac récifal car pour moi celle-ci n’est pas nécessairement meilleure que celle du robinet pour notre utilisation. Tes considérations sur l’eau sont tout à fait honorables et malgré mes remarques je les partage. En France, faute souvent de pouvoir faire autrement, la plupart des gens chient encore dans de l’eau potable : je ne lance pas la pierre mais ça laisse rêveur…

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Péhell, tu as tout à fait raison. Ce sont des réflexions que j'ai eu le temps d'avoir durant toutes ces années.

J'ai récemment entendu (France culture), qu'aujourd'hui, il n'y a nulle part au monde où l'eau de pluie soit potable...

Lorsque j'ai franchi le pas, l'eau du robinet était vraiment bourrée de nitrates (c'est surtout la seule chose que je mesurais il y a 20 ans). Et sans doute à la même hauteur, tout autant d'autres polluants. Il ne faut cependant pas rentrer dans le piège de la mesure au TDS-mètre (supérieur à 330 ppm chez moi). Elle est essentiellement composée de carbonates. L'eau est très dure par chez nous.

Aujourd'hui, les choses ont changé. L'eau est principalement issue de la marne, et traitée avant d'être distribuée. Mais comme j'étais passé à l'eau de pluie il y avait belle lurette, que le TDS-mètre indique toujours un triple zéro et que le bac ne semble pas en souffrir, je ne me vois pas revenir en arrière.

 

 

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