EnzoMolinari (..?), projet 1460L + DSB déporté 735L

[Frenatus]

J'ai pas tout suivi sur les histoire de châssis et verre.

Pour mes bacs, je mettais aussi pas mal enquiquiné à trouver le support idéal... Béton cellulaire, cadre..etc..

Si jamais cela peut te servir, j'ai utilisé ca : 

https://ractem.fr/rayonnages-pour-charges-lourdes/1-rayonnage-picking.html#/Longueur-1500 mm/Capacité de charge par planche-975 kg/Numéro de niveaux-4/Profondeur-800 mm/Type de module-depart/Type de module-depart/couleur-bleu_et_orange/couleur-bleu_et_orange/materiau_de_la_planche-agglomere/Hauteur-2000_mm

 

 

Par exemple pour un bac de 3000*80*60, c'est un module de 1500 et son copain.

Cout environ 500 euros.

Tu as juste à sortir la disqueuse pour les montants car je suppose que tu n'as pas besoin de 2 mètre de hauteur..

[EnzoMolinari]

En épaisseur 12 mm, ça commence à être chaud puisque la contrainte max est de 8 MPa au niveau des tubes carrés (zones rouges). Elle dépasse la contrainte admissible de 7.5 MPa et donc, le coefficient de sécurité est plus faible.

FondVerreLibre 960x700ep12.JPG

Bonjour,

 

alors c'est marrant j'aurais pensé que les endroits qui craignaient seraient au milieu des zones non portées, mais je n'y connais rien ça c'est certain par contre.

Quand tu parles de coefficient de sécurité, il existe des valeurs chiffrées qui permettent de se rendre compte concrètement du risque de rupture? Ou on doit se dire qu'il faut juste rester à tout prix sous la barre de 7MPa de contrainte admissible en tout point? 

 

Acheter deux plans de travail de 65 de largeur que je couperai à 35 de largeur pour les poser l'un contre l'autre et arriver ainsi à 70 te parait correct?

Parce que sinon, et vu que la pièce où se trouvera le bac est seulement large de 270, je passe sur du 65 et ne m'embête pas à découper deux plans de travail sur 6m.

Modifié le 31 août 2017 par EnzoMolinari

[EnzoMolinari]

J'ai pas tout suivi sur les histoire de châssis et verre.

Pour mes bacs, je mettais aussi pas mal enquiquiné à trouver le support idéal... Béton cellulaire, cadre..etc..

Si jamais cela peut te servir, j'ai utilisé ca : 

https://ractem.fr/rayonnages-pour-charges-lourdes/1-rayonnage-picking.html#/Longueur-1500 mm/Capacité de charge par planche-975 kg/Numéro de niveaux-4/Profondeur-800 mm/Type de module-depart/Type de module-depart/couleur-bleu_et_orange/couleur-bleu_et_orange/materiau_de_la_planche-agglomere/Hauteur-2000_mm

 

 

Par exemple pour un bac de 3000*80*60, c'est un module de 1500 et son copain.

Cout environ 500 euros.

Tu as juste à sortir la disqueuse pour les montants car je suppose que tu n'as pas besoin de 2 mètre de hauteur..

Bonjour Frenatus,

 

intéressant,

c'est impossible de réutiliser la partie haute sectionnée pour la poser à côté de la partie basse et faire ainsi 3m de long, sans avoir besoin d'acheter le module complémentaire?

Un truc qui m'ennuie un peu c'est que les 2 tonnes reposent seulement sur 6 pieds, ça fait 333 Kg par pied quand même. Sur mon carrelage, ça peut être un souci, non?

Modifié le 31 août 2017 par EnzoMolinari

[EnzoMolinari]

J ai fais mon support de décante en profile alu,

Franchement c'est pratique, tu fais ton plan, tu calculs tes débits reste plus qu a commander tout coupé

Regarde ici http://www.systeal.com/fr/

 

Le support de bac de snoopy56 vient du même endroit:

http://www.cap-recifal.com/topic/5769-nano-recif-surboosté/page-2#entry137367

Bonjour bubble_maxi. 

 

ça m'irait très bien ta solution, je vais tenter le calcul sur le site pour voir

Modifié le 31 août 2017 par EnzoMolinari

[Frenatus]

Bonjour Frenatus,

 

intéressant,

c'est impossible de réutiliser la partie haute sectionnée pour la poser à côté de la partie basse et faire ainsi 3m de long, sans avoir besoin d'acheter le module complémentaire?

Un truc qui m'ennuie un peu c'est que les 2 tonnes reposent seulement sur 6 pieds, ça fait 333 Kg par pied quand même. Sur mon carrelage, ça peut être un souci, non?

 

Sectionner la partie haute et la réutiliser..... Ben je ne vois pas ce qui l’empercherait.

A voir comment tu t'en sors avec les rigidificateurs transversaux, va falloir peut être ressouder des morceaux de ceux ci.

Et puis, il va te manquer 2 pieds...(chaque montant repose sur un petite cale en métal et non pas directement au sol)

Mais bon, vu le prix et les charges en jeu, perso je ne jouerais pas avec.

 

Si tu as peur pour ton carrelage, tu poses avant des lattes en bois (ou autre) qui vont par exemple couvrir la longueur sur 3 pied.

Comme cela tu dilues la charge ponctuelle.

[Frenatus]

J'ai regardé vite fait les histoire de résistance carrelage.

Pour ce que je comprends, un carrelage de base de cuisine, prend selon le degré de merdicité de 40 à 60 Kg/mm2.

Un pied de montant de mon étagère doit faire plus de 10 mm2.. mais c'est bien 10, ca permet de faire des calculs de tête.

Dont le carrelage supporterait 400 à 600 kilo transmis par ce fameux pied.

Donc, 3 tonnes divisées par 6....500 kg par pied....  

Si tu veux être serein, tu augmentes la surface en intercalant par exemple un morceau de bois genre 10 cm/10 cm ou plus

 

Moi c'est plutôt la dalle qui m’inquiéterait.

Si tu es en appartement par exemple, Je crois avoir déjà lu qu'une dalle c'est 150 Kg/m2 en exploitation.

Là tu es plutôt à 1,2 tonnes en exploitation... 

 

J'espère que tu es de plein pied.... 

[EnzoMolinari]

D'accord merci, c'est rassurant pour le carrelage

pour la dalle, ça m'a pas mal questionné il y a un mois : elle est sur mini vide sanitaire avec des hourdis perpendiculaires à la longueur du bac, qui est posé contre un mur porteur. Mon pote maçon m'a dit que ça ne craignait rien pour deux tonnes, qu'on pouvait passer dessus avec un engin de chantier

[Frenatus]

Tu revérifieras quand même mes histoires de carrelages, je ne suis pas carreleur.. ;-)

 

Oui, si tu es contre un mur porteur et que tu ne débordes pas jusqu'au milieu de la pièce t'es serein...

Les problèmes, c'est surtout dans les maisons récentes et pas chères...

Il y a tellement d'économies sur le prix et donc les épaisseurs des murs de quantités de f éraille que pour le coup tu y es au 150kg/m2.

 

En écrivant ces lignes, je me pose une question....

Ça se passe comment aux USA, ou l'américain moyen juste en se tenant debout dépasse déjà la charge d'exploitation de nos dalles françaises ....

[EnzoMolinari]

Peut-être aussi pour ça qu ils achètent des bacs en acrylique

[Frenatus]

Non, ça c'est parce qu'ils sont pétés de tunes... 

 

Putain je viens de jouer avec ma calculatrice....

Si je me mets sur un pied, ça fait 3 tonnes au m2....

Oh mince.....

Quand je vais dire à ma prochaine beuverie que je peux développer devant eux et immédiatement une poussée de 3t/m2, personne ne va me croire...

On va parier quelques binouze.... Et hop... Je vais picoler à l'oeil un bon moment....

 

Par contre, faut que je fasse ça en début de fiesta,  j'suis pas certain de tenir sur un pied en fin de soirée....

[Denisio]

alors c'est marrant j'aurais pensé que les endroits qui craignaient seraient au milieu des zones non portées,

 

C'est un peu la confusion courante entre flèche (effet des déformations) et contraintes (effets de efforts). Et l'on pense que le maximum de l'un correspond au maximum de l'autre. Ici, à supposer que les bords sont bien maintenus horizontaux (c'est ce que j'ai imposé et qui correspond à un aquarium qui porterait sur une série de cadres dans sa longueur), les contraintes sont maximales au bord du tube carré. A cet endroit se cumulent des efforts de flexion et des efforts tranchants. Les contraintes (de flexion) se répartissent ensuite le long de la zone fléchie. 

 

Quand tu parles de coefficient de sécurité, il existe des valeurs chiffrées qui permettent de se rendre compte concrètement du risque de rupture? Ou on doit se dire qu'il faut juste rester à tout prix sous la barre de 7MPa de contrainte admissible en tout point?

 

C'est un sujet que j'ai abordé dans le premier article Au cœur de la cuve.

 

Le verre, du fait de son caractère cristallin et de son mode de fabrication est atypique. En effet, il possède une résistance intrinsèque particulièrement élevée (Rr > 2000 MPa), exploitée sous forme de fibre (fibre de verre). Pourtant le mode de fabrication du verre en feuilles, puis en plaques et toute la chaine jusqu'à l'utilisateur l'affaiblissent de telle sorte que la contrainte admissible est faible. A ce stade on a déjà appliqué des coefficients de sécurité (coefficients normés dans des codes européens). A cela s'ajoutent des coefficients relatifs au mode d'utilisation (un aquarium), à la durée de vie ou au lieu (présence de personnes ou public). Ainsi, d'une résistance en plaque de 45 MPa, on estime que l'usage dans notre cas, toutes sécurités prises (coefficient de sécurité global de l'ordre de 6), ne devrait pas dépasser environ 7.5 MPa (à affiner dans chaque cas).

 

Oui, un fabriquant qui aurait à garantir sa réalisation devrait s'assurer que la contrainte maximum ne dépasse pas 7.45 MPa en tout point (selon le cas). J'imagine que c'est se que font les concepteurs de cuves très spécifiques destinées aux aquariums publics. Au delà, le risque augmente, même si il n'y a pas forcément rupture. Difficile de l'assurer sans moyen et méthode de calcul, alors dans nombre de cas classiques, le fabricant se contente de suivre une norme (quand elle existe et faute de mieux) même si elle présente des lacunes.

 

Acheter deux plans de travail de 65 de largeur que je couperai à 35 de largeur pour les poser l'un contre l'autre et arriver ainsi à 70 te parait correct?

 

C'est ce que j'ai fait sur mon ex 1000 litres : deux plans de travail de 2 m coupés dans la longueur 60 + 20 cm, reposant sur un contreplaqué à la dimension.

Tu peux aussi réduire les portées de 900 ou 960cm à quelque chose de plus raisonnable , 60 cm par exemple, avec des traverses additionnelles. Ces traverses peuvent être soudées sur les longerons, ou bien porter sur les longerons au moyen d'étriers, si on veut éviter les trous de fixation qui fragilisent.

[EnzoMolinari]

Bonjour,

 

@Denisio

 

merci pour ton aide, c'est top de pouvoir aller dans le fond du sujet, jusqu'à la fabrication du verre j'adore

 

si j'ajoute des traverses pour qu'elles soient espacées de 70 cm, ça fait des carrés ce qui est peut être pas mal question répartition des charges. ça me permettrait de poser le bac + polystyrène directement sur le châssis, sans plan de travail?

 

J'ai fais faire pas mal de devis pour le châssis acier traité anti corrosion, certains dans les 2000 euros (!) et le moins cher à 780 euros, ce qui est encore cher.

Pour réduire de deux heures la main d'oeuvre (soit 90 euros) le chaudronnier propose de ne pas faire les finitions de soudure, c'est-à-dire laisser les reliefs qui font max 3mm, avec le polystyrène qui devrait gommer les reliefs (?). Est-ce que ça vaut le coup ou dans le doute que la charge soit moins bien répartie, je demande avec finitions quand même?

Je dois encore recevoir le devis d'Europrix, et voir un ou deux autres chaudronniers

 

@Bubble_maxi

ils ont quelque chose de spécifique les pieds des étagères ou tu penses q'une fois la partie haute sectionnée on pourrait la poser directement sur des cales en bois assez larges et denses?

 

Mon projet évolue vers l'ajout d'un refuge dans la cuve technique en ATS qui se déverse dans un Jaubert en nycthémère inversé, ça peut être pas mal j'me dis...

Va falloir attaquer les tutos "coller une bac soit-même".

Modifié le 1 septembre 2017 par EnzoMolinari

[Frenatus]

@Bubble_maxi

ils ont quelque chose de spécifique les pieds des étagères ou tu penses q'une fois la partie haute sectionnée on pourrait la poser directement sur des cales en bois assez larges et denses?

 

 

Je crois plutôt que la question est pour moi...

Ben non, ils permettent simplement de ne pas poser directement le montant au sol (repartir la charge) et sont là pour permettre de fixer la structure au sol avec des chevilles pour éviter que cela se renverse (c'est du matos industriel).

.

Charge la doc de montage, tu verras les pieds ( https://ractem.fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=13)

 

En revanche avant de vouloir réutiliser la partie sectionnée, regarde sur la doc les histoires de barres de renforts sur la largueur du meuble.

Je ne pense pas qu'elles concourent à la résistance du meuble à la charge, surtout une fois que tu as posé 1 tonne dessus.

En revanche, elles concourent à la stabilité aux mouvements latéraux, surtout si tu ne fixes pas les pieds au sol.

Maintenant, une fois qu'il y a une tonne dessus, est ce que c'est encore nécessaire.. Aucune idée.

Je ne suis pas plus expert en étagère qu'en carrelage... :-)

 

Personnellement, je prendrais le module principal et le copain.

J'irais pas jouer à fabriquer une étagère avec des morceaux de recup d'une autre.

Surtout quand tu as 3 tonnes en jeu. J'suis de nature assez joueur, mais je tiens à la vie quand même... :-)

Cela te reviendra tjrs moins cher que les devis que tu annonces.

1 module de 150cm par 80 cm et son complément pour atteindre 3000 cm, tu es à 414 euros TTC, frais de port compris. 

 

Ceci dit, j'suis pas plus expert en étagère qu'en carrelage.

Contacte les et expose ton projet, ils sont peut être même en capacité de te proposer un produit qui répond pile poil à tes contraintes sans avoir besoin que tu bricoles...

 

 

 

[EnzoMolinari]

Je crois plutôt que la question est pour moi...

Ben non, ils permettent simplement de ne pas poser directement le montant au sol (repartir la charge) et sont là pour permettre de fixer la structure au sol avec des chevilles pour éviter que cela se renverse (c'est du matos industriel).

.

Charge la doc de montage, tu verras les pieds ( https://ractem.fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=13)

 

En revanche avant de vouloir réutiliser la partie sectionnée, regarde sur la doc les histoires de barres de renforts sur la largueur du meuble.

Je ne pense pas qu'elles concourent à la résistance du meuble à la charge, surtout une fois que tu as posé 1 tonne dessus.

En revanche, elles concourent à la stabilité aux mouvements latéraux, surtout si tu ne fixes pas les pieds au sol.

Maintenant, une fois qu'il y a une tonne dessus, est ce que c'est encore nécessaire.. Aucune idée.

Je ne suis pas plus expert en étagère qu'en carrelage... :-)

 

Personnellement, je prendrais le module principal et le copain.

J'irais pas jouer à fabriquer une étagère avec des morceaux de recup d'une autre.

Surtout quand tu as 3 tonnes en jeu. J'suis de nature assez joueur, mais je tiens à la vie quand même... :-)

Cela te reviendra tjrs moins cher que les devis que tu annonces.

1 module de 150cm par 80 cm et son complément pour atteindre 3000 cm, tu es à 414 euros TTC, frais de port compris. 

 

Ceci dit, j'suis pas plus expert en étagère qu'en carrelage.

Contacte les et expose ton projet, ils sont peut être même en capacité de te proposer un produit qui répond pile poil à tes contraintes sans avoir besoin que tu bricoles...

excuse Frenatus, nuit difficile!

 

merci pour ta réponse, je regarde dès que possible

[Frenatus]

 

Va falloir attaquer les tutos "coller une bac soit-même".

 

Regarde bien avant si tu cherches à maitriser ton budget.

J'ai fabriqué des centaines de terra et aqua.

Je n'ai jamais réussi à être moins cher qu'un pro, sauf quand j'utilise du verre de recup.

C'est le prix du verre qui nous fout dedans quand tu le fais toi même.

 

En fouillant un peu et faisant jouer la concurrence, tu trouves facilement des prix imbattables même pour le sur mesure.

Pour mes bacs actuels sur mesure, avec l'un qui est un bac technique,  je suis à un prix bien inférieur au prix du verre seul.

Mais vraiment inférieur...

[EnzoMolinari]

Oui c est limite pas rentable mais l idée d un vrai DIY me paraît pas mal pour la décantation

 

Question : est ce qu une cuve avec juste la face avant en extra blanc c est bien ou est ce que vous confirmez ce que j ai pu lire sur des reflets pas jolis avec un choix?

 

Merci

[Denisio]

Perso, j'avais opté pour les 3 faces visibles en extra clair. Sans regret.

 

Question cout du verre, c'est assez aléatoire. Le dernier 1000L a été proposé port inclus à un prix inférieur au seul cout du verre des miroitiers du coin. C'était l'inverse pour le précédent 800L que j'ai collé. Pour le prochain, un devis parmi d'autres est assez intéressant et ce sera surement du DIY collé. Il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi, des solutions s'ouvrent, que l'on ignorait totalement.

 

Des traverses supplémentaires ? Le calcul montre qu'avec une épaisseur de 20 mm, ce n'est pas nécessaire. Perso, je me méfie de ce matériau vitreux caractériel. Une petite amorce qui date d'un choc ancien et c'est la cata, l'exception qui défie tous les coefficients de sécurité. Je ne ferai donc jamais un bac sans plan rigide intermédiaire pour ce type de volume, même si il est a priori inutile.  Une méfiance, une incohérence même, qui va à l'encontre de ma pourtant grande confiance en la technologie, mais j'assume.

[EnzoMolinari]

Bonjour,

 

je cherche toujours ma cuve (avec 3 faces en extra blanc), mon châssis (des devis délirants allant de 5400 euros (j'ai demandé s'il n'y avait pas erreur du nombre de zéros) à 780 pour de l'acier) mais ça avance, j'ai des pistes

 

Mes questions du jour :

- dans la cuve technique située en amont du DSB déporté, dois-je mettre une filtration mécanique (chicanes ou perlon) ou au contraire faciliter le passage des sédiments vers le DSB?

 

- j'ai vu des caisses en plastique avec couvercle de 200L (pour 30 euros), est-ce que vous pensez que le matériau dont elle est faite est compatible avec une réserve d'eau osmosée (mon bac actuel se sert dans une caisse en plastique non de qualité alimentaire mais je me pose quand même la question)

 

- poser ma cuve technique juste sur une plaque de polystyrène elle-même posée sur mon carrelage, c'est correct, vis-à-vis des aspersions d'eau par exemple? Où il faut surélever un peu par une épaisseur de bois hydrofuge reposant sur la traverse centrale du châssis et quelques cales de 40 mm de haut?

Modifié le 5 septembre 2017 par EnzoMolinari

[Piquepique]

Perso je mettrais des bioballes, façon Miracle Mud, histoire de bloquer les gros déchets le temps qu'ils se décomposent.

Ça fera du self-service pour les algues en aval.

Sans ça, il faudrait que la partie DSB ait déjà quelques mois, voire des années de rodage et une diversité biologique exceptionelle.

[EnzoMolinari]

Merci pique pique

J avais bien noté de ne pas charger trop vite le DSB en gros déchets

Mais à terme tu dirais pas de chicane ni perlon avant le DSB?

[bubble_maxi]

Tu as regardé pour un support en alu du coup ?

Modifié le 5 septembre 2017 par bubble_maxi

[EnzoMolinari]

Oui, avec la contribution de Calimero, mais l alu revient encore plus cher

[Piquepique]

Les chicanes, c'est bof bof question décantation et le perlon se colmate... et puis il faut le changer

Perso, je resterais sur les bioballes, ou rien du tout.

Tout ça dépend de toutes façons grandement avec quels animaux, algues etc tu vas remplir tes bacs, à quelle vitesse, comment tu vas gérer le développement de tout ce petit monde, les nourrissages, la lumière et j'en passe...

[EnzoMolinari]

Je croyais les bioballes plus adaptées au fish only du fait qu'elles gardent les sédiments en aérobiose et qu'elle ne permettent pas de les enlever avant leur dégradation en nitrates, comme le feraient des chicanes ou du perlon

[Piquepique]

Bah, c'est qui, qui se réjouit de tes p'tits nitrates dans ton méga-refuge?

Les algues, entre-autres!