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RAB en pratique


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Bonjour , merci pour ton aide Dompail, le réfractomètre c'est un ATC , comme tu me le fait remarquer, je suis dans ce cas de figure , je m' efforce de maintenir avec le RAH le CA actuellement 410 mg/l et le MG actuellement à 1350mg/l .

Pareil pour le KH , j'étais descendu à 5,7° KH , je l'ai remonté à près de 9 avec le buffer de Tridacna (très efficace au passage  :) ).

Si je comprends bien à cette densité de 1021 je suis à une salinité de 31 g/ l ?

J'ai environ 400 litres net dans le bac il me manque donc 1600 g de sel ?

Combien de gramme puis je ajouter par jour, tout en évitant d'engendrer des précipitations diverses  ? 

Désolé pour toutes ces questions , qui seront je l'espère très utiles à d'autres récifalistes  :D

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Dans le cas présent, mieux vaudrait remonter la salinité au plus vite et bien sûr arrêter toutes les supplémentations RAC, RAH, etc...

Attends bien sûr d'autres avis mais je crois qu'il vaut mieux prendre le risque de quelques précipitations et/ou de valeurs trop hautes pendant quelques jours plutôt que de laisser plus longtemps encore les coraux (et d'autres invertébrés) souffrir d'une eau beaucoup trop douce pour eux...

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Bonjour,

 

Concernant le réfractomètre, comment l'utilises tu ? c'est une question totalement intéressée car j'ai aussi un réfractomètre (marque à vérifier, mais ca pourrait bien être un ATC :siffle )

 

Est ce que tu l'étalonnes :

- Jamais

- à chaque mesure

- quand tu y pense

- pas du tout

 

Avec quoi :

- eau osmosée

- eau du robinet

- étalon à 35 g/L (récent et bien conservé)

- un pastis 51

 

Attention, il y a des pièges ! mais plus sérieusement, si les réponses sont celles correspondant à ce que je fait, ça va m’inquiéter sérieusement et m'inciter à faire monter le CA de JBL !

 

En toute honnêteté, à mes débuts j'utilisai un aéromètre tropic marin, que j'ai toujours d'ailleurs, mais je lui reprochait :

- de ne pas être toujours pratique à manipuler : prendre une mesure dans le bac avec le courant bof, en mettant de l'eau dans son étui, bof aussi, quid d'éventuelles saletés, ça frottait un peu sur l’étui, donc est ce qu'il était bien en position stable etc... A ça on ajoute les éventuelles correction de T°C (un vaste sujet :hihi )

- Et surtout, à un moment, je me suis posé une question fondamentale : "Hé mais ! est ce qu'il n'aurait pas bougé un peu le bout de papier dans le tube là ????" ce qui a commencé à me faire douter de sa fiabilité :horreur

 

Bilan, je suis récemment passé à un réfracto (OK à l'époque je n'avais pas lu le post sur la mesure de densité qu'on a sur le forum....).

 

Ceci dit, étant d'un naturel peu confiant, je prend soin de l'étalonner avant chaque utilisation avec une solution à 35 g/l, et mes penchants naturels m'ont fait acheter 2 solutions d'étalonnages auprès de 2 sources/marques différentes (j'avais bien dit "peu confiant" hein !).

Le réfracto est stocké à T°C ambiante et je laisse une petite minute avant de prendre la mesure. (j'imagine que c'est suffisant pour que les 2 gouttes d'eau prennent la T°C du corps de l'appareil)

 

Bilan :

- Les deux sources de solutions étalons sont fiables (ou en tout cas fournissent des produits avec les même erreurs!)

- A chaque mesure, soit toutes les 10 à 15 jours, je modifie légèrement mon étalonnage ! je n'ai par contre pas noté si c'était toujours dans le même sens ou pas.

 

Est ce que je dois m'inquiéter ?

 

 

Sinon pour ton ajout de sel, l'idée serait de compenser ton évaporation avec de l'eau salée au lieu d'eau osmosée, de cette façon ça se ferait de façon progressive et en douceur, donc pas de choc pour la population.

 

Si tu sale ton eau ajoutée à 35g/l et si tu évapore 4L jours , ça veut dire 140g de plus par jour donc en 12 jours ça sera remonté.

 

Attend d'autres avis, mais personnellement ça me parait raisonnable comme rythme de remontée (en gros 1g/L tout les 3 jours)

 

Edit : Mesure régulièrement ta densité au cours de l'opération pour savoir quand s’arrêter et surveiller ce qu'il se passe (vieille histoire du sel pas si sec que ca etc...)

Modifié par Pierrot91
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Bonjour Pierrot 91 , voici les réponses à tes questions :

  pour le réfractomètre , je l'étalonne avec la solution fournie ( je viens de revérifier et je suis bien a '0' en salinité et 1.000 en densité .

La fréquence de l'étalonnage pour être honnête, je le fait quand j' y pense  :siffle , mais toutes les fois que je l'ai fait , le réfractomètre donnait toujours cette mesure conforme donc je n' ai pas fait attention . J 'en suis venu a acheter l 'aéromètre suite au post du bac de Nono50 , car je cherche de mon côté a résoudre un problème qui a commencé il y a environ 2 mois ( nécrose de mes coraux avec perte d'acro) .

Comme le témoigne les photos de novembre l' année dernière tout était au vert  :) pourtant . 

J'ai commencé a régler un problème de KH dans les choux (5.7), puis remonté le MG / CA , bref comme le disait Dompail plus haut au vu de la valeur de ma la densité , j'ai du faire pire que mieux ...

Une autre chose qui me vient a l' esprit, hier en mesurant ma densité au réfractomètre , j'avais oublié celui ci , avant de le nettoyer , disons 1 heures après avoir posé l 'eau pour le test , j'ai regardé dans le réfractomètre et celui ci m' indiquait une salinité de 40 g  :horreur , j 'y comprenais plus rien , j'en ai déduit que cela était du au fait que j' avais attendu plus d'une heure avant le lecture , mais bon ...

Pour ce qui est de remonter la densité , je vais faire comme vous me l 'indiquez tous les 2 , la remonter en ajoutant de l'eau salée à la place de l' eau douce .

A combien puis je doser l' eau de mer d'ajout  sans risquer que celle ci ne précipite dans le bidon de 5 litres ?

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Sinon pour ton ajout de sel, l'idée serait de compenser ton évaporation avec de l'eau salée au lieu d'eau osmosée, de cette façon ça se ferait de façon progressive et en douceur, donc pas de choc pour la population.

 

Si tu sale ton eau ajoutée à 35g/l et si tu évapore 4L jours , ça veut dire 140g de plus par jour donc en 12 jours ça sera remonté.

Ce sont ces douze jours qui m'inquiètent un peu.

Entre deux maux, choisir le moindre et quel est le risque le plus important ? Provoquer quelques précipitations, voire stresser quelques animaux par une augmentation rapide de la salinité ou bien y aller plus doucement et laisser les coraux plusieurs jours de plus à une salinité si basse qu'elle leur est potentiellement létale à plus ou moins court terme ?

Pour les réfractomètres, passée cette urgence, je propose que nous ouvrions rapidement un nouveau fil où nous pourrions méthodiquement analyser les raisons de ces écarts liés soit à un matériel défectueux, soit à de mauvais process d'utilisation mais il serait vraiment profitable d'y voir plus clair à ce sujet ;)

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Si tu oublie le refracto pendant 1H, j'imagine que ton échantillon s'évapore en partie et donc la concentration en sel augmente, d'ou les 40 en lecture.

Bon par contre ça me rassure pour mon cas que ce soit un étalonnage à 0g/l et pas systématique (en règle générale il faut étalonner un appareil de mesure avec un étalon proche de l'échantillon à doser. Faire autrement revient à faire un gros paquet d’hypothèses qui sont rarement vérifiées dans les faits, en particulier avec du matériel pas cher comme nos réfracto !)

 

Pour l'eau de mer d'ajout, Joker ! ça dépend de ton sel, certaines marques se dissolvent mal au delà de 35g/L, donc je te conseillerai de te limiter à ça. En plus, l'eau de ton bac est très chargée en certains ions, si tu ajoute une eau très concentrée en sel, tu augmentes tes chances d'avoir localement dans la zone d'ajout des concentrations qui vont provoquer des précipitations.

 

Selon ton installation, écumeur et son niveau de fonctionnement, taille de la décante etc... fait simple, tu fait 4 L d'eau en avance, et tu balances les 4L dans la décante, çà fera quelques cm de hauteur de plus dans la décante, mais si ca ne perturbe pas ton écumeur ou le reste du matos, ca ira très bien. Si ton écumeur le tolére, tu peux même mettre d'avantage (8 ou 10L) et tu remet ca quand le niveau d'eau dans la décante est revenu à la normale par évaporation.

 

PS : les 4L sont une hypothèse d'évaporation par rapport à tes 400L nets.

 

Tu auras ça à faire pendant 2 semaines, mais c'est pas la mort.

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J'aurai tendance à ne pas aller trop vite pour les raisons suivantes :

- Ça fait 2 mois que ça dure et surement même 3 ou 4 (les nécroses n'ont pas commencé le jour ou s'est passé sous la barre des 32g), donc quelques jours de plus ne changeront pas grand chose.

- par contre, faire varier rapidement la densité (même si c'est passer de 31 à 35g sur 2 ou 3 jours, je pense qu'on peut considérer que c'est rapide pour des coraux affaiblis), c'est peut être plus risqué.

Mais rien ne dit que ce soit la meilleure solution...

 

Ca peut être fait sur un délai un peu plus bref, très honnêtement je suis arrivé à 12 j comme ca :

- j'ai calculé 4L/jour d'évaporation (soit 1%)

- en mettant une eau à 35g/l (sensiblement la concentration du bac et c'est ce qu'on a l'habitude de préparer, donc pas de variation de la salinité lors de l'ajout, et on sait que 35g, on arrive à les dissoudre avec tout les sels)

- il faut ajouter 1600g de sel (en fait il en faudra surement plutôt 1700 voir 1800 car le sel n'est pas sec)

- ça donne donc 12 jours d'ajout de nos 4 L (et ca finira avec 14 ou 15 pour la raison précédente !)

 

Vouloir aller plus vite va imposer d'ajouter des solutions plus concentrées et augmenter le risque de précipitation (risque que je suis incapable de quantifier !)

En tout cas,  je pense que je ne ferais pas ça sur moins d'une semaine avec mesure de tout les paramètres tout les un ou deux jours pour voir si quelque chose part en sucette (précipitations).

Pour moi, on est pas dans une situation où chaque heure/minute compte, cas dans lequel il faut effectivement réagir très rapidement.

Modifié par Pierrot91
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Ok , je m'en vais déjà rajouter 5 litres , je vais mesurer la densité régulièrement pour suivre l'évolution .

Dompail pas de soucis , très bonne idée , cela évitera à beaucoup de se retrouver dans cette situation catastrophique pour nos animaux .

Merci encore pour votre aides ( même si je me répète  :merci ), j' ai enfin une piste sérieuse à mon souci , je croise les doigts pour que la situation s 'améliore , bonne soirée , à bientôt.

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Non calimero, 23 °c c'est la température de l'eau qui était dans le tube de mesure de l 'aéromètre quand j'ai mesuré la densité ( donc pas de réajustement de la densité relevée ).

Dans mon bac je suis bien à 25 °c .

Je viens de préparer 5 litres d'eau ( osmosée ) dosé à 40g/litre de sel  , je vais en profiter pour mesurer les nitrates .

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Je viens de tester les nitrates pour mon eau osmosée : pas de changement de coloration au test red sea  :pouce

J'ai refait un test red sea nitrate avec l'eau salée préparée avec le sel reef salt aquaforest : 5 mg/l :$ 

Grâce à calimero , j'ai trouvé une partie de mes nitrates :siffle , quel sel utiliseriez vous pour éviter ce problème ?

J'étais auparavant à l' Instant Ocean  , j'avais hésité entre aquaforest et le reef crystal .

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Voici la mesure faite à l'aéromètre comparée à la mesure que m'indique mon réfractomètre :

    - Aéromètre densité 1021 pour une eau à 23 °c  :-[

    - réfractomètre 1026  pour 35 g de sel  :horreur

Qu'en pensez-vous ? 

Mon problème de nécrose , ne serait il pas dû à cette faible densité ?

J'ai incriminé mon RAB mais là j'ai quelques doutes  :siffle

Merci pour votre aide, à bientôt.

 

attachicon.gifDSCN34511.JPG

 

Bienvenue dans le gang de ceux qui se sont fait baisé en croyant que le refracto était l'arme facile d'utilisation et fiable qui règle tous les problèmes de salinité/densité plus vite que l'éclair!  :D

#Lerefractocaylemal

:siffle 

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J'ai refait un test red sea nitrate avec l'eau salée préparée avec le sel reef salt aquaforest : 5 mg/l

... j'ai trouvé une partie de mes nitrates :siffle

 

Je ferais des tests au photomètre. Je n'ai aucune confiance en les tests colorimétriques NO3.

Si ça se confirme, comme d'autres constats sur le net, ça dénoterait que la qualité de leur produits n'est pas celle que  leur communication forcée veut bien laisser croire.

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Le test red sea pro est redoutable de précision, contrairement au test red sea qu'utilise notre ami.

Attention tout de même avec les photomètres, le modèle bande étroite est très couteux.

 

10 mg/l ce n'est pas si terrible, pas suffisamment pour partir en campagne. Une fois que la densité sera revenue à un niveau acceptable, je serais aussi d'avis de laisser les choses se tasser gentiment, sans se priver des changements d'eau qui ne peuvent pas faire de mal et bien aider les valeurs à se rééquilibrer gentiment.

 

Tu vas avoir quelques mois devant toi pour relancer, en douceur, ce joli bac  ;)

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Oui, c'est vrai Jaycee, je pense qu'en fait je me suis trompé de problème , a bien y réfléchir maintenant avec ce problème de densité c'est surtout cela qui a fait beaucoup de dégâts ...

J'espère pouvoir retrouver comme tu le dis mon joli bac ( je croise les doigts ... :D )

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  • 3 semaines plus tard...

Tout dépend du niveau d'activité du RAB, du volume et de la population du refuge.

Un RAB qui a deux mois d’existence, installé suite à une montée des taux de nutriment va fonctionner a plein régime et risque d'évacuer beaucoup de bio-plancton.

Pas sur qu'un refuge puisse digérer tout ça avec le risque de le voir envahi par du biofilm gélatineux.

Un RAB qui fonctionne a une vitesse de croisière ne pèsera pas aussi lourd sur le biotope et il se peut qu'un refuge stabilisé, avec une micro-faune variée et dense puisse consommer une bonne partie du bio-plancton produit.

Pour la quantité de charbon, de tête, elle se rapproche de celle des BP, 100 ml pour 100 l d'eau.

Si c'est ton premier RAB, le charbon n'est pas la méthode la plus facile. Il te faut choisir le bon charbon (granulométrie/fragilité) et bien contrôler son évolution pour lui fournir la bonne quantité de nutriments qu'il faudra adapter au long cours.

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bonsoir Mirage,

 

je suis ce post par curiosité.

 

je suis un "ancien"=> récifaliste donc du siècle dernier.

 

Moi la Vodka je la mettais dans les verres pour les amis qui venaient à la maison ( oui je ne boit pas :) ).

Je suis a l'origine( pas le concepteur ) des Dénitrateurs au souffre, tous premier à les tester ( les vendre ), les arrêter...car souvent mal utilisés.

 

Nous sommes certes de apprentis sorciers, mais dans ton cas tu utilise des solutions sans connaitre les causes.

 

La nature n'utilise pas de Vodka!

 

Tes NO3 sont trop haut => fait des changements d'eau.

Tes PO4 sont trop haut=> change de façon de nourrir et fait des changements d'eau.

 

cale correctement ton RAC si tu en à un.

fait en sorte de maintenir tes paramètres principaux, PH, KH, CA, MG pour les bon, et les deux autres cités au dessus dans le clan des "méchants".

 

Tes changements d'eau réguliers avec du bon sel, et à la bonne densité.....avec toujours un ajout de bactéries.

 

Fait attention à ton éclairage....temps d'expo, 10000°K un peut de bleu pour le soir mais pas obligé.

 

Un bon brassage pour amener oxygène et nutriments à tes coraux qui ne peuvent pas bouger.

 

Une bonne température 25°

 

regarde si tu a assez de pierres vivante pour que tes bactéries puissent faire leurs boulots.

 

et arrête de tester pour le seul plaisir des commerçants qui vendent tous et n'importe quoi , sans compter les animaux que tu remplace. :(

 

Pour moi le RAB c'est à la cantine :)

 

Si on en est arrivé à faire ses mélanges dangereux pour nos aquariums, c'est qu'il y a un gros problème dans les bacs.

 

Donc même si je vais faire bondir certains .. :) simplifié ton install et reviens aux fondamentaux.

 

remets en question ton installation et demande toi comment on faisait avant pour avoir des accro, serioto, monty, et autres, a bouturer sans cesse et cela sans Vodka, biopellets, zeolith ( a l'origine aussi :) ) et autres magique,.. :)

 

Bon courage MIRAGE.

 

Allez, bon fil.... :)) :)

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Et bien voilà, on peut fermer le forum, tout est dit  :D

 

Comme tu y vas Snoopy, si on avait fait dont d'un euro au forum à chaque fois que les RAB ont été décriés, nous serions plus riches que la Française des jeux. Dans la même logique, bien sur qu'il est préférable de rester sur les fondamentaux,  peu de poissons, beaucoup de corail, des pierres de qualité, un "bon" brassage, un "bon" éclairage, des changements d'eau avec .... un "bon" sel et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.

C'est d'ailleurs "la" solution à la majorité des maux de nos bacs.

Cela revient à s'exprimer dans un congrès médical en recommandant à tout le monde de rester en bonne santé  :dehors

 

Ce post tourne autour des réacteurs à bactéries, même si on peut regretter de ne pas prendre le temps d'examiner à chaque fois la légitimité d'un RAB, on peut difficilement renvoyer les requérants à leurs basiques, même si nous sommes d'accord qu'un RAB n'est pas la solution à tous les maux. Tous les outils que nous utilisons en récifal peuvent s'avérer néfastes s'ils sont mal utilisés et les réacteurs font probablement partie des plus dangereux, d'ou l'intérêt de bien connaître leurs différences, fonctionnement, avantages et limites. La plus grande qualité du RAB est probablement la remise en question totale de la gestion du bac qui précède son éventuelle mise en place.

Son plus grand ennemi étant une grande méconnaissance de ses principes de fonctionnement par la plupart de ses détracteurs.

Les réacteurs à bactéries sont des outils qui, s'ils sont pensés et installés judicieusement, permettent de traverser une période délicate et de sécuriser la maintenance d'un taux de nutriments bas convenant à nos bacs. 

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Si c'est ton premier RAB, le charbon n'est pas la méthode la plus facile. Il te faut choisir le bon charbon (granulométrie/fragilité) et bien contrôler son évolution pour lui fournir la bonne quantité de nutriments qu'il faudra adapter au long cours.

Les biopellets seraient plus faciles? l'intérêt d'apporter une source de carbone par pompe doseuse me semblait plus maniable car reglabe au ml pres contrairement au BP.

sinon en marge des remarques de Snnopy56 , mon bac de 450l a plus de 6ans, j'ai constaté une dérive des phosphates alors que mes nitrates sont stables à 5 au test de labo ATI : 

ma démarche au fil des derniers mois fut la suivante

j'ai installé une refuge dsb de 40l , puis j'ai rajouté des algues (qui poussent très bien)

j'ai changé d'écumeur (le deltec sc2060 fut remplacé par superman 200)

j'ai viré les 2/3 de mon sable

j'ai changé les 60% de mon eau (en plus de 60l tous les 15j)

j'ai rajouter il y a 15j 20 kg de pv acclimatée , constatant que les pv pouvaient vieillir et se couvrir de coralline. l'apport de pv fraiche semble avoir été bénéfique. j'en ai profiter pour retirer 20 kg de vielles pv que j'ai nettoyée à l'au oxygénée puis bain d'HCL . Je compte rafraîchir ansi toutes mes vieilles pierres.

j'ai investi dans un réacteur à lanthane , mais je n'ai pas encore sauté le pas.

l'idée du rab m'est venu du magasin poisson d'or en belgique qui l'utilise en routine sur ses bac avec des BP

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Bonsoir à tous ,

bien dit Snoopy56, c' est cette ligne de conduite que je vais m'efforcer de reprendre  :D , car a bien y réfléchir , je me suis toujours battu contre les nitrates a coup de DAS ( j'avais réussi à avoir 0 nitrates en sortie de DAS mais je ne suis jamais parvenu a augmenter le débit ), puis j 'ai tenté les biopellets et c' est à partir de ce moment là que la machine s'est emballée  :siffle avec en plus mon histoire de densité pour ne pas arranger les choses ...

Je vais revenir (comme écrit en réponses à Dompail sur le post concernant mon bac ) aux fondamentaux de la méthode berlinoise et traiter les nitrates à la source  :tapechaise .

A ce sujet je vais commencer par l'écumeur , mon bac tourne avec un BB magus nac 77 bipompes , vue les résultats que Pilou (voir son post) obtient avec un deltec SC1455 pour le même volume que le mien, je me laisserai bien tenter ...

Autrement comment savoir si mon écumeur est suffisant pour mon bac ?

Mis à part mes nitrates , les PO4 sont corrects 0.05 ppm au checker Hanna . 

A bientôt et merci beaucoup pour votre aide à tous   :pouce

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Vu ce que j'ai lu  , le problème avec les biopellets c' est que tu ne maîtrises pas la source de carbone que tu apportes  'le carburant est le substrat du RAB lui même . A l'inverse avec un RAB au charbon , tu doses la  source de carbone ( solution VSV ) que tu veux distribuer dans celui ci (0. / 1 ml 1.5 ml etc ).

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Vu ce que j'ai lu  , le problème avec les biopellets c' est que tu ne maîtrises pas la source de carbone que tu apportes  'le carburant est le substrat du RAB lui même . A l'inverse avec un RAB au charbon , tu doses la  source de carbone ( solution VSV ) que tu veux distribuer dans celui ci (0. / 1 ml 1.5 ml etc ).

Et voilà !

Parfait exemple de la méconnaissance du fonctionnement d'un RAB ........... et c'est un militaire qui gagne .... une tringle à rideau !

Plus sérieusement, on récapépète depuis le début.

Les bactéries de notre RAB, quel que soit le support ou substrat (charbon/BP/sable), héberge des bactéries qui ont besoin de ressources pour vivre et/ou se développer, à savoir :

- de l'oxygène

- une ou plusieurs sources de carbone

- des No3 (plutôt de Nh4/Nh3)

- des Po4

La privation d'une de ces ressources mettra en sommeil puis en péril nos amies les bactéries.

Dans un RAB sur pellets, la ressource de carbone est toujours disponible, mais la colonie se régule sa population en fonction de la quantité de ressource disponible. l'absence totale d'une ressource représente un facteur limitant.

Dans un RAB sur charbon, ce charbon ne représente qu'un support de colonisation dépourvu de nutriment, il faut donc apporter du carbone (VSV/No3Po4x). l'apport doit être cohérent et en rapport avec le reste des nutriments. Apporter trop de carbone polluerait le bac, pas assez représenterait un facteur limitant. C'est le coté délicat de ce type de RAB, il faut y aller au jugé et mesurer très régulièrement les autres taux de nutriments (No3/Po4) pour vérifier la cohérence du ratio avec le carbone. Sans compter que certains charbons sont trop friables et vont produire une poussière qui peut se répandre partout si on ne la capture pas. D'autre charbons vont mieux résister à l'abrasion mais n'offriront pas forcément la même surface de colonisation.

Bref, sans rentrer les détails, oui, un réacteur sur BP sera plus facile à démarrer et à maintenir pour peu qu'on y mette un peu de documentation, de réflexion et de méthode. Installer un RAB sur un bac ne présente aucun danger si on respecte certaines règles.

 

Ne sachant pas quelle a été ta méthodologie, je te déconseille Mirage l'installation d'un RAB à moins de potasser les basiques de son fonctionnement.

Faire des changements d'eau, renouveler les pierres, c'est laborieux mais c'est simple et si tu réduit les distribution de nourriture au strict nécessaire, cela devrait te permettre de rétablir la situation ..... pour un temps. 

Modifié par Jaycee
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