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Bonjour à tous,

J'ai un souci de cyano sur un bac encore jeune (Reefer 170)
Bailling (Redsea) Ca+Mag arrêté, seul le KH et NoPox fonctionnent.
Changements d'eau de 2 fois 20 litres dans la semaine (mercredi / week-end) car j'ai du LPS que j'avais l'impression de bien nourrir

J'avais pensé à un problème de nitrates (mesurés à 25 ppm avec le test Salifert), mais les responsables de mon magasin aquario ont analysé mon eau et mes explications, et pour eux, il n'y a pas de nitrates :
- ils n'en trouvent pas avec leur test
- mes phosphates sont quasiment nuls (0,03 max, souvent indétectables)
- mon sériato hystrix ne rosit pas
- le volume écumé chaque semaine est faible

Donc la poussée de cyano ne viendrait pas d'un trop fort nourrissage ; au contraire, je ne nourrirais pas assez après analyse de ce que je donne au regard de la population.

Pour l'équipe aquario récifal, la piste serait un problème de coralline qui a démarré sa croissance, a bouffé et continue de bouffer le KH mais stagne (car plus de carburant), au profit de la cyano qui prend la place.
Et en effet, mon KH est dans les choux (il l'a toujours été), alors que Ca et Mag sont élevés (ça, c'est récent, enfin, récent de 2-3 mois, suite à une faiblesse justement et la mise en place de compléments via pompes doseuses). Les résultats sont à 440 - 470 pour le Ca, et 1350-1370 pour le Mag : je ne sais pas si les variations sont "réelles" ou si elles ne sont pas plutôt en lien avec un problème de mise en oeuvre = les virages de couleur des tests Redsea me semblent bien ch... à établir, et je sais jamais si je dois aller jusqu'au "bleu franc" ou m'arrêter et lire dès que le rose passe au violet...

Je prépare mon eau avec du sel Redsea "normal" (pas le coral pro), qui indique un KH de 8 à la préparation, or j'ai rarement plus de 5-6 de KH au final,. J'avais donc augmenté le complément KH distribué par les pompes doseuses, mais rien n'y fait, je dois pas mettre assez (je mets 2 ml 2 fois par jour de KH Redsea). J'ai donc été invitée à y aller un peu plus franchement.

Or, quand je verse mon buffer KH dans ma décante, il précipite directement ! Ca m'a surprise, du coup j'ai vérifié ce qui se passait à la sortie des pompes doseuses : plein de "peaux" (voir photo) dans le compartiment de remontée ! J'avais jamais vu (c'est à l'arrière), et je comprends les "fragments" qui se répandent dans le bac quand je relance la pompe de remontée que j'arrête lors des changements d'eau : je croyais que c'était de bouts de sycon, arrachés des tubes de remontée à l'arrêt de la pompe. Mais non, ce sont ces sortes de peaux, qui sont peut-être des précipités minéraux !!!

Bref, je pense que "ça" précipite, comment faire ?

IMG_4205.JPG

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Bonjour,

Les tests Salifert sont considérés comme parmi les plus fiables, et le test NO3 est ultra simple à faire (donc pas de risque de se planter). Si tu détectes 25ppm, ça doit être la bonne valeur.

Après, 25ppm ce n'est pas la mort non plus. On considère que la teneur idéale est entre 5ppm et 10ppm, 25ppm c'est un peu au-dessus mais sans être délirant non plus. Perso, tant que ça ne monte pas plus haut, je ne m’inquiéterais pas plus que ça. Plus inquiet par contre pour tes PO4 un peu bas: attention à ne pas tomber trop bas non plus, c'est la porte ouverte au dinos. Viser entre 0.1ppm et 0.05ppm.

Pour ton souci de KH:

- Éviter de verser directement le KH buffer dans le bac, ça risque de créer des surconcentrations locales, et donc des précipitats. Toujours dissoudre auparavant dans l'eau osmosée, en respectant la quantité max à dissoudre par litre d'eau.

- Quelle population corallienne as-tu, pour que cela "tire" comme ça? A noter que si le Ca ne chute pas mais le KH si (donc pas vraiment de minéralisation par les coraux ou algues calcaires), cela peut-être du à une eau trop acide (décomposition de matière organique), le KH se décomposant via effet "pH buffer". Donc vérifier i) la bonne oxygénation de l'eau (évacuation du CO2 dissous), donc en clair le brassage, ii) fonctionnement de l'écumeur.

- La cyano n'a pas de rapport pour moi avec un KH trop bas. La cyano est un problème de déséquilibre bactérien, dont il faut trouver la cause. Un ensemencement en bactéries va aider (les bactoreef balls ont bonne presse), et en vérifiant justement qu'il n'y pas de matière organique "morte" excessive dans le bac: brassage, écumage, microfaune.

EDIT: "bac encore jeune": il a quel âge le bac?

Modifié par Poisson chat
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Merci.
Le bac a 6 mois, et finalement, il est déjà très peuplé de boutures de favites (1 morceau de 15 cm2), SPS (seriato hystrix et caliendrum, stylophora et pavona), LPS (gonio rouge, fungia) du mou (discosoma, rhodactis, xenia, 1 "gorgone" et 1 capnella) et 1 tubastrea (pas taper)
en mobile :
- 1 alpheus (bellelus) et son gobie (cryptocentrus)
- 1 hexateania pseudocheilinus
- 2 crabes lybia
- 3 lysmata amboiensis
- les nettoyeurs : 1 étoile de mer (ajout récent pour brasser le sable), 1 oursin, 3 trochus, 5 porcelaines et 11 nassarius (3 au départ +  8 en même temps que l'étoile)

Ce qui est étonnant pour les nitrates, c'est que si j'en ai (ce qui ne m'étonnerait pas vu ce que je donne - mais mon poissonnier m'a dit que mon nourrissage n'était pas assez conséquent et que plusieurs signes coincidaient avec le fait que non, c'est pas un problème de nitrates), où sont les phosphates ? Et pourquoi l'écumeur ne retirerait pas davantage de matière organique ?

J'ai réduit le brassage depuis 1 semaine, et ça va mieux côté cyano (enfin, ça donne cette impression) . Je l'avais augmenté il y a deux mois, influencée par je ne sais plus quelle lecture et un héliofungia qui faisait la tronche suite à une erreur de ma part (ajout massif de sable neuf car j'avais réalisé que je n'en avais pas mis assez au départ = grosse montée de Ca et de Mag, genre plus de 500 (limite du test) et 1500 ; depuis, ça descend, mais pas beaucoup malgré des changements d'eau et l'arrêt du balling. Bref, l'hélio a rejoint mon poissonnier et va mieux chez lui, c'est déjà ça pour lui...)

J'ai déjà tenté de résensemencer : bactoreef de fauna marin, et mousse + pouzzolane d'aqua-microfaune, sans révolution.

 

 

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Bonjour,

Plusieurs chose peux tu nous rappeler le volume du bac. Est ce que tu connais la salinité (je parle de salinité en mg/l pas de la dnsité) et avec quoi tu mesures?

La peau que tu vois ne semble pas être une précipitation du KH par contre un développement d'éponge ou de mulm bacterien suite à l'apport de carbohydrate certainement.

La précipitation du KH peut venir de l'ajout du sable plutôt ce dernier agit comme catalyseur.

As tu testé l'eau osmosée et est ce que c'est toi qui la fabrique.? fait un test nitrate dessus pour vérifier.

olivier

 

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Après, un bac de 6 mois c'est encore jeune (surtout pour être peuplé comme ça).

Perso, avant de commencer à jouer avec du NoPox etc, j'attendrais tranquillement que le bac mûrisse de lui même... Bien caler la chimie (KH, Ca, Mg etc), surveiller les NO3 sans être trop exigeant (25ppm, ce n'est pas la mort non plus), un bon brassage vers la surface pour bien oxygéner le bac, un bon ensemencement bactérien (ce qui semble avoir été fait)... et puis laisser du temps au temps.

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:bonjour

 

 les produits aqua-microfaune  fonctionnent super bien.

 maintenir  les paramètres stables

 une eau osmosée de qualité.

 éviter les poudres de perlinpinpin avec  des descriptifs  alléchants.

éviter le nopox dans un bac aussi jeune.

 

ne pas espèrer un résultat sous 4 jours  alors que ca peut prendre des semaines

et comme déjà dit,  " laisser au temps le temps.. "

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Il y a 11 heures, olivier26 a dit :

Bonjour,

Plusieurs chose peux tu nous rappeler le volume du bac.
Reefer 170, donc 130 en cuve, 30 et quelques en décante.

Est ce que tu connais la salinité (je parle de salinité en mg/l pas de la dnsité) et avec quoi tu mesures?
35 mg/l (1025 de densité)

La peau que tu vois ne semble pas être une précipitation du KH par contre un développement d'éponge ou de mulm bacterien suite à l'apport de carbohydrate certainement.

La précipitation du KH peut venir de l'ajout du sable plutôt ce dernier agit comme catalyseur.

As tu testé l'eau osmosée et est ce que c'est toi qui la fabrique.? fait un test nitrate dessus pour vérifier.
Je l'achète au magasin. Je ne l'ai pas testée.

olivier

 

 

Merci de vos réponses.

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Il y a 12 heures, calimero a dit :

:bonjour

 

 les produits aqua-microfaune  fonctionnent super bien.
Pas vu de différence, et c'est en place depuis 1 mois.

 maintenir  les paramètres stables
Oui, mais la question, c'est comment ? Je change 20 l sur les 160/170 deux fois par semaine, et malgré cela, j'ai un KH qui fait le yoyo, idem pour Ca et Mag, qui oscillent (entre 390 et 420 sans le balling, entre 430 et... 470 pour le Ca, et entre 1200 et 1250 sans / 1370 et 1440 avec - sachant qu'on a eu ce pic de libération Ca/Mag suite à l'ajout maladroit de sable neuf).
On avait ajouté un balling avant le problème de pic qu'on suppose lié au sable, mais pour le moment, on n'a pas trouvé le réglage qui convenait, et on l'a arrêté pour démêler ce qui se passe.

 une eau osmosée de qualité.
Je ne l'ai pas testée. Je vérifie quoi ? Juste les nitrates ? (ou tout ?)

 éviter les poudres de perlinpinpin avec  des descriptifs  alléchants.

éviter le nopox dans un bac aussi jeune.
Quand les cyanos étouffent certains coraux, et que le NoPox réduit le truc, éviter, c'est certainement bien en théorie, mais en pratique, ça a eu son utilité. A voir pour un sevrage ensuite - je suis d'accord que moins on met de truc, et mieux ça doit aller, mais face à un souci, c’est compliqué de ne pas chercher de solution d'urgence.

ne pas espèrer un résultat sous 4 jours  alors que ca peut prendre des semaines

et comme déjà dit,  " laisser au temps le temps.. "
 

J'ai commencé l'ajout de buffer KH dimanche. On a eu du mal à rester à 7,6 - 7,8, ça n'arrêtait pas de baisser quelques heures après les ajouts, mais depuis dimanche soir, ça reste entre 7,6 et 7,8 (sans ajout autre que 1 ml de buffer KH deux fois par jour via le balling).

 

paramètres_récifal.png

Modifié par Virginie
ajout
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Concernant la source des nitrates cela peut provenir de ton animalerie, il faudrait tester les nitrates et les phosphates en sortie d'osmose.

Est ce que tu connais la composition du KH buffer ? Personnellement j'ai toujours préféré faire mes solutions moi même surtout quand elles sont simples à réaliser comme pour le KH. Je crains, hélas, qu'il n'y ait que de l'hydrogénocarbonate de sodium dans ta solution ce qui va conduire irrémédiablement à une chute de pH. Et plus ton KH sera haut et plus ton milieu sera tamponné avec un pH bas. En plus vu le graphique que tu nous propose je suppose que tu as un test colorimétrique pour calculer ton pH (je peux me tromper), ce dernier n'est pas précis car l'échelle des valeurs doit se faire toutes les trois dizaines d'unité. Du coup, tu vas avoir avoir un pH bas sans le savoir (valeur exponentielle), ce qui risque d'induire la présence d'acide carboxylique dissous qui peut servir d'engrais pour les algues cyano.

Si ton buffer contient des borates ce n'est guère mieux, il va participer à maintenir un kh haut avec un ph haut certe mais ce dernier au niveau biologique n'est pas consommé, il va donc inutilement s'accumuler au dépend de l'hydrogénocarbonate de sodium.

Le mieux est pour moi de fabrique toi même ta solution de KH à partir d'hydrogéncoarbonate de sodium (325 grammes) en ajoutant du carbonate de sodium (60g) pour 5 litres d'eau osmosée. La dissolution est difficile il faut chauffer l'eau avec une résistance et brasser pendant plusieurs heures. Sur le site de Tridacna tu trouveras ces produits tu dois en avoir pour 2 €.

Par contre tu dois investir dès à présent sur un osmoseur pour le mettre chez toi ainsi que d'un pH mètre précis à deux unités tu ne le regrettera pas.

olivier

.

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100% d'accord avec Olivier quant à la problématique de l'eau osmosée. On ne compte plus les postes sur les forums de débutants en galère avec leur bac, et qui in fine découvrent que tout ça est lié à une eau osmosée d'animalerie pourrie (l'eau, pas l'animalerie). La qualité de l'eau, c'est la base du récifal. On peut toujours plus ou moins bricoler le reste (brassage, écumage etc), mais si l'eau osmosée n'est pas nickel, ça ne sert à rien d'aller plus loin.

Je suis surpris également de ta fréquence de changement d'eau: 15% 2 fois par semaine. C'est beaucoup, et ça explique en partie l'effet de yoyo des paramètres. Et comme un bac récifal déteste les variations brutales, cela engendre des déséquilibre, dont les cyanos sont en général les grandes bénéficiaires.

15%-20% toutes les 2 semaines, voir tous les mois, c'est bien suffisant.

Modifié par Poisson chat
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:bonjour:bonjour

Il y a 9 heures, Poisson chat a dit :

100% d'accord avec Olivier quant à la problématique de l'eau osmosée. On ne compte plus les postes sur les forums de débutants en galère avec leur bac, et qui in fine découvrent que tout ça est lié à une eau osmosée d'animalerie pourrie (l'eau, pas l'animalerie). La qualité de l'eau, c'est la base du récifal

+++ 1000

 l'utilisation d'un tds mètre  permet  de contrôler la qualité....

Il y a 11 heures, Virginie a dit :

les produits aqua-microfaune  fonctionnent super bien.
Pas vu de différence, et c'est en place depuis 1 mois.

  tu peut préciser sur quoi ?

 

 j'ai commander 3 mousses bleues,  normalement  elles font plouf dans le nouveau bac  vendredi. je ferais un retour 2 semaines plus tard ( ca a super bien fonctionner dans le bac actuel, c'est sas doute une des 2 raisons   de son rétablissement )

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il y a 25 minutes, calimero a dit :

  tu peut préciser sur quoi ?
Sur la vitesse de propagation des cyanos = ça n'a rien changé, elles mettent "toujours" 3 jours à tout couvrir (dont ma gorgone qui est en piteux état à force).

Merci à tous de vos réponses.

Je ne vais pas investir dans un TDS-mètre : j'en avais un pour mon amazonien, c'est la galère à étalonner en permanence, faut avoir les solutions de la marque qu'on paie un bras pour au final ne pas être plus avancé car si je ne trouve pas un tableau qui dit clairement "là c'ets OK, là, ça l'est pas", je ne m'en servirais pas. En plus, si ça n'a pas changé, faut garder l'électrode humide, et c'est pas possible, je vais forcément le laisser sécher assez rapidement.

Le test pH, j'ai arrêté de le faire car je ne perçois pas correctement l'échelle colorimétrique et ne vois pas la différence entre au moins 3 des valeurs - donc la précision du test est non exploitable. Je m'en sors avec les changements francs de couleur (les virages), mais sinon, mes yeux ne suivent plus. Donc tant que le KH restait au-dessus de 6, le pH ne m'inquiétait pas.

Fréquence de changement d'eau : Le bac est petit, peuplé, je ne vois pas comment il peut s'équilibrer sans apport de minéraux réguliers via le sel de la nouvelle eau. Les ajouts ciblés de seulement quelques éléments (Mag / Ca et KH en l'occurrence) me paraissent insuffisants pour renouveler en "autres" éléments contenus (je suppose) dans le sel de base et consommé.
Et voyant que je devais complémenter de toute façon tous les jours, ça m'a semblé plus "sûr" de changer de l'eau régulièrement, car cette eau est alors proche en paramètre du reste du bac (je ne sais si je suis claire : remettre de l'eau "neuve" type Ca 410/ Mag 1250/ KH 8 dans un bac tombé à 390/1230/7 (valeurs au bout de 3 jours) me paraissait plus sain que d'attendre que le bac tombe à 300/1100/3).
C'est un raisonnement qui ne tient pas ?

Composition du buffer KH : c'est le redsea, je ne sais en effet pas ce qu'il y a exactement dedans car même si ça mentionne "carbonate de sodium", le descriptif parle de "complexes de carbonate et de tampon".

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Il me semble qu'on ne peut pas doser plus un élément qu'un autre avec les 3 produits red sea mg/kh/ca et qu'il faut utiliser d'ailleurs dans cet ordre là (et avec 10 min d'écart minimum).

Mais... j'ai quand même essayé de remonter le kh en distribuant 2ml/5ml/2ml... sans succès. 

J'ai essayé le kh buffer d'aquaforest en diluant un peu plus que conseillé. J'ai tué 2 de mes coraux les plus faibles malgré mes précautions mais mission accomplie,  retour à kh 8.

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Il y a 10 heures, Cardi a dit :

Il me semble qu'on ne peut pas doser plus un élément qu'un autre avec les 3 produits red sea mg/kh/ca et qu'il faut utiliser d'ailleurs dans cet ordre là (et avec 10 min d'écart minimum).

Mais... j'ai quand même essayé de remonter le kh en distribuant 2ml/5ml/2ml... sans succès. 

J'ai essayé le kh buffer d'aquaforest en diluant un peu plus que conseillé. J'ai tué 2 de mes coraux les plus faibles malgré mes précautions mais mission accomplie,  retour à kh 8.

Le responsable aquario et son collègue (c'est dommage, je n'ai pas trouvé de photos de leur 900 l d'expo que je trouve incroyable = quand on monte et maintient ce genre de bac dans la durée, c'est qu'on doit savoir ce qu'on fait) m'ont conseillé de monter le KH "au buffer" dans un premier temps, et ils m'ont vendu le redsea en me disant bien de couper les ajouts Mag et Ca pour revenir à un équilibre chimique. Une fois à cet équilibre, on cherchera ce qui ne va pas, pourquoi il ne se maintient pas.
Le départ du post, c'était seulement de pouvoir ajouter ce buffer, car évidemment, avec les taux de Ca et Mag du bac, ça précipite tout de suite... je dilue dans de la nouvelle eau, et là, ça va mieux au niveau de l'ajout.

Pour remonter d'un point de KH, en comptant ce qui a précipité (est-ce que les précipitats se dissolvent ensuite ???), je pense avoir mis pas loin de 30 ml pour un bac de 160 L.

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Il y a 13 heures, Virginie a dit :

Fréquence de changement d'eau : Le bac est petit, peuplé, je ne vois pas comment il peut s'équilibrer sans apport de minéraux réguliers via le sel de la nouvelle eau. Les ajouts ciblés de seulement quelques éléments (Mag / Ca et KH en l'occurrence) me paraissent insuffisants pour renouveler en "autres" éléments contenus (je suppose) dans le sel de base et consommé.
Et voyant que je devais complémenter de toute façon tous les jours, ça m'a semblé plus "sûr" de changer de l'eau régulièrement, car cette eau est alors proche en paramètre du reste du bac (je ne sais si je suis claire : remettre de l'eau "neuve" type Ca 410/ Mag 1250/ KH 8 dans un bac tombé à 390/1230/7 (valeurs au bout de 3 jours) me paraissait plus sain que d'attendre que le bac tombe à 300/1100/3).
C'est un raisonnement qui ne tient pas ?

Il y a certains récifalistes qui ne font jamais de changement d'eau, et ça marche quand même. Alors cela implique une connaissance parfaite de son bac et des tests ICP réguliers, mais ça marche.

Il est important de maintenir de manière quotidienne KH, Ca, Mg, mais ça se fait facilement. Important également de supplémenter en Iode et Strontium, mais le taux d'attrition de ces composés est quand même faible (pas au point de devoir changer l'eau tous les 3 jours). Quant aux oligos éléments divers, c'est pareil: on peut soit supplémenter "à l'aveugle" à base de suppléments, soit faire des changements d'eau. Mais ce qui est certain c'est que le bac ne va pas pomper le molybdène, le fer et le bore en 72h. Les problèmes de déficit en oligo créent des problèmes sur la durée, aucun bac ne s'est jamais crashé parce que le taux de molybdène était trop bas pendant 24h.

A contrario, chaque changement d'eau perturbe le bac, et c'est donc un équilibre avantages/inconvénients à trouver. Et l'expérience montre que même pour des bacs bien peuplés, sauf bien sûr problème de pollution etc à gérer, un changement d'eau de 15%-20% toutes les 2 à 4 semaines est largement suffisant.

Concernant le KH buffer, j'utilise perso celui d'Aquaforest, celui en poudre. 80gr dissout dans 1L d'eau osmosée, que l'on ajoute à la pompe doseuse (dans mon 450L, 15gr de poudre dissoute suffisent pour remonter de 1 point le KH).

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J'ai lu depuis le début. Tu as évacué la cause coralline, c'est raisonnable. Les corallines consomment énormément de Mg et puisqu'e leur taux ne baisse pas plus que ça... Et puis tu dois bien voir si il y a une explosion de coralline au point d'affecter tes paramètres.

Le précipita se constate en principe quand on verse la solution : il se forme un petit nuage voire des cristaux et pire une peau, comme ce que tu constates. Ca explique certainement ta surconsommation. Il faut verser doucement en goutte à goutte, dans une zone brassée et vaste : en amont de la pompe de remontée (si la pompe ne s'encrasse pas) ou à l'arrivée dans le bac. En tout cas, il faut impérativement pouvoir observer régulièrement comment la dissolution se déroule.

Est-ce que tes cyanos sont en relation avec le faible KH ? Je ne le pense pas. Comme les cyanos dénotent un déséquilibre pas seulement chimique, et plus souvent biologique, c'est la piste que je privilégierais. En présence de cyano, les changements d'eau n'ont jamais été un remède. Bien au contraire, comme l'explique Poisson-chat. L'absence d'écumage et probablement d'odeur révèle un déficit bactérien. L'écumeur... de protéines les retire pour autant qu'il y en ait. Une quantité de ces protéines consiste en la flore bactérienne morte chargée de N et P. Tout ce qui va dans le sens de reconstituer cette faune ira dans le sens d'une réduction des cyanos.

La mesure des NO3 peut-être facile, ou pas. Personnellement j'ai toujours eu du mal à distinguer la teinte avec précision et mes résultats variaient dans un rapport de 1 à 10. Je suis donc passé au photomètre. Je ne m'étonne pas plus que ça de l'écart avec ceux de ton poissonnier. Il faut trancher avec certitude sans pour autant remettre en cause ses compétences. 


 

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Merci à tous de vos avis et de vos réponses. J'ai plein de questions, j'hésite des ouvrir des posts spécifiques, mais comme tout est lié peut-être est-il plus efficace pour tout le monde de rester sur ce post ?

Il semble avéré que j'ai davantage de cyano quand j'augmente les puissances des pompes de brassage et de remontée. Quels sont les critères d'un brassage correct ? Je trouve que c'est compliqué à estimer, sans expérience.

Je viens d'augmenter le niveau de "bullage" de l'écumeur (je suis certaine qu'il y a des nitrates, contrairement aux tests en magasin ; c'est pas possible de ne pas en avoir avec la nourriture que je donne - en plus, j'ai testé l'eau osmosée du magasin = elle est bien à 0, donc mon test sallifert fait bien une différence entre l'eau osmosée et celle de mon bac, et cette différence est réelle - après, la valeur/couleur est certainement discutable : 10/15, 18 ou 25, ou 30, mais y'en a).
Il avait écumé 0,2 litres cette semaine, eau verte très colorée, comme les semaines précédentes.
Je vais voir si l'augmentation du niveau des bulles dans le corps apporte un mieux.

Je vais espacer les changements d'eau. Ca va contre mon "instinct" d'aquario d'eau douce (j'ai des discus depuis 20 ans, et les changements d'eau sont THE truc à pas négliger avec eux...), mais là, c'est un bac récifal et vos avis vont dans le sens de mon poissonnier qui n'a pas tranché clairement mais qui trouve aussi que ça fait beaucoup (il ne le dit pas clairement - ou je suis bouchée, c'est possible aussi)

Mon KH continue à "yoyoter" = il reste stable à 7,8 pendant 12h (du soir au matin) après ajout de buffer, puis perd 0,3 point toutes les 12h.
C'est donc cet écart que je dois complémenter via les pompes doseuses ?
Ou finalement, on s'en fiche, du KH, et on le laisse tranquille ???
(il tombe sous 6, voire sous 5 assez vite)

Le Ca oscille aussi (mais la sensibilité du test et la fiabilité de ma manip sans parler de la lecture du résultat, sur le seringue et/ou l'exact point de fin de virage de la couleur... influent certainement pour quelques dizaines de ppm) entre 440 et 470.
Le Mag reste élevé, à 1400/1440 (entre ces deux valeurs, il y a 1 graduatation de 0,02 ml d'écart à la lecture du titrant utilisé, soit vraiment pas grand chose, donc là aussi, l'interprétation n'est pas fiable), mais c'est cohérent avec le Ca, c'est ça ?

A part les LPS qui ont l'air de pousser (le gonio et le tubastréa ont clairement de nouveaux polypes, les favites aussi mais moins qu'il y a quelques semaines, ou j'arrive moins à voir les nouveaux cratères), les SPS me semblent à l'arrêt : eux aussi avaient poussé rapidement au départ, passant de "micro-bouture" d'une tige tout juste ramifiée à une bouture un poil moins ridicule. Mais depuis 1 mois, nada. Pourtant, le bac est blindé de Ca et de Mag...
Les mous types rhodactis (ils pâlissent et sont contractés) et discosomas (couleurs OK, mais ils se déploient nettement moins) font la tronche. J'ai l'impression que les rhodactis perdent leurs zooxanthelles.
Un manque d'iode ? (un premier vendeur quand j'ai pris les mous m'avait d'ajouter de l'iode et vendu un flacon de Grotech corall C - mais ensuite, le responsable aquario a dit "surtout pas, bac trop jeune, faut pas toucher à l'iode pour le moment", et j'ai arrêté les ajouts d'iode. Ca va faire 3 mois... J'ai pas pensé à reposer la question de l'iode, et je ne sais pas si les rhodactis font la tête à cause des cyanos ou d'un manque d'iode ???)
Est-ce que les cyanos peuvent avoir cet effet ?
Ou les nitrates ?


Bactéries : est-ce que j'essaie de sevrer le bac du NoPox ? Ca peut aider les bactéries à se développer, si je l'arrête (progressivement) ou au contraire, faut pas arrêter pour le moment ?
J'ai du "bacto Blend" de Fauna Marin  (solution de bactéries halophiles et phototrophes) = à rajouter, ou pas ?
Ou je ne touche à rien, et j'attends de voir si l'augmentation de l'écumage et l'espacement des changements d'eau suffisent à ré-équilibrer le bac ?

 

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Le brassage n'est pas une science, mais un art. 🙂

Un bon brassage, c'est un bac où les coraux sont bien déployés et poussent bien. On peut donner plein de règles sur le positionnement des pompes etc, mais in fine cela revient à ça. 2 constantes cependant: i) avoir un brassage du fond vers la surface (pour oxygéner l'eau) et ii) vers la surverse (pour évacuer les sédiments).

Brassage plutôt vigoureux pour les SPS, plutôt ample et lent pour les LPS et mous.

Après, et en fonction de la configuration de son bac, on fait du mieux que l'on peut...

A titre personnel, il me semble clé d'avoir un minima de 2 pompes, idéalement sur 2 alimentations électriques différentes. Si arrêt du brassage, le vivant commence à mourir après 4-5h sans brassage. Et c'est alors exponentiel et irrécupérable (les premiers poissons morts pourrissent l'eau, entraînant un pic de NH3/NO2 qui vont tuer tout le reste).

Oui, indispensable de réguler KH, Mg, Ca. Il faut des paramètres les plus stables possibles, surtout pour les SPS. Le KH "idéal" est 8, mais entre 7 et 9 c'est parfait. Éviter de monter au-dessus de 10, et de tomber en-dessous de 6 (nécroses immédiates). Normal que le KH tombe, les coraux en consomment.

Je te conseille effectivement de sevrer le NoPox. Un bac aussi jeune doit avoir le temps de s'équilibrer. Il faut laisser du temps au temps.

Pour l'iode, il n'y a pas de consensus. Certains disent que c'est inutile, d'autres dangereux, d'autres indispensable. Perso, je fais parti de la 3eme catégorie. J'ai observé dans mon bac un immense mieux au niveau des LPS dès que j'ai commencé à ajouter un peu d'iode (Euphyllia toutes fermées qui se sont soudainement ouvertes). A noter que l'iode "toxique" est le di-iode (forme I2), il vaut donc mieux doser en Iodure de Potassium (IK), qui lui ne devient toxique qu'à des doses bien plus élevées que la concentration standard dans nos bacs (donc de petites erreurs de dosage sont sans danger).

 

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Merci. Je pensais avoir répondu, mais je ne vois pas mon post.

J'ai commandé une pompe de brassage supplémentaire (car j'ai re-re-relu/cherché, et à la lumière des quelques semaines d'expérience, je comprends différemment certains choses) pour tenter de créer un brassage plus équilibré, alternatif et pas juste circulaire comme actuellement.

Sur ce début de semaine, le KH reste stable 48h, puis perd 1/2 point en 24h. Mathématiquement, il me semblait avoir calculé correctement la compensation quotidienne à apporter pour rester à 7,8, mais ça ne tient pas.
J'ai augmenté la quantité de buffer distribué la nuit, je vais voir si ça stabilise la valeur.

Pour les Cyano, Denisio a vu juste : avant, la décante sentait la "mer fraîche". Là, ça ne sent plus (au moins, ça ne sent pas la mer pourrie...). et c'est pas un effet covid.
Je tente le traitement du pack Daphbio anti-cyano et réensemencement, en croisant les doigts pour que ça participe à rééquilibrer le bac.

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Une question (j'hésite à ouvrir un nouveau fil) : le vendeur m'a dit "surtout pas", mais j'arrive plus à me rappeler la raison (preuve que je n'ai pas compris...) : au lieu de rajouter du buffer en pagaille, pourquoi ne pas changer de sel, tout simplement ?
Le redsea coral pro (je prends cette marque parce que j'utilise le redsea "normal" formulé à 8 de KH - mais c'est pas exact, le KH de l'eau recomposée est à même pas 7) est formulé pour un KH bien supérieur, ce n'est pas mieux que de rajouter du buffer ?

(la question de monter le KH est issue d'une discussion autour de mon souci de cyano, lié à une explosion de mes taux de CA et Mag suite à l'ajout de sable neuf sans précautions suffisante, et d'une forte augmentation du nourrissage à l'arrivée d'un tubastrea - j'ai fini l'anti-cyano de Daphbio, j'attaque le réensemencement, et pour le moment, les cyanos ne sont plus visibles sur les roches, seulement encore sur le sable quoique ce sont peut-être d'autres algues car l'aspect est différent, vert et pas marron-rouge comme avant)

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Le 11/24/2020 à 10:11 PM, Cardi a dit :

Il me semble qu'on ne peut pas doser plus un élément qu'un autre avec les 3 produits red sea mg/kh/ca et qu'il faut utiliser d'ailleurs dans cet ordre là (et avec 10 min d'écart minimum).

Je rebondis sur cette remarque car j'ai refait une simulation "recettes" Redsea sur le site de la marque, et en fait, contrairement à un balling classique (dixit la fille qui n'y connaît rien ou si peu depuis pas longtemps...), le dosage des produits n'est pas proportionnel, voire la capture de la propostion Redsea.
Donc c'est pas parce qu'on met x ml de l'un qu'on doit mettre la même chose des deux autres flacons. C'est pas vraiment du balling, du coup,  non ?

Capture d’écran 2020-12-09 à 14.22.07.png

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Pourquoi tu ne passes pas au balling classique ? C'est moins cher et tellement plus efficace.

Car avec des produits au dosage differents, tu feras sans cesse du yoyo, et n'arriveras jamais a stabiliser tes paramètres. C'est je pense une strategie commerciale de red sea et les autres pour compliquer les choses et faires acheter sans cesses pleins de produits, sels....

Le plus simple est de tourner en balling uniquement avec la solution de kh les premiers jours ou semaines. Et une fois stabilisè 8-9, tu verras que tu pourras demarrer la pompe de Ca car il va tendre naturellement vers 420 mg/l. Ton PH sera plus stable et moins favorable au cyano et tout va rentrer dans l'ordre.

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  • Denisio changed the title to Buffer (KH) qui précipite

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