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Sprigg4ns

Projet DYI 180L by Spriggans

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Les patins me serviront pour un changement de pièce dans 2 ans, (et ce n'est pas sûr) je compte juste prévoir cette éventualité afin que ce soit faisable le jour J, quitte à enlever autant d'eau que possible, donc bon je ne vais pas danser avec le meuble tous les jours :D

J'ai mesuré avec ce testeur TDS :  https://www.amazon.fr/gp/product/B01FJ50TTW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1   Vu le prix, j'en prendrais un 2e pour comparer les valeurs et être plus serein.

J’achèterai l'osmoseur et sa résine à la fin du mois :)

Pour la partie brassage, si tout va bien, je devrais avoir en fin de semaine 2 pompes de brassages Tunze 6055 avec le controler 7096 pour 120€ sur LBC. Le problème est que ça va être dur à caser car elles sont plutôt grosses...

Il y a aussi une vente d'aquaroche/accroporoche, à proximité directe pour 5€ le kg... J'en aurais bien pris une petite dizaine pour servir de support aux futures vraies pierres vivantes mais j'hésite, notamment par rapport à ce que vous m'avez dit. 

Et j'ai revu mes plans pour prendre en compte vos retours (dur de tous les caser :%)) :

front.thumb.png.f77592593eb2da2537a9ec947cffbe92.pngbehind.thumb.png.ed1c1882915c97b2c8f8d9f4458b23d2.png

 

Suppression des roulettes, du coup je gagne en hauteur et je peux y mettre 1 gros tiroir compartimenté avec :

  • Un étage supérieur où je vais y caser 3 bidons de 5L (ça rentre parfaitement mais c'est p-e trop ?) pour le Balling. 
  • Un autre étage inférieur pour le matériel électronique et outils.
  • Il y a des coulisses qui peuvent supporter 45kg mais j'aimerais pouvoir le sortir entièrement pour les gros nettoyages de la cuve.

En dessous, j'ai augmenté le volume de la réserve d'eau osmosée à 22L, de quoi j'espère tenir 15 jours en comptant 1.7L d'évaporation journalier. Et j'ai le bidon de 5 litres en plus...

Ajout d'un tasseau de renfort horizontal, je sais qu'il aurait fallu qu'ils soient en diagonales mais ça gène trop l'accès et il supportera par la même occasion le "tiroir". Je reste sur du tasseau à 55mm.

Les blocs noirs correspondent à la pompe de remontée et à la place que prend l'écumeur (en prenant en compte la marge pour sortir la coupelle). Pour la vidange de ce dernier, j'ai juste à y sortir le bidon d'eau osmosée.

Les autres faces (gauche et arrière) sont fixées à la structure et ne seront donc pas amovibles comme les faces avant et droite.

Déplacement de la surverse sur le côté droit pour éviter de casser le courant, mais même avec 3 tuyaux elle est toujours aussi encombrante (je respecte 55mm de séparation entre chaque trou de 55mm...). Je me tâte à faire sauter la colonne sèche et faire passer les câbles derrière la cuve, cachés par la  surverse (j'ai une marge de 1.2cm entre le mur et le verre), quitte à trouer la planche arrière.

Un pas en avant, 2 en arrière ! :p

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Tu envisages la supplémentation selon la méthode Balling. Très bien !

Afin d’optimiser la place, tu as positionné les cuves en hauteur, au-dessus du niveau de la décante. Fais très attention à ce que la sortie des pompes doseuses soit au dessus du niveau des cuves de produits. Les pompes doseuses ont la fâcheuse tendance à fuir en vieillissant. Et si tu mets la sortie sous le niveau de tes cuves, tu risques d’avoir 5 litres de solution dans le bac par siphonnage, en moins d’une journée…

 

Comptes tu fabriquer tes cuves de 5L en verre pour les adapter à ta configuration, ou vas-tu prendre des bidons en plastique ?

Si tu comptes fabriquer tes cuves, je te conseille de prévoir un peu plus que 5 litres. J’ai fait l’erreur de fabriquer les miennes à 5 L tout juste :tapechaise. Et lorsque je prépare mes solutions à l’extérieur, dans des bidons de 5L, je ne peux jamais tout verser dans mes cuves. Il reste toujours un excédant… C’est :@

 

 /!\ Si tu crains de faire un retour en arrière supplémentaire… Retournes toi, tu verras, tu iras de l’avant :idiot

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il y a 6 minutes, Bubule a dit :

 /!\ Si tu crains de faire un retour en arrière supplémentaire… Retournes toi, tu verras, tu iras de l’avant :idiot

Mdr en effet vu comme ça, y a du progrès !:D En tout cas y a des grands philosophes par ici ! :prosterne

il y a 7 minutes, Bubule a dit :

Afin d’optimiser la place, tu as positionné les cuves en hauteur, au-dessus du niveau de la décante. Fais très attention à ce que la sortie des pompes doseuses soit au dessus du niveau des cuves de produits. Les pompes doseuses ont la fâcheuse tendance à fuir en vieillissant. Et si tu mets la sortie sous le niveau de tes cuves, tu risques d’avoir 5 litres de solution dans le bac par siphonnage, en moins d’une journée…

Ouh la la, je l'ai pas vu venir celle là, merciii !  Je vais voir pour les alterner, mettre la partie électronique en haut et les bidons en bas, ça sera en effet bien plus sécurisant !:merci

il y a 22 minutes, Bubule a dit :

Si tu comptes fabriquer tes cuves, je te conseille de prévoir un peu plus que 5 litres. J’ai fait l’erreur de fabriquer les miennes à 5 L tout juste :tapechaise. Et lorsque je prépare mes solutions à l’extérieur, dans des bidons de 5L, je ne peux jamais tout verser dans mes cuves. Il reste toujours un excédant… C’est :@

Exactement le genre de choses qui m'arriveraient, c'est pour ça que je fais des plans à gogo, je me fais pas confiance !:-[ 
Oui ce sont bien des bidons en plastiques, ceux là en particulier https://www.zoanthus.fr/bidons-jericans/995--zoanthusfr-bidonjerican-de-5-litres-pour-balling.html 

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il y a 41 minutes, Sprigg4ns a dit :

Oui ce sont bien des bidons en plastiques, ceux là en particulier https://www.zoanthus.fr/bidons-jericans/995--zoanthusfr-bidonjerican-de-5-litres-pour-balling.html 

Dans ce cas, achètes en grande surface 3 bidons de 5L d'eau déminéralisée.

Çà te coûtera moins cher et tu auras déjà 15 litres d'eau pure ;)

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Merci pour l'astuce ! Je vais voir ça ! 

Bon ça avance petit à petit, j'ai reçu mes pompes Tunze d'occaz-comme-neuves et j'ai enfin ma cloche pour le verre !

J'ai aussi acheté 2 tapis de protection en caoutchouc pour protéger le verre du bois et les patins.

Je devrais commencer le montage de la cuve dans 2 semaines.

Sur leboncoin, il y 2 rampes Evergrow IT 2060 à 120W pour 120€, avec à priori un an d'utilisation. Hors elles ont l'air assez démontables : 

A ce prix, je pensais les démonter pour les "fusionner" en une seule, quitte à revoir toute la dissipation et à changer les LEDs fatiguées... C'est une fausse-bonne idée ? 

 

 

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Hello !

Petit déterrage, mais les vacances + changement de boulot sont passés par là :)

J'ai pu toutefois avancer (tranquillement), voici où j'en suis côté matos :

  • 2 pompes Tunze 6055, le contrôleur 7096 et sa sonde lunaire.
  • Achat d'un Osmolateur Tunze 3155  neuf sur LBC à 95€.
  • Achat sur LBC d'une Maxspect Ethereal et son contrôleur Wifi à 150€ de 5 ans d'âge, état niquel mais je changerai les 4 pads de LED (37€ each) après encore un ou deux an d'utilisation. Éclairage sur 60x60cm, parfait pour mes mesures et à ce prix là, ça revenait moins cher/chiant que le DIY. Et puis elle est trop belle 😍🥰
  • Achat d'un gros lit fluidisé Grotech 150 sur LBC (70€... ouch) et d'un ruban de LED horti Alibaba pour y faire mon réacteur chaetomorpha.
  • Achat d'une pompe de remontée neuve JEBAO JECOD DCP-3000,  80€.
  • Autres: Tuyaux 44 + passes parois + densimètre + grattoir algues tunze + multiprises ip55

Il me manque encore :

  • L'osmoseur
  • la tuyauterie (les tuyaux de remontée en 25mm, crépine, les vannes, coudes et embouts)
  • le peigne de sur-verse
  • pompes doseuses et les bidons pour le bailing

Côté aquarium, la cuve est montée et percée, j'ai finalement préféré caler la sur-verse sur le côté gauche et non pas au centre car sinon les espaces latéraux étaient trop étroits vu mes dimensions. Les passes parois sont montés depuis hier. Test de résistance/étanchéité pendant 1semaine : ok.

La décante est montée, il me reste par contre à faire les séparations intérieures.Test de résistance/étanchéité pendant 1semaine : ok.

J'ai laissé tomber le bois car les tasseaux vendus 5x5cm  faisaient en fait du 4.7cm et respiraient franchement pas la solidité, vous aviez raison, une fois de plus ! Je suis donc parti sur de l'alu profilé, via Motedis (220€, quasi 1.5 tonnes de résistance, je suis plus en confiance 🤣) j'ai commencé à cercler le tout avec de l'OSB3 16mm  + une couche de  1cm de caoutchouc pour le support des cuves (ça amoindri les vibrations).  L'OSB3 sera recouvert à l'extérieur par du liège décoratif (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-5-dalles-de-liege-murales-naturel-fond-blanc-l-60-x-l-30-cm-e171280) et les trappes s'ouvriront de manière verticale (vers le haut).

image.thumb.png.d76cf386c745fce9d98497045c04fcf7.png

Ne pas faire attention à la qualité saucisse des joints du fond, ça sera recouvert de sable et par le meuble 😅

Ayant de l'acier (certes zingué) au contact de l'alu (les attaches des profilés), j'ai prévu de peindre tout l'intérieur avec une peinture spéciale extérieure par précaution...

J'ai commandé des plaques de PMMA pour faire la sur-verse et les (petites) séparations dans la décante (la grosse pour l'eau osmosée reste en verre). 

J'ai fais un premier test de collage avec juste du silicone :

image.thumb.png.f0a131c6a6800a4ed0d5563e4c60f6f7.png

Mais il n'y a aucune résistance... Du coup je vais acheter de la colle PVC Tangit (j'ai vu sur ce forum que ça fonctionnait plutôt pas mal) et je m'en servirai aussi pour la tuyauterie. Reste le problème du collage PMMA => Verre que je sens bien galère !

Pfiouu faut pas être pressé !

Modifié par Sprigg4ns

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Bonjour,

Le projet avance c'est bien, mais pourquoi choisir du PMMA pour la surverse.... Il fallait prendre du verre, là jamais cela tiendra en verre et PMMA....Si tu voulais un fond noir dans la surverse il suffit avant collage de tapisser ta surverse de silicone noir et pour cela tu t'aide d'une spatule de carreleur (crenté) et le résultat est impecable de l'autre coté. C'est ce que j'ai fait pour coller des renforts longitudinaux...

Bref sinon tu prends du verre et tu colles à l'interieur ta surverse en pmma avec des pointes de silicine, cela tiendra un moment.

Fait surtout la zone technique en verre.

olivier

 

 

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Bonjour Olivier !

J'ai pas pris du verre car je n'ai pas pensé au silicone pour cacher....... 😭 C'est ingénieux !! J'avais même essayé de trouver des peintures adaptées... 😬

Tant pis, je vais me débrouiller avec le PMMA (70€ tout de même...), au pire j'ai des chutes, je vais les caler au fond en mode renfort dans les angles du U et je les collerai "face contre face" contre le verre pour augmenter l'effet ventouse, même si il va falloir la jouer fine à cause des passes-parois.

J'étais à la base parti pour faire la zone technique full verre (en 4 mm), mais mon premier essai de découpe avec le coupe-verre s'est terminé avec une vitre explosée, il m'en reste encore une mais je sais que je n'aurai pas plus de succès. 😅

Modifié par Sprigg4ns

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Il y a 23 heures, Sprigg4ns a dit :

Hello !

Petit déterrage, mais les vacances + changement de boulot sont passés par là :)

J'ai pu toutefois avancer (tranquillement), voici où j'en suis côté matos :

  • 2 pompes Tunze 6055, le contrôleur 7096 et sa sonde lunaire.
  • Achat d'un Osmolateur Tunze 3155  neuf sur LBC à 95€.
  • Achat sur LBC d'une Maxspect Ethereal et son contrôleur Wifi à 150€ de 5 ans d'âge, état niquel mais je changerai les 4 pads de LED (37€ each) après encore un ou deux an d'utilisation. Éclairage sur 60x60cm, parfait pour mes mesures et à ce prix là, ça revenait moins cher/chiant que le DIY. Et puis elle est trop belle 😍🥰
  • Achat d'un gros lit fluidisé Grotech 150 sur LBC (70€... ouch) et d'un ruban de LED horti Alibaba pour y faire mon réacteur chaetomorpha.
  • Achat d'une pompe de remontée neuve JEBAO JECOD DCP-3000,  80€.
  • Autres: Tuyaux 44 + passes parois + densimètre + grattoir algues tunze + multiprises ip55

Il me manque encore :

  • L'osmoseur
  • la tuyauterie (les tuyaux de remontée en 25mm, crépine, les vannes, coudes et embouts)
  • le peigne de sur-verse
  • pompes doseuses et les bidons pour le bailing

Côté aquarium, la cuve est montée et percée, j'ai finalement préféré caler la sur-verse sur le côté gauche et non pas au centre car sinon les espaces latéraux étaient trop étroits vu mes dimensions. Les passes parois sont montés depuis hier. Test de résistance/étanchéité pendant 1semaine : ok.

La décante est montée, il me reste par contre à faire les séparations intérieures.Test de résistance/étanchéité pendant 1semaine : ok.

J'ai laissé tomber le bois car les tasseaux vendus 5x5cm  faisaient en fait du 4.7cm et respiraient franchement pas la solidité, vous aviez raison, une fois de plus ! Je suis donc parti sur de l'alu profilé, via Motedis (220€, quasi 1.5 tonnes de résistance, je suis plus en confiance 🤣) j'ai commencé à cercler le tout avec de l'OSB3 16mm  + une couche de  1cm de caoutchouc pour le support des cuves (ça amoindri les vibrations).  L'OSB3 sera recouvert à l'extérieur par du liège décoratif (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-5-dalles-de-liege-murales-naturel-fond-blanc-l-60-x-l-30-cm-e171280) et les trappes s'ouvriront de manière verticale (vers le haut).

image.thumb.png.d76cf386c745fce9d98497045c04fcf7.png

Ne pas faire attention à la qualité saucisse des joints du fond, ça sera recouvert de sable et par le meuble 😅

Ayant de l'acier (certes zingué) au contact de l'alu (les attaches des profilés), j'ai prévu de peindre tout l'intérieur avec une peinture spéciale extérieure par précaution...

J'ai commandé des plaques de PMMA pour faire la sur-verse et les (petites) séparations dans la décante (la grosse pour l'eau osmosée reste en verre). 

J'ai fais un premier test de collage avec juste du silicone :

image.thumb.png.f0a131c6a6800a4ed0d5563e4c60f6f7.png

Mais il n'y a aucune résistance... Du coup je vais acheter de la colle PVC Tangit (j'ai vu sur ce forum que ça fonctionnait plutôt pas mal) et je m'en servirai aussi pour la tuyauterie. Reste le problème du collage PMMA => Verre que je sens bien galère !

Pfiouu faut pas être pressé !

Bonjour , la résistance du silicone est obtenu après séchage complet de celui ci . Suivant son épaisseur ( la taille du cordon que tu fais ) cela peut varier d'une , voire plusieurs semaines ...Ta sur-verse en ppma va jusqu'au fond du bac ? Qu'elle est la hauteur d'eau dans ta surverse ? Si les niveaux d'eau (bac/ surverse ) sont a peu prêt équivalent  , il n'y aura pas trop de contrainte physique sur celle ci . Donc un collage silicone peut faire l'affaire . Si tu avais eu des ailettes de retour sur tes deux cotés de collage pmma /verre , la surface de collage aurais été plus importante et donc plus rigide ....

Tu devras faire des cordons assez conséquent des deux cotés  pour palier a cette rigidité , et attendre le séchage complet de celui ci .

Tu n'aura pas une resistance énorme , mais suffisante pour la pression exercé par l'eau du bac  a mon avis ...

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Il y a 8 heures, dan a dit :

Bonjour , la résistance du silicone est obtenu après séchage complet de celui ci . Suivant son épaisseur ( la taille du cordon que tu fais ) cela peut varier d'une , voire plusieurs semaines ...Ta sur-verse en ppma va jusqu'au fond du bac ? Qu'elle est la hauteur d'eau dans ta surverse ? Si les niveaux d'eau (bac/ surverse ) sont a peu prêt équivalent  , il n'y aura pas trop de contrainte physique sur celle ci . Donc un collage silicone peut faire l'affaire . Si tu avais eu des ailettes de retour sur tes deux cotés de collage pmma /verre , la surface de collage aurais été plus importante et donc plus rigide ....

Tu devras faire des cordons assez conséquent des deux cotés  pour palier a cette rigidité , et attendre le séchage complet de celui ci .

Tu n'aura pas une resistance énorme , mais suffisante pour la pression exercé par l'eau du bac  a mon avis ...

Le collage pmma /pmma  ne se fait jamais avec du silicone et ne tiens pas . La Tangit c'est déjas mieux et suffisant pour ce genre de collage . Mais cela ne suffit pas toujours  lorsqu'il y a de forte contrainte physique ..Par exemple un fond de réacteur qui peut lacher lors de manipulation lorsqu'il est plein d'eau ..

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Bonjour Dan !

En effet, que ce soit au niveau de la sur-verse ou dans le bac technique les contraintes seront principalement au niveau du collage PMMA/PMMA que je ferais avec la Tangit. Je vais donc tenter ta proposition pour le PMMA/Verre en coinçant la plaque de PMMA entre deux cordons de silicone + le placage de renfort au fond, ça devrait pouvoir tenir ainsi....

Je ne sais pas encore quel volume d'eau je vais permettre dans la sur-verse, ni quelle taille de peigne je dois mettre, je sais qu'il y a des outils pour ça sur le site mais il me manque toujours une ou deux variables à chaque fois, donc je pense que je verrai en fonction du bruit et en jouant avec la vanne de la descente, bref encore au feeling 😐

 

Merci pour vos conseils en tout cas !

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Surtout bien nettoyer le pmma avant collage et le moins de poussières possible . Laisser le collage au moins 24h sans manipulation , même si la colle a l'air de sécher rapidement . Tu peux faire deux collage diffèrent pour renforcer le tout . D'abord avec de la cyanoacrylate  et ensuite des cordon très fins de Tangit dans l'angle interieur pour renforcer le premier collage .

Il existe des colle spéciale pmma , difficile a trouver et pas évident a appliquer . Si certains ont des références je suis preneur .

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Je colle toujours PMMA sur PMMA avec de la cyanoacrylate gel. C'est très solide, normal cette colle acrylique est  ce qu'il y a de plus compatible avec un plastique acrylique. Il faut juste s'assurer que les faces en contact sont planes. J'érode les faces sur une feuille de toile émeri posée sur une table. Ou, si besoin, parfaire l'étanchéité avec de la colle PVC, comme le propose dan.

Je n'ai jamais réussi mes collages avec la colle PMMA. D'ailleurs, il y a risque de fissuration si on n'étuve pas.

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Salut,

Bon je ne suis pas convaincu... Dans tous les cas prévoit une hauteur d'eau conséquente dans la surverse, c'est à dire sans chute presque au niveau de l'eau de l'aquarium car sinon en cas d'arrêt de la pompe de remontée et si tu as une petite fuite au niveau du collage cela risque de déborder.

Enfin 4 mm d'épaisseur pour une décant c'est beaucoup trop fin, pas en terme de pression mais au niveau de la fragilité du verre. Moi je pars presque toujours sur du 8mm extérieur (après à l'intérieur tu peux mettre moins mais bon 4 c'est beaucoup trop fragile.

olivier

 

 

 

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Il y a 3 heures, olivier26 a dit :

Salut,

Bon je ne suis pas convaincu... Dans tous les cas prévoit une hauteur d'eau conséquente dans la surverse, c'est à dire sans chute presque au niveau de l'eau de l'aquarium car sinon en cas d'arrêt de la pompe de remontée et si tu as une petite fuite au niveau du collage cela risque de déborder.

Enfin 4 mm d'épaisseur pour une décant c'est beaucoup trop fin, pas en terme de pression mais au niveau de la fragilité du verre. Moi je pars presque toujours sur du 8mm extérieur (après à l'intérieur tu peux mettre moins mais bon 4 c'est beaucoup trop fragile.

olivier

 

 

 

+1 avec olivier26 pour le niveau d'eau et l’épaisseur du verre si tu avais choisi la sur-verse en verre ....

Cela t'aurais couté surement moins chère de faire découper du verre que du plexi ...Mais maintenant que tu a le plexi .;)

 

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C'est surtout que je ne savais pas comment peindre le verre, pas vraiment une économie voulue (sauf pour les 4mm de la décante j'avoue 😅).

Oui il va falloir que je positionne la descente le plus haut possible, car j'ai peu de place dans la décante pour recevoir le surplus. J'aurai sans doute du glouglou, mais j'ai vu un tuto pour créer un silencieux ici 😀

Je vais tenter la glue ce soir (après nettoyage à l'acétone) et je finirai l'étanchéité avec la Tangit que je dois recevoir d'ici 2-3jours. Je vais aussi ajouter des petits renforts en équerre pour solidifier tout ça.

 

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Une autre solution, c'est de confectionner une boite entière de surverse (5 faces) qui est désolidarisé complétement du verre. Tu perces cette boite sur la face du fond de façon à intégrer les passes parois à la fois sur le verre de l'aquarium et sur cette boite. Il n'y a plus de collage à faire du coup entre la surverse et les vitres en verre.

J'ai en effet peur que, quelques soit la méthode utilisée, entre le verre et le PMMA à terme cela se décolle.

 

olivier

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Non non la décante est bien en verre (4mm certes), ce sont juste les petites séparations internes qui seront en PMMA et vu de la résistance du collage à la super glue, je suis confiant. :) 

En effet, j'ai monté la sur-verse avec cette dernière : le U + une équerre (pas de place pour en mettre d'autres) + 2 petites barres qui ferment le U et bien c'est du solide, ça bronche pas ! Merci pour les conseils avisés ! 😀

Par contre faites pas la même bêtise que moi en laissant sécher le tout à côté de la cuve... (oui oui le cerveau s'éteint parfois) Car même sans contact direct de la poudre blanche s'est accrochée sur les vitres (les solvants sans doute) en plus du PMMA (qui est tout blanc), je vais devoir gratter avec une lame de rasoir, puis un petit coup de white spirit/acétone pour la finition et ça devrait régler le problème.   

Pour fixer la sur-verse à la cuve, je vais bien coincer les 2 petites barres + l'équerre au fond avec le joint en plus des cordons, ça ne devrait pas broncher.

La mauvaise nouvelle c'est que je ne peux pas coller la face PMMA contre le verre à cause du joint du fond de la cuve qui est bien épais (0.5-1cm). Je vais donc refaire le joint (13cm de longueur) en mode gros boudin mais avec cette fois la planche PMMA intégrée dans ce dernier.

 

   

Modifié par Sprigg4ns

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il y a 49 minutes, Sprigg4ns a dit :

Non non la décante est bien en verre (4mm certes), ce sont juste les petites séparations internes qui seront en PMMA et vu de la résistance du collage à la super glue, je suis confiant. :) 

En effet, j'ai monté la sur-verse avec cette dernière : le U + une équerre (pas de place pour en mettre d'autres) + 2 petites barres qui ferment le U et bien c'est du solide, ça bronche pas ! Merci pour les conseils avisés ! 😀

Par contre faites pas la même bêtise que moi en laissant sécher le tout à côté de la cuve... (oui oui le cerveau s'éteint parfois) Car même sans contact direct de la poudre blanche s'est accrochée sur les vitres (les solvants sans doute) en plus du PMMA (qui est tout blanc), je vais devoir gratter avec une lame de rasoir, puis un petit coup de white spirit/acétone pour la finition et ça devrait régler le problème.   

Pour fixer la sur-verse à la cuve, je vais bien coincer les 2 petites barres + l'équerre au fond avec le joint en plus des cordons, ça ne devrait pas broncher.

La mauvaise nouvelle c'est que je ne peux pas coller la face PMMA contre le verre à cause du joint du fond de la cuve qui est bien épais (0.5-1cm). Je vais donc refaire le joint (13cm de longueur) en mode gros boudin mais avec cette fois la planche PMMA intégrée dans ce dernier.

 

   

J'ai du mal a visualiser tes explications . Aurais tu des photos ?

Évite l’acétone sur du pmma ...a moins que se soit a chant pour le collage ..

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Voici la sur-verse en train de sécher et non nettoyée (la 2e barre en cours de fixation).

image.png.4e526e86744b1669960adece4c4d063f.png

 

Et la décante qui est avec le bordel les équipements associés :

image.thumb.png.ce98753625bd0701483f63f43703c907.png

 

J'espère que c'est un peu plus clair ? Je vais nettoyer à l'huile de coude alors :)

 

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