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Denisio

Aménagement local technique (Fish room)

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Bonjour,

 

J'ai bien utilisé un local technique, ou plutôt un atelier dont un coin était dédié à la technique de l'installation. C'est pas l'idéal, les outils rouillent.

 

Dans mon projet, il y aura bien une pièce dédiée. Je ne souhaite pas oublier un point essentiel avant construction. Vos expériences m'intéressent.

 

J'ai bien pensé à :

* VMC

* Cuves techniques sur paillasse

* Tableau électrique dédié avec toute la securite sur au moins deux lignes différentes

* Prises électriques : au mur ? Quelle hauteur ?

* Sol : le carrelage est il indispensable, ou ciment lissé ?

* Murs : faïence ou autre revêtement.

* Évacuation d'eau au sol

* Arrivée d'eau plus évier ?

* Plan de travail, quel revêtement ?

* Je prévois une entrée -sortie de géothermie. À quel niveau : sol, cuve ?

...

 

Je prends tous les avis d'expérience, sur tous les aspects du LT ;)

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Bonjour

Pour ma part

Prise électrique  au-dessus du niveau de l'eau avec interrupteur par prise, je n'aime pas quand les interrupteurs son sur le tableau  car en général le tableau est assez loin des prises

Pour la prise de la pompe de remonter, elle me coupe aussi celle de l'écumeur

Sol: attention au ciment lissé, par expérience du à ma profession, il son poreux, il faut les protéger par un bouche pore et encore avec l'eau de mer cela risque de ne pas tenir, carrelage est le mieux

Murs: faïence facile à nettoyer

Evite évier en inox

Plan de travail carreler

Par expérience géothermie a la cuve, je n ais pas dépasser 26.5°

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Dans mon projet, il y aura bien une pièce dédiée. Je ne souhaite pas oublier un point essentiel avant construction. Vos expériences m'intéressent.

 

J'ai bien pensé à :

* VMC

* Cuves techniques sur paillasse

* Sol : le carrelage est il indispensable, ou ciment lissé ?

* Arrivée d'eau plus évier ?

 

 

Salut Denis,

 

Super ce projet.

C'est une fish room pour toute la technique ou pour technique et aquarium ?

 

-Pour la cuve technique, j'aime bien l'astuce de Fredeau (+ dernier OPTR) d'avoir percer la cuve technique en dessous pour permettre de vider l'eau rapidement.

-Sol : le plus simple est le carrelage

-Arrivée d'eau type machine à laver dans le cahier des charges de la maison (comme ça le plombier créé aussi l'évacuation juste à coté)

-Evier est un plus indeniable pour le nettoyage du godet d'écumeur par exemple.

 

-la VMC depend du volume d'eau / volume piece.

 

-Ajouter une (ou deux) prise RJ 45 dans le local pour une camera et l'automate de gestion

 

A+

Laurent

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Hello Denis, pas grand chose à rajouter à ta liste et aux précisions apportées par nos camarades !

Oui pour le carrelage sol, paillasse et crédence. Prévoir une pente au sol pour diriger les eaux vers une évacuation.

C’est un plus de faire une évacuation directe égout pour les changements d’eau, ce qui facilite la vie future.

Evier intelligent (avec les 2 bacs !) obligatoire, avec eau chaude et froide ainsi qu’un petit frigo/congélo indépendant.

Grands réservoirs/cuves pour stocker l’eau osmosée et préparer l’eau des changements.

 

Des prises partout !!!

1 interrupteur par prise mouiii …mais j’aime bien aussi avoir des groupes d’appareils commandables on/off par un seul interrupteur. Exemple, sur une prise multiple j’ai mes pompes de remontée, osmolateur, chauffage, FLF, écumeur… Je coupe tout d’un coup pour mes changements d’eau.

Il est toujours possible, comme je le fais d’ailleurs, de rajouter une prise commutable sur cette multiprise*  pour brancher l’écumeur. Ce qui me donne la possibilité de l’éteindre individuellement ou de retarder sa remise en route dans le cas éventuel d’un débordement le temps que les niveaux se stabilisent dans son compartiment.

*Par multiprise j’entends tout groupe de prises géré par un seul commutateur.

 

Pour la géothermie oui bien sur si tu as du terrain et pas peur de creuser assez profond. Cela dit avec un éclairage par LED et juste des ventilateurs cela suffit à contenir la température facilement... et si en plus tu prévois de climatiser la maison, ce n'est plus un must autant rajouter un split dans la fish room.

 

 

 

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Dans ma pièce dédiée, j'ai fait :

- isolation phonique (ma chambre est au dessus)

- sol carrelé

- VMC

- murs en BA13 hydro, carrelé pour celui où il y a l'évier, peinture pièces humides pour les autres.

- circuit électrique dédié, une ligne 32A tirée depuis le tableau principal et tableau secondaire avec 4 circuits dans la fish room.

- Prises au plus près des appareils (c'est pénible de devoir mettre des rallonges), c'est à dire sur le mur près des cuves technique et au dessus du bac pour les éclairage et le brassage.

- Évier large (1 seule grande cuve)

- une évacuation d'eau connectée sur une cuve dédiée aux changement d'eau (voir photos ci après).

- une prise RJ45 pour une caméra IP

 

Voilà, je pense avoir fait le tour, mes cuves sont en commande donc je n'ai pas encore validé l'utilisation de tout cela.

 

Schémas de l'évacuation d'eau pour le changement d'eau "facile" :

post-2018-0-98956000-1534232535.jpg

post-2018-0-95736600-1534232581.jpg

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attention avec un split dans la fish room, cela est vrais que c est une bonne idée, mais un collègue, le sien a pris le feu au bout de 4 ou 5 ans, quand il la démonter tout étais oxydée a l intérieur

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le top du top avoir toutes les cuve technique, reserve a hauteur d homme. et percer en dessous avec robinet, et oui on ne rajeunie pas, et cela est de plus en plus dure de se mettre a genoux pour nettoyer les cuves

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slt denis

 

comme dit plus haut décante percé bien pratique

une chose que j'ai oublié plutôt les macon est de faire une évacuation en cas d'inondation du local a cause de l'osmoseur allumé toute la nuit

prise mural haute avec un dijoncteur a part de la maison

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Merci pour vos premiers précieux conseils.

 

Pour mieux préciser le contexte à la demande de Laurent : La maison est de plain-pied. L'aquarium principal sera totalement dans le séjour. Le local technique est de petite taille 2 x 2,5 m pris dans le garage ; l'espace doit donc être occupé au mieux par le strict nécessaire et suffisant (d'où ce topique). Evacuation et alimentation en eau traverseront la cloison. Je n'ai pas encore fixé le mode d'éclairage, une suspente sera probablement fixée sur la cloison de séparation pour ne pas voir de câblage. Tout sera donc quasiment au même niveau (merci Michell de me rappeler mon grand âge :siffle ). Dans ce type de maison à faible énergie et cloisons en armatures et placo, je n'ai pas vraiment la possibilité de suspendre une cuve en hauteur, aussi petite soit-elle, sauf à réaliser un châssis spécifique.

 

Même si je me polarise sur mon projet, ce topique se veut quand même général. J'ouvrirai un topique "Mon œuvre" plus tard ;)

 

Electricité :

Je prévois bien un tableau secondaire (alimenté fil 4 mm2) pour deux lignes avec différentiel en amont de chacune. Chaque ligne étant répartie via des disjoncteurs, avec ampérage 2 à 10 A calibré selon la puissance consommée, vers des boitiers de prises, commutables selon l’éloignement du tableau. Je tenterai de les répartir/rassembler pour assurer à la fois la sécurité électrique de l'installation et des arrêts groupés comme le proposent Christian et Michell.

Il reste la question de l'oxydation évoquée. Soit je mets le tableau à l'extérieur du LT (peu pratique), soit je mets un tableau étanche (plus cher). Mais l'oxydation est-elle cruciale en présence d’une VMC ?

 

VMC : Laurent, mon local technique sera petit, 10 m3. La cuve technique fera environ 200 litres et le bac de 500 à 600 litres. Je crains que l’ambiance soit très humide, surtout en hiver ou le châssis/fenêtre sera fermé. Raison pour laquelle j’ai cloisonné ce qui devait être un garage en LT. La VMC risque d’être indispensable.

 

Sol + évacuation d’eau : :menage J’abandonne donc l’idée du sol lissé (moins cher). Je signale déjà l’inclinaison du carrelage au constructeur, comme sur la photo de Christian. Le siphon de sol ira vers le tout à l’égout.

 

Evier : Michell, pourquoi éviter l’inox ? A cause de l’oxydation, sachant que l’eau ne stagnera pas ? J’envisageais plutôt une seule grande cuve, comme conseillé par ghrec pour l’écumeur, plutôt que deux.

 

Supports - paillasse :

J’envisage le côté évier qui sera faïencé avec crédence, sauf si d’autres matériaux s’avèrent plus pratiques

Pour la cuve technique et les accessoires connexes, je récupère mon vieux châssis (à dérouiller) qui dispose d’un plan de travail de cuisine. Ce n’est pas l’idéal avec les fuites d’eau de mer. Peut-être envisager un support plastique, mais lequel ?

 

Vidange et changement d’eau :

La solution de ghrec d’une cuve dédiée aux changements d’eau est simple. Mon faible espace me permettra-t-il ce luxe, sauf à l’élever en hauteur ? Sinon, ce sera retour au cuveau encombrant :tapemur

Pour la vidange, j’utiliserai mon ancienne cuve technique qui a tout ce qu’il faut pour ça : pente et zone à percer avec vanne, une vieille intention jamais mise en œuvre.

 

Prises RJ45 communication : Laurent, bonne idée qui m’avait échappé ! Même si la Wifi est répandue, le filaire est plus sûr. Ça ne mange pas de pain au stade de la construction.

 

Frigo-congélateur : Excellente idée, Christian ! Je dispose de mon petit frigo pour alimentation automatique de plancton. Vu la place disponible, je risque encore de squatter le congélateur de la famille. L’avenir dira si j’investirai dans un frigo-congélateur à froid sec, sans l’inconvénient du dégivrage régulier :frigo

 

Géothermie : l’idée consiste à enterrer un tuyau dans le vide sanitaire sous, si possible, 60 cm de terre. Je ne sais pas ce que donnerait de simplement poser le tuyau, mais mes anciens tests dans ce sens n’étaient pas concluants. Je vais négocier avec le constructeur de le réaliser au moment des fondations. Tu as raison Christian, les LED et la climatisation (système RIBO) durant les canicules devraient envoyer mon ancien cauchemar, la température, dans les oubliettes de ma mémoire. Mais bon, je me réserve quand même cette possibilité simple, fiable, efficace et j’espère à moindre cout. Je mémorise l’alerte de Michell avec un split, plus énergivore, qui risque de s’oxyder.

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Bonjour

 

 

le tuyau pour ma géothermie de 50 ou 100 m je sais plus, je l'ai poser directement au sol dans le vide sanitaire. Je viens de tester l'eau du bac 26.5 a la sortie du tuyau 21.4 dans le vide sanitaire 18.9 et dehors 29

 

 

et cela est certain si tu peux l enterrer, tu gagneras encore en degrée 

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attention avec un split dans la fish room, cela est vrais que c est une bonne idée, mais un collègue, le sien a pris le feu au bout de 4 ou 5 ans, quand il la démonter tout étais oxydée a l intérieur

 

comment il a pu ne pas s'en rendre compte s'il fait l'entretien annuel dessus ?

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...le tuyau pour ma géothermie de 50 ou 100 m je sais plus, je l'ai poser directement au sol dans le vide sanitaire. Je viens de tester l'eau du bac 26.5 a la sortie du tuyau 21.4 dans le vide sanitaire 18.9 et dehors 29 

 

Merci pour ces infos. Enterrer de 60 cm, c'est surtout pour une mise hors gel. Après, posé dans le VS, est ce que c'est toujours hors gel dans nos régions ? Par sécurité, j'aimerais l'enterrer un peu, et comme tu dis, ce sera toujours plus efficace.

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j'ai enterré mon tuyau à 80 cm, la flemme d'aller plus profond. Mon eau part du bac à 25 et sort à 15°c en hiver. L'été l'eau sort du bac à 26.5 et l'eau revient à 19 °c. Mon tuyau enterré est plein sud et cet été ça a chauffé dur.

 

pour mon prochain projet 2300 litres, je ferai la même chose mais plus profond minimum 1.20 m, plus profond est inutile...

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VMC : Laurent, mon local technique sera petit, 10 m3. La cuve technique fera environ 200 litres et le bac de 500 à 600 litres. Je crains que l’ambiance soit très humide, surtout en hiver ou le châssis/fenêtre sera fermé. Raison pour laquelle j’ai cloisonné ce qui devait être un garage en LT. La VMC risque d’être indispensable.

 

 

Oui, la VMC est le minimum, selon le volume des bacs je t'aurais même conseillé une clim. 

 

Car moi je fonctionne avec un extracteur 190m3/h et pourtant la fishroom est souvent humide en été (c'est normal pour le climat Toulousain, qui lors de forte chaleur est humide). 

 

Exemple d'un relevé Netatmo lors de forte chaleur :

temper11.jpg

 

Relevé Netatmo fish room sur la même période :

temper10.jpg

 
 

 

 

 

Sans avoir la solution miracle je regrette parfois de ne pas avoir de clim car j'ai peur qu'a terme ma pièce s'abime ...

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Merci pour ces infos. Enterrer de 60 cm, c'est surtout pour une mise hors gel. Après, posé dans le VS, est ce que c'est toujours hors gel dans nos régions ? Par sécurité, j'aimerais l'enterrer un peu, et comme tu dis, ce sera toujours plus efficace.

 

Je n'ai pas retrouver ma source d'information sur le sujet mais de mémoire, il faut aller à 1 mètre de profondeur pour que le résultat soit intéressant. A cette profondeur, la température du sous-sol doit être constant, de l'ordre de 15° dans nos régions, qu'il fasse -10° ou + 40° à la surface.

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Si je peux apporter quelques idées, ou au moins confirmations :

 

 - j'ai un évier en inox, et ça rouille :D à part si tu es hyper soigneux sur le long terme, il y a toujours des objets qui trainent, mouillés, et ça fait toujours des (sacrées) marques. Bon après, un évier en inox c'est pas hors de prix, perso je me suis dit que le jour où il sera vraiment hors d'usage, je le changerai

 - n'étant pas bricoleur je n'ai pas fait de tableau de prises, j'ai acheté des blocs multiprises avec interrupteur pour chaque prise. C'est pas indispensable mais utile quand même.

 - tu n'en parles pas je crois (j'ai lu rapidement le topic désolé :( ), mais perso j'ai une petite fenêtre, et ça c'est royal. J'avais fait mettre des barreaux, donc je peux laisser ouvert quand je veux. Sans parler de l'aération niveau oxygène, c'est surtout l'été que ça prend tout son sens, j'ai pas de groupe froid, pas de géothermie ou autre, suffit juste que j'aère quand la température redescend et ça passe tranquillement. Même pour la canicule début août, j'ai pas eu de souci. Après ça dépend aussi d'où tu es, moi je suis à Bordeaux, il fait chaud mais ça passe car la nuit ça redescend, mais si tu es à Perpignan c'est sûr que c'est plus compliqué. Et puis si tu es encore aux HQI je ne peux plus rien pour toi :p Après j'ai bien conscience que c'est pas l'idéal non plus, la température fait un peu le yoyo (par exemple 27-28 la nuit, 28-29 la journée), mais quelques jours dans l'année, c'est pas très grave. Et même dans la nature, il y a parfois des variations de 1 ou 2 degrés en 1 journée avec les grosses pluies.

 - tu parles des murs, j'ai fait mettre du placo hydrofuge. J'y connais rien donc ça se trouve c'est de l'arnaque, mais j'espère quand même qu'il y a un intérêt et que ce placo est un peu plus résistant à l'humidité. Bon, après 1an à 50-70% d'humidité, pas de souci pour l'instant.

 - je voulais mettre une évacuation au sol, et le constructeur m'a dit que si ce n'était pas utilisé très souvent, il y aurait des odeurs qui remonteraient...du coup je n'en ai pas mis. Je sais pas si c'est vraiment problématique, je te rapporte juste ce qu'on m'a dit !

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l'évacuation au sol est bien pour faire les changements d'eau. Moi j'ouvrirai la vanne qui se trouve sous ma décante et le tuyau part directement dans les égouts.je n'ai plus qu'à reremplir  ma décante et c'est fini...(avant il y a nettoyage de la decante avec un petit jet) (MERCI romain !)

 

Et puis j'ai déjà eu des soucis avec un osmoseur resté bloqué...madame ne veut pas revivre ça et moi non plus d'ailleurs, j'en entends encore parler...  :-[   :D   donc évacuation au sol indispensable, et puis de temps en temps on met un peu d'eau pour remplir le siphon et empêcher la remontée des odeurs... 

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 - tu parles des murs, j'ai fait mettre du placo hydrofuge. J'y connais rien donc ça se trouve c'est de l'arnaque, mais j'espère quand même qu'il y a un intérêt et que ce placo est un peu plus résistant à l'humidité. Bon, après 1an à 50-70% d'humidité, pas de souci pour l'instant.

 - je voulais mettre une évacuation au sol, et le constructeur m'a dit que si ce n'était pas utilisé très souvent, il y aurait des odeurs qui remonteraient...du coup je n'en ai pas mis. Je sais pas si c'est vraiment problématique, je te rapporte juste ce qu'on m'a dit !

 

+1 pour placo hydrofuge, j'en ai aussi fait mettre

 

Oui les siphons de cour ne sont pas utilisé souvent, par contre, ils bénéficient de l'astuce du siphon - avec de l'eau qu'il y a tout autour de l'orifice d’évacuation :

20180813.jpg

 

Pour exemple :

A l'aide d'un tuyau, je vide le godet du BBK300 dans cette évacuation : pas d'odeur (et pourtant  :horreur )

Pour bien rincer cette évacuation, il suffit que je fasse couler de l'eau à l'évier ( car les canalisations égout sont reliés)

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- j'ai un évier en inox, et ça rouille :D à part si tu es hyper soigneux sur le long terme, il y a toujours des objets qui trainent, mouillés,

 - tu n'en parles pas je crois (j'ai lu rapidement le topic désolé :( ), mais perso j'ai une petite fenêtre, et ça c'est royal.

...

 

C'est donc décidé, ce ne sera pas de l'inox. Je na parle pas de la fenêtre qui va bien… en effet, j'ai prévu une petite fenêtre châssis 90/120 avec barreaux ou avec vitrage anti effraction. C'est indispensable pour aérer le local et oxygéner l'écumeur.

Non, pas de HQI, j'ai tout donné. J'espère que je ne vais pas le regretter ;)

 

 

Et puis j'ai déjà eu des soucis avec un osmoseur resté bloqué...madame ne veut pas revivre ça et moi non plus d'ailleurs,

J'ai eu ce genre de mésaventure. C'est pourquoi j'avais mis un programmateur avec une durée d'osmose à peine plus importante que le temps nécessaire au remplissage de la réserve.

Merci, j'ai pris note de l'évacuation directe vers le TàE.

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Je n'ai pas retrouver ma source d'information sur le sujet mais de mémoire, il faut aller à 1 mètre de profondeur pour que le résultat soit intéressant. A cette profondeur, la température du sous-sol doit être constant, de l'ordre de 15° dans nos régions, qu'il fasse -10° ou + 40° à la surface.

Si j'ai bien tout retenu, les canalisations d'eau sont en effet normalement enterrées à 1 m. Ceci pour laisser les autres canalisations communication, électricité, gaz aux niveaux supérieurs, environ 60 cm. Dans notre sud ouest, la profondeur hors gel est 50 cm.

 

Concernant la variation de température sous sol, il semble qu'à 1 m on constate encore des variations de températures de 12°C sur l'année; il faut descendre à 5 à 6 m pour stabiliser la température entre 2 °C. Je n'ai pas su trouver de données sérieuses concernant la température du sous sol en fonction de la profondeur. Si j'en crois le tableau de mesures réelles, ICI, le gain même à 1 m resterait faible !

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Si j'ai bien tout retenu, les canalisations d'eau sont en effet normalement enterrées à 1 m. Ceci pour laisser les autres canalisations communication, électricité, gaz aux niveaux supérieurs, environ 60 cm. Dans notre sud ouest, la profondeur hors gel est 50 cm.

 

Concernant la variation de température sous sol, il semble qu'à 1 m on constate encore des variations de températures de 12°C sur l'année; il faut descendre à 5 à 6 m pour stabiliser la température entre 2 °C. Je n'ai pas su trouver de données sérieuses concernant la température du sous sol en fonction de la profondeur. Si j'en crois le tableau de mesures réelles, ICI, le gain même à 1 m resterait faible !

pour les puits canadien on préconise environ  1.5 m de profondeur , a cette profondeur la température est presque constante tout au long de l'année . cela dépend egalement de la nature de ton sol . Le principe doit être le mème pour ce que tu envisage de faire .Il faut aussi que la vitesse de l'eau ou du liquide ne soit pas trop rapide ou trop lente pour pouvoir capté ou de faire baisser le maximum de calories .

certains préconise meme 2 mètres , mais les propriétés thermique d'un terrain rocailleux ou argileux ne sont pas les même .

https://www.batirbio.org/guides/puits-canadien/p029.php

Modifié par dan

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Salut

Si j'ai bien tout retenu, les canalisations d'eau sont en effet normalement enterrées à 1 m. Ceci pour laisser les autres canalisations communication, électricité, gaz aux niveaux supérieurs, environ 60 cm. Dans notre sud ouest, la profondeur hors gel est 50 cm.
 
Concernant la variation de température sous sol, il semble qu'à 1 m on constate encore des variations de températures de 12°C sur l'année; il faut descendre à 5 à 6 m pour stabiliser la température entre 2 °C. Je n'ai pas su trouver de données sérieuses concernant la température du sous sol en fonction de la profondeur. Si j'en crois le tableau de mesures réelles, ICI, le gain même à 1 m resterait faible !

Tu comptes faire passer directement de l'eau de mer à l'intérieur ou faire passer de l'eau douce en circuit fermé avec un gros échangeur dans la cuve technique (en verre je suppose) ?

 

olivier

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Merci Dan pour le lien. Je compte prendre un tuyau PP dia 25 pour un compromis entre échanges sous terre, perte de charge, vitesse. Je n'ai rien calculé, je me base simplement sur des réalisations.

 

Olivier, oui, je passerai par un échangeur dans la cuve technique. L'eau sera une eau douce et le système indépendant sera sans effet sur l'aquarium en cas de fuite ou de prolifération bactérienne. Dans mes premiers essais, j'avais élaboré un petit système (une colonne d'eau plus haute que le circuit) pour s'assurer du bon remplissage du tuyau avant de l'obturer. Je ne souhaite pas un échangeur en verre, facile à réaliser mais trop fragile. Pas d'inox non plus, facile à trouver chez les brasseurs de bière mais en contact trop prolongé avec l'eau du bac, au risque de le polluer. Il existe des échangeurs titane dont le cout est bien plus élevé, même en provenance de Chine. J'ai testé du tuyau PER utilisé pour l'adduction d'eau dans les habitations : diamètre suffisant 10 à 12 mm, faible épaisseur 1 mm, suffisamment solide et peu fragile. La réalisation de 25 m de serpentin, ou plutôt son maintien en forme est plus problématique : j'avais utilisé deux plaques en PMMA, perpendiculaires, percées de plusieurs trous en périphérie dans lesquels passaient les tours de la spirale. La spirale tenait bien en place, mais les plaques PMMA retenaient un peu les sédiments. A améliorer...

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