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Projet LED hautes puissances chez les "bérets noirs"


chris64

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J'ai des réflecteurs 90° en stock Christian,pour les fixer 4 points de colle super glue.

La cyanolite étant déconseillée (attaque supposée de la surface plastifiée de la multichip) j'ai pas osé. J'ai collé avec la nouvelle "pattex 100%". Terrible cette colle, moins rapide que la super glue mais ça colle vraiment tout.

 

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Par contre lorsque vous commandez une led, l'assembleur choisit les leds ou vous pouvez lui stipuler les leds bleu que vous désirez avoir ? Ce qui pourrait être intéressant c'est comblé en parti l'affreux creux entre 450 et 510nm.

Mais si aucun constructeur ne propose cela, ça doit être impossible.

C'est quand même étonnant ce creux typique des leds dans le spectre :horreur: , même si ça n'empêche pas d'avoir des résultats probants (maintien et pousse)

Les LEDs bleues que j'ai reçues sont des 452-460nm. Le fabricant est très réactif. A mon avis il suffit de lui demander si on peut choisir le bin qu'on veut, après ça doit être une question de volume minimum à commander. Pour le creux du spectre des LEDs blanches centré à 500 nm il n'est pas total et l'énergie à cet endroit n'est pas beaucoup plus faible qu'au delà de 600 dans le rouge.
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Bonjour

La première commande 15000/20000 et la deuxiéme 20000/25000 au mois de novembre 2011.

Pour Maurice février 2012 tu as le double,sur la facture il marque 15000/20000 au lieu de 20000/25000!

J'ai des réflecteurs 90° en stock Christian,pour les fixer 4 points de colle super glue.

Pour béret noir :mdr4: il passera au leds une fois que son projet sera bien ficellé

A+ Didier

Bon, alors Maurice à des 15/20kK alors ?

 

Merci pour les réflecteurs et il m’en faudrait 9 en 90) et 6 en 60° alors.

Sont-ce bien ceux équipés d’Optic glass K9 (verre optique)

 

Pour la fixation des réflecteurs aux LEDs , les 4 petits bitoniaux (parfaite application du mot !) s’emboitent dans les logements du chips mais ne tiennent pas tout seul… Il faut les coller.

 

Ou tiennent-ils suffisamment pour faire des essais ?

 

Il semblerait que la colle préconisée pour coller la lentille sur le déflecteur soit de ce genre :

 

http://cgi.ebay.fr/Heatproof-Silicon-Adhesive-/220856898366#ht_1144wt_895

 

 

Ce qui ne veut pas dire que la Pattex de Florian ne marche pas aussi mais il est vrai que la cyanolite est déconseillée pour le collage de la lentille sur le réflecteur.

Mais pour coller le réflecteur à la LED la Heatproof-Silicon-Adhesive serait bien aussi ?

 

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Je projete de refroidir les 100w comme Florian avec des Artic Cooling Accelero L2

L'accelero L2 pro ne se fait plus mais dans la même puissance il y a l'accelero L2 plus (120W, 15 euros) voire le freezer 11 LP (100W, 13 euros). Avec ceux là, par expérience je sais qu'on peut faire tourner les LED à 50 W sous 8V (inaudible) (plus de 7 mois de recul). A 100W je pense qu'il faut les alimenter en 12V. Si tu comptes faire tourner tes LED 100W à fond, tes ventilos à 8V et que tu as un peu de sous, il y a le nouveau Accelero mono plus qui semble pas mal (200W, 34 euros), avec toujours le même encombrement très réduit qui permet de faire de belles rampes bien fines.

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Je projete de refroidir les 100w comme Florian avec des Artic Cooling Accelero L2

L'accelero L2 pro ne se fait plus mais dans la même puissance il y a l'accelero L2 plus (120W, 15 euros) voire le freezer 11 LP (100W, 13 euros). Avec ceux là, par expérience je sais qu'on peut faire tourner les LED à 50 W sous 8V (inaudible) (plus de 7 mois de recul). A 100W je pense qu'il faut les alimenter en 12V. Si tu comptes faire tourner tes LED 100W à fond, tes ventilos à 8V et que tu as un peu de sous, il y a le nouveau Accelero mono plus qui semble pas mal (200W, 34 euros), avec toujours le même encombrement très réduit qui permet de faire de belles rampes bien fines.

Oui, c'est l'Accelero L2 Plus dont je voulais parler... et que j'ai commandé cette nuit à 03.00 !!!

Il ne s'agissait pas de toute façon de faire tourner des 100w à fond mais je vais y venir dès que j'ai fini mes histoires de colles !

 

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Bon pour coller les lentilles sur les réflecteurs et les réflecteurs sur les chips, il semble que Heatproof-Silicon-Adhesive ou la Pattex à Florian font l’affaire.

 

Et pour en finir avec les colles, pour le chipset sur le ventirad, J’ai bien tout lu sur l’Artic Silver 5 et elle semble un des meilleurs choix.

Mais j’ai lu aussi ailleurs que si l’on voulait pouvoir décoller facilement un chipset pour le remplacer il valait mieux utiliser de la graisse thermique, comme celle-ci par exemple : Antec Thermal Grease

 

Je suis allé voir ses performances et je n’ai pas été convaincu jusqu’à ce que je tombe sur cet article :

 

http://www.hardwaresecrets.com/article/Thermal-Compound-Roundup-February-2012/1490/5

 

Des expériences, un avis ?

 

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Bonjour

Christian dispo 10 ensembles, pas de Babyfish en stock

Réf réflecteurs : http://www.satisled.com/high-power-led-reflector-50mm-fit-for-the-30100w-base-and-44-44550mm-lens-p-252.html

Réf optiques : http://www.satisled.com/optical-glass-lenses-for-power-led-spotlight-2065-degree-adjustable-445mm-p-230.html

 

Florian pour les leds blanches, le rendement est meilleur avec des 100 w qu'une 50 w alimentée en 50 w et t'il de même pour les bleus royal ?

A+

Didier

 

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Florian pour les leds blanches, le rendement est meilleur avec des 100 w qu'une 50 w alimentée en 50 w et t'il de même pour les bleus royal ?

Pour un assemblage de LEDs identiques (par exemple des bridgelux 45 mil) le rendement sera le même entre une 100W et une 50W (qu'elle soit blanche ou bleue). La 100W contient 100 LEDs, la 50W 50 leds et dans les deux cas les LEDs sont alimentées en 3.1V et 350 mA (total 31V et 3.5A pour une 100W). Le fait d'utiliser une 100W à 50W n'augmente pas sensiblement le rendement, par contre le fait d'utiliser une 100W à 200W ou une 50W à 100W - ce qui est tout à fait possible en refroidissant de façon adéquate - fait baisser sensiblement le rendement car les LEDs sont alors alimentées en 700 mA (comme pour les CREE le rendement est alors un peu moins bon).

 

PS: je parle ici des LED 50W composés de 5 rangs parallèles de 10 LEDs. Selon les fabricants il arrive que ce soit 6 rangs parallèles de 8 LEDs ou d'autres variations. Cela change alors le voltage du multichip: 24-26V au lieu de 30-32V pour l'exemple donné.

 

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Et pour en finir avec les colles, pour le chipset sur le ventirad, J’ai bien tout lu sur l’Artic Silver 5 et elle semble un des meilleurs choix. Mais j’ai lu aussi ailleurs que si l’on voulait pouvoir décoller facilement un chipset pour le remplacer il valait mieux utiliser de la graisse thermique, comme celle-ci par exemple : Antec Thermal Grease

N'utilise pas de colle mais une pâte thermique (l'artic silver 5 est une pâte thermique pas une colle). C'est plus efficace et en plus tu peux redémonter la LED et en changer si nécessaire. Sur les artic accelero L2 plus c'est de la G-1 qui est fournie pour application. Alternativement, tu peux ensuite appliquer de MX-4 ici (http://www.discount-micro.com/arctic-cooling-mx4-xml-1240_1389_1390-79942.html) ou de l'artic silver 5.

 

PS: après lecture il s'avère que la G-1 est une nouveau type de pâte adhésive, entre la colle et la pâte quoi. Et ça a l'air très bon (4.3 W/mK) ET redémontable:

http://www.overclex.net/articles/arctic-cooling-g-1-thermal-glue/

 

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Ces réflecteurs ont l’air bien et je suis preneur Didier

http://www.satisled.com/high-power-led-reflector-50mm-fit-for-the-30100w-base-and-44-44550mm-lens-p-252.html

 

Mais pour les lentilles celles-ci :

http://www.satisled.com/optical-glass-lenses-for-power-led-spotlight-2065-degree-adjustable-445mm-p-230.html

sont ajustables de 20 à 65° et je pense qu’il faudrait que je fasse une commande supplémentaire de celles-ci :

http://www.satisled.com/optical-glass-lenses-for-power-led-spotlight-2090-degree-adjustable-50mm-p-564.html

ajustables de 20 à 90° ou encore pour les LEDs centrales celles-là :

http://www.satisled.com/optical-glass-lenses-for-power-led-spotlight-100-degree-44mm-p-231.html

 

Le prix n’est effectivement pas un obstacle et une diversité de lentilles me permettra de faire le bon choix.

 

Une question : "ajustable" cela se fait comment ? J’ai cru comprendre que c’était par l’éloignement du couple réflecteur/lentille de la LED… Mais comment on l’éloigne ?

 

Par des cales ou bien ? (comme disent nos amis Helvètes )

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N'utilise pas de colle mais une pâte thermique (l'artic silver 5 est une pâte thermique pas une colle). C'est plus efficace et en plus tu peux redémonter la LED et en changer si nécessaire. Sur les artic accelero L2 plus c'est de la G-1 qui est fournie pour application. Alternativement, tu peux ensuite appliquer de MX-4 ici (http://www.discount-micro.com/arctic-cooling-mx4-xml-1240_1389_1390-79942.html) ou de l'artic silver 5.

PS: après lecture il s'avère que la G-1 est une nouveau type de pâte adhésive, entre la colle et la pâte quoi. Et ça a l'air très bon (4.3 W/mK) ET redémontable:http://www.overclex.net/articles/arctic-cooling-g-1-thermal-glue/

D’accord, le mot collé n’était pas approprié.

Je voudrais être sur de bien comprendre : je peux utiliser la G-1 fournie avec les Accelero L2 Plus sans problème et si je change par la suite, passer à l’AS5 ou MX 4 ?

Après avoir enlevé le chip LED et bien nettoyé le support je suppose ?

 

Pourtant les perfs des autres pâtes thermales semblent bien meilleures :

Arctic Silver 5 : 8,9 W/(mK)

Artic MX-4 : 8 W/(mK)

 

Ne vaudrait-il pas mieux appliquer une de ces 2 là directement ?

Ou la différence est négligeable ?

 

 

La pâte thermique suffit à maintenir la LED au ventirad ou il vaut mieux les visser ou les fixer au “fil de fer” par exemple ?

 

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Je voudrais être sur de bien comprendre : je peux utiliser la G-1 fournie avec les Accelero L2 Plus sans problème et si je change par la suite, passer à l’AS5 ou MX 4 ? Après avoir enlevé le chip LED et bien nettoyé le support je suppose ?

Tout à fait. La G-1 n'est pas une epoxy, elle est facile à décoller et à nettoyer.

 

Pourtant les perfs des autres pâtes thermales semblent bien meilleures :

Arctic Silver 5 : 8,9 W/(mK)

Artic MX-4 : 8 W/(mK)

Ne vaudrait-il pas mieux appliquer une de ces 2 là directement ? Ou la différence est négligeable ?

La pâte thermique suffit à maintenir la LED au ventirad ou il vaut mieux les visser ou les fixer au “fil de fer” par exemple ?

Silver 5 et MX-4 sont meilleures. Dans des tests avec des cpu, et en prenant pour la G-1 le résultat de la silver alumina qui est à 4 W/mK, cela se traduit par 3/4 degrés de différence quand le cpu est à pleine charge et atteint plus de 80°C. C'est pas énorme mais bon vu que la température est le critère majeur pour le rendement et la durabilité, c'est à voir... Perso je partirais sur la MX-4. Le désavantage c'est qu'il te faudra alors fixer tes LEDs sur le ventirad (la MX-4 est très peu adhésive). Plutôt que de faire de trous, utilise du fil de fer gainé (casto), ça prend 30 secondes pour fixer une multichip (en passant en sautoir par les trous de la LED puis entre les ailettes du ventirad, deux tours à la pince pour serrer et hop).

 

 

 

 

 

 

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Silver 5 et MX-4 sont meilleures. Dans des tests avec des cpu, et en prenant pour la G-1 le résultat de la silver alumina qui est à 4 W/mK, cela se traduit par 3/4 degrés de différence quand le cpu est à pleine charge et atteint plus de 80°C. C'est pas énorme mais bon vu que la température est le critère majeur pour le rendement et la durabilité, c'est à voir... Perso je partirais sur la MX-4. Le désavantage c'est qu'il te faudra alors fixer tes LEDs sur le ventirad (la MX-4 est très peu adhésive). Plutôt que de faire de trous, utilise du fil de fer gainé (casto), ça prend 30 secondes pour fixer une multichip (en passant en sautoir par les trous de la LED puis entre les ailettes du ventirad, deux tours à la pince pour serrer et hop).

Merci Florian.

 

Autrement dit, réflecteur + lentille collés à la LED, elle-même fixée à la G-1 sur le ventirad, formeront un ensemble complet et solidaire sans que je risque d'en voir une partie tomber dans l'eau ? (mais non, il sera retenu par les soudures et c'est le ventirad qui s'envolera !)

 

Et si j'utilise de la MX-4 ou AS 5 il faut fixer la LED au ventirad.

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pour le peu de temps que ça prend de fixer les LEDs avec deux vis autoforeuse, en ce qui me concerne je préfère largement cette solution plutôt que du fil de fer.

si tu ne mets pas ton fil correctement, tu risques une mauvaise liaison entre la LED et le dissipateur. ce qui serait vraiment dommage.

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pour le peu de temps que ça prend de fixer les LEDs avec deux vis autoforeuse, en ce qui me concerne je préfère largement cette solution plutôt que du fil de fer.

si tu ne mets pas ton fil correctement, tu risques une mauvaise liaison entre la LED et le dissipateur. ce qui serait vraiment dommage.

 

Bonjour Vincent,

 

tu as sans doute raison et je suis conscient que 2 ou 4 vis sont plus sécurisantes qu'un bout de fil torsadé !

 

Mais, comme je suis très maladroit et que je n'ai pas le matériel nécessaire pour réaliser tout cela moi même, je demanderai de l'aide à des amis, beaucoup plus doués et disposant eux-mêmes d'un appareillage plus sophistiqué ce qui fait que cela sera sans doute la solution finale.

 

D'ailleurs, à la maison de retraite, Blups, Dompail et moi sommes interdit d'atelier bricolage, juste à cause d'un tout petit début d'incendie lorsque nous avons voulu réparer un de nos déambulateurs. C'est te dire :D

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Avec Didier on avait commandé directement au fabricant des multichip bridgelux 45 mil 20000K. Vu le peu de volume, elles sont faites à la demande. Ils font le mélange du luminophore jaune et l'applique sur des RB. L'avantage c'est que tout le lot a exactement la même couleur, le désavantage c'est qu'à cause de la petite taille du lot et de la variabilité naturelle sur les quantité de chaque composant dans le luminophore, la CCT peut varier de préparation à préparation. ....?

Bonjour,

 

Je vois que vous avez commandé ces leds directement chez le fabricant, y a t'il une groose différence de coûts par rapport à ce qu'on trouve sur ebay pour des leds 50W 45mil (environ 60€ en général) ?

 

Merci

 

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pour le peu de temps que ça prend de fixer les LEDs avec deux vis autoforeuse, en ce qui me concerne je préfère largement cette solution plutôt que du fil de fer. si tu ne mets pas ton fil correctement, tu risques une mauvaise liaison entre la LED et le dissipateur. ce qui serait vraiment dommage

J'ai essayé de faire des trous, puis de les tarauder mais c'était pas cela. Peut-être qu'avec de bons vis autoforeuses... Cela dit, la fixation avec le fil de fer faudrait deux mains gauches et un oeil crevé pour la rater. Et mes 8 LEDs tournent ainsi depuis 7 mois.

 

 

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C'est même mieux! Merci. Je suppose qu'il faut commander une quantité mini ?

On trouve un contact sur le site Bridgelux ?

Je recommanderais plutôt le lien ebay ci-dessus pour les néophytes (pour 44 euros il y a l'assurance sur la CCT et le flux lumineux). Sinon pour les plus débrouillards qui maitrisent l'anglais et qui connaissent les subtilités des LEDs (bins, luminophore etc..), il faut contacter directement le fabricant: nobodywanglu@hotmail.com

 

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Epileds fait maintenant des 40 mil: http://cgi.ebay.fr/New-40mil-50W-20000K-LED-Panel-for-Aquarium-/221050176800?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33779e0520#ht_2320wt_1026

Ce qui est encore plus intéressant c'est qu'on a droit maintenant à une vraie mesure des coordonnées chromatiques, de la CCT et des lumens produits par la multichip vendue. A 70 lm/W pour un vrai 20000K cela bat nettement les HQI équivalents qui pour les meilleurs délivrent 45lm/W à 14000K (nepturion). Quasiment un facteur 2. C'est équivalent à ce que j'avais estimé pour les bridgelux. Chris tu pourras dimmer tes leds !

 

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Bon, je commence à avoir fait le tour de pas mal de détails qui ont leur importance et il serait temps que j’en vienne à la partie principale qui concerne les LED elles-mêmes.

 

Mes tous premiers projets étaient faits en partant sur des LEDs 50w.

Formules qui m’ont permis de déterminer l’implantation des LED tel qu’elles sont maintenant. J’ai essayé avec 6 blanches + 2 RB (400w), 8 blanches + 3 RB (550w), et j’ai beaucoup joué avec les angles pour en revenir à la formule 6 x blanches + 2 RB.

 

Or, en lisant les différents messages, j’ai été séduit par le raisonnement de Florian qui voulait utiliser des 100w : la différence de prix entre les deux étant négligeable, tout en lui donnant une réserve de puissance intéressante.

 

400w de LED sur mon bac antérieurement éclairé avec 1000w, je me disais que si je devais les pousser à fond c’était moins bien que de faire travailler des LED plus puissantes à mi régime = moins d’échauffement, prolongement de leur durée de vie… et de la réserve « sous le pied » si 400w s’avéraient par malheur trop juste, ou le devenaient dans le temps.

(Il me semble que les constructeurs garantissent que leurs LEDs fournissent encore au moins 70% de leur puissance au bout d’un an !!! J’en ai déduit que les LED perdaient donc immanquablement de la puissance au fil des ans)

 

D’autre part, dans ses premiers messages ; Florian pensait brancher les LEDs par 3 en // sur des alimentations de 240w. Ce qui faisaient que poussées à 100%, les LEDs ne recevraient que 80w chacune. (Il semble que par la suite ce sont 4 LEDs sur une alim de 240w, ce qui réduit à 60w la puissance maximum qu’elles pourraient recevoir à 100%)

De plus, elles ne seraient pas poussées à 100% et dans un message plus récent elles seraient à 40%. Les Accellero L2 étant aussi sur dimensionnés cela permet de faire fonctionner tout ce petit monde bien en dessous de leurs capacités, permettant ainsi de réduire l’usure, l’échauffement et le niveau sonore.

 

Ayant reçu une liste des LEDs proposées en Bridgelux 45 mil et alors que je pensais que 10, 20, 50 et 100w étaient les seules puissances disponibles en haute puissance, j’ai constaté que ces LEDs existent en 10, 20, 30, 50, 80, 100, 120, 150, 200, et 300w !

 

Il me semble tentant de changer mon idée de LEDs 100w par des 80w, totalisant ainsi 640w dans une utilisation hypothétique à 100%

Je mettrais 2 x (3 x 80w sur une alim dimmable de 240w) et 2 x 80w RB sur une alim de 150w.

 

Cela devrait dissiper ma crainte, probablement injustifiée, de me retrouver trop court en puissance avec des 50w en atténuant les doutes de ceux qui pensent que je suis fou de vouloir des 100w sur un bac de cette taille, et de vouloir mettre ces 100w sur une alim sous dimensionnée !

 

Evidemment, Florian nous sort de son chapeau des 50w 40mil. C'est vrai que cela met en confiance d'avoir une fiche technique de ce que tu achètes... Ca complique mon choix ... mais elles seront quand même à 35 cm de la surface... alors !

 

Qu’en pensez-vous ?

 

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Evidemment, Florian nous sort de son chapeau des 50w 40mil. C'est vrai que cela met en confiance d'avoir une fiche technique de ce que tu achètes... Ca complique mon choix ... mais elles seront quand même à 35 cm de la surface... alors !

Qu’en pensez-vous ?

Le plus dur c'est le choix, comme quand on change de chaussures... Pour te rendre la vie encore plus difficile;: as tu vu qu'il y a aussi des 50W hybrides 20000K/RB (http://cgi.ebay.fr/New-40mil-50W-Super-Actinic-Blue-Hybrid-Led-Panel-for-Aquarium-/271005904826?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1935efba#ht_2236wt_1026) ? Ces hybrides ont 20W de 20000K et 30W de RB. Si tu en mettais 6 comme ça en pourtour et 2 20000K au centre cela te ferait 180W de RB et 220W de 20000K (au lieu de 100W de RB et 300W de 20000K pour 6 blanches en pourtour et deux RB au centre). Je pense que cette solution doit être excellente du point de vue visuel en mettant un peu plus de bleu et de fluorescence en périphérie. Si tu as un peu peur de pas avoir assez de blanc tu peux aussi mettre 2x 100W en 40mil 15600K au centre ce qui te donnera une grande amplitude pour le tuning final du rendu (http://cgi.ebay.fr/New-40mil-100W-15000K-LED-Panel-for-Aquarium-/270999526011?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f18d49a7b#ht_1917wt_1026). Bon ce matériel est nouveau mais epiled a une bonne réputation (meilleur qu'épistar).

 

PS: les hybrides sortent quand même 2870 lumen pour 50W ce qui est encore nettement supérieur visuellement à du HQI 10000K/14000K (57 lm/W par rapport à 45lm/W).

 

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