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Les tubes devant, c'est son coté farwest
Le cowboy au bar qui pose la botte avec les éperons sur la barre en crachant son tabac à mâcher :D

Et Sylvia qui rouspète en secouant sa balayette (on en apprend des choses...)

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Il y a 5 heures, dan a dit :

Question bête , que vas tu mettre en dessous du meuble ?

Personnellement je n'aurais pas mis des tubes devant si il n'y en a pas derrière  , surtout pour une question de "cohérence " de l'ensemble .

Merci pour les conseils. 

En dessous… tu veux dire dans la partie inférieure ? J'ai proposé des étagères en verre mais madame n'en souhaite pas. Je ne mets rien de particulier sous les  6 pieds qui font 10x10cm.

Pourquoi pas de tube devant ? Je préfèrerais ne pas en mettre mais sans eux comment maintenir l'écartement des pieds avants. A l'arrière ce sont les vitres qui maintiennent l'écartement et assurent la rigidité anti parallélogramme.

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Il y a 4 heures, Morlock a dit :

Les tubes devant, c'est son coté farwest
Le cowboy au bar qui pose la botte avec les éperons sur la barre en crachant son tabac à mâcher :D

C'est une idée ça, la barre à bottes crottées. Je sens que ça va plaire :-[

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Il y a 13 heures, Denisio a dit :

Ah Dan, j'avais bien compris to histoire de panneau  renfort. Comme tu avais aussi évoqué  du verre collé entre les pieds. J'ai poursuivi l'idée.

Mais pourquoi pas du verre au fond , sans fixer au mur ?

En effet, je ne souhaite pas accoler tout au mur : la vue du mur par transparence me plait (Sylvia a déjà prévu une balayette pour la poussière :D), je crains que ce soit lourd visuellement, et puis je dois fixer les 2 glissières pour le support de galerie. Elle sont au plus haut des pieds, justement là où seraient les tirants dans le mur.

L'idée ci-dessous fait son chemin, si vous n'y voyez pas d'inconvénient majeur. Le verre serait du verre clair normal, 2 bords polis, enchâssé de 20 mm dans des rainures, fixé à la colle silicone. J'hésite entre du 8, 10 ou 12 mm.

1000L Ass6Pieds g.jpg

En vitrage acidifié, avec des LED bleus à l'arrière, genre

bandeau-led.jpg

 

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Il y a 6 heures, olivier26 a dit :

Et un support en fer thermolaqué avec cadre haut et bas tu n'aime pas !!! surtout qu'il n'y a pas de décant dessous

Ou alors des triangles soudés en haut des pieds métalliques, sans cadre bas.

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Il y a 5 heures, chprieur a dit :

En vitrage acidifié, avec des LED bleus à l'arrière, genre

La classe ! A méditer pour donner une ambiance. D'autant plus que c'est ce que j'ai fait derrière la glace de SdB de ma fille.

Avec les couleurs qui évoluent en fonction de la robe des poissons qui passent. Le premier aquarium ambilight.

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 La solution des vitrages sur lesquels repose le maintien de la structure impose un collage verre bois de haute tenue. La colle silicone colle certes très bien le verre mais je n'ai rien vu concernant l'adhérence au bois. il s'agit ici d'un collage structural qui ne doit pas faillir durant quelques (dizaines d') années.

Parcourant le net, je sui tombé sur un système que je ne connais pas et qui semble prometteur. Il s'agit d'un collage à deux composants : l'un sous forme de granules ou poudre. Je pense qu'il y a deux cas granules (on parle d'acrylique), ou poudre (qui ressemblerait à des microbilles de verre). Le deuxième composant est une colle cyanoacrylate d'éthyle, plus classique. Le principe : on dépose des granules dans une épaisseur inférieure à 2-3 mm, ou applique les pièces à coller et on coule la cyano entre les pièces. Le collage est immédiat, transparent et la résistance, semble-t-il, exceptionnelle sur verre et sur bois. Vous connaissez ?

Quelques références :

HG Power glue Schweiss Nacht et sur Amazon ; ATG Fix It ; Une autre ; Sté Hosch ou ici  Hosch Granules et sa doc technique qui évoque une poudre minérale ; 

 

Sinon, peut être moins cher, il y a des bi composants époxy je pense.

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Tu doute d'un collage silicone ?

Pourtant cette colle a tous les avantages  : souplese , tres grande resistante ( aussi du a son élasticité ) , ne crains pas les température et dure dans le temps .... il suffit de voire la durée de collage de nos aquarium .

Pour anecdote , j'avais un collègue de travail , qui avait fabriquer deux équerres en contreplaqué . La surface de collage de ces équerres étais de souvenir d'environ 15 cm par 30 . Ils les avait coller seulement avec du silicone sur un mur en parpaing . A l'époque c'etais pour aménager l'atelier de menuiserie . Il a bien attendu plus d'une semaine , avant d'accrocher une charge dessus : en l’occurrence des serres joint de menuiserie de 1m, voire 1.5 m  . La charge étais d'au moins 100kg sur chaque équerre  .Nous étions plusieurs collègues a se moquer de lui , et dire que cela ne tiendrais pas . 10 ans âpres , la menuiserie a déménager . Les équerres ont été démonter au pied de biche et pas en une seule pièce , mais en morceaux ....

Pour ce qui est de la colle epoxy : surement plus résistante que le silicone , mais cassante . La souplesse peut etre parfois mieux . Comme le roseau qui plis , mais ne casse pas ...( a méditer petit scarabée ....)

J'ai collé beaucoup de chose avec des colle polymeres en menuiseries , pas avec 10 ans de recul . Mais la plupart , quand il étais nécessaire de les démonter , c'est le support qui s'arrachait avec ..

Alors certes , plus la surface de collages est importante , plus le collage tiens . D’où un certains dosage entre surface de collage et épaisseur de colle qui ne doit pas être trop épaisse ( âpres c'est trop flexible ) .

Mais je n'ais pas de doute sur son potentiel et son efficacité .

Une petite traverse en bas des verres , pourrais etre aussi un plus pour la rigidité  .

Tu peux également avoir un ceinturage en partie haute de tes pieds , qui peux empêcher que tes pieds "glisse " . Mais si tu prends de grosse section en bois ( 10*10 cm) , le risque est moins important que sur une petite section de bois . Le mieux pour le ceinturage c'est qu'il soit en partie basse , comme sur le châssis thermolaque d'Olivier26 . C'est l’idéal pour maintenir l’équerrage .

Je réfléchis a une solution sans barre de "saloon " pour décrotter les santiag .....Mais étant donné le collage du verre sur l’arrière et sur la séparation intermédiaire et les deux cotés , cela peux suffire a maintenir tous l'ensemble et de garder un équerrage empêchant l'effet châteaux de carte ...

Un encrage même très petit et "discret "dans le mur  pourrait améliorer encore la rigidité de l'ensemble . ( je sais il est lourd ...:)

 

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une autre idée, un support comme olivier, mais avec des pied de 50*50 que tu peint imitation bois, tu a ce genre d outil pour réaliser cela, un berceaux à faux bois

Denis  doit s arracher les cheveux avec tous ses idée qu on lui donne

s-arracher-les-cheveux1.jpg

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Collage au silicone sur le bois. Quel bois vas tu utiliser ? Certains bois exotiques sont très gras et je doute de la tenue dans le temps avec ce type de bois. Par contre, avec les feuillus de nos contrées, pas de soucis. Un petit soufflage et dégraissage au trichlo dans la rainure avant le collage et le tour est joué.

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Yo !

Dan, la résine époxy n'est pas si rigide qu'on le croit, surtout celles transparentes possèdent une légère élasticité. Il suffit d'en étaler une fine couche pour s'en assurer. Je ne doute pas de la tenue du silicone, ce serait un comble pour un aquariophile, mais je n'arrive pas à obtenir de vraies infos sur la résistance du collage sur le bois. Après lectures, il y a aussi les colles acryliques ou hybrides (polymère). Elles sont moins efficaces sur le verre et probablement plus sur le bois. Ton retour me rassure, je vais probablement m'orienter vers le silicone, en plus c'est économique, ça laisse le temps d'ajuster, et ça, je maitrise. Le bois sera un résineux de nos régions, du classique. Sauf si je tombe sur quelque chose de mieux, mais tu as raison de me le rappeler Christophe, pas exotique. Peut-être du chêne si j'en trouve à prix correct.

Michel, encore une idée à méditer, merci, je ne connaissais pas ce genre d'outil. Je crains de ne pas arriver à un résultat convenable… moi et la peinture ! Et puis j'ai un petit faible pour l'apparence et le contact du bois. Denisio_fétichiste :D 

Pour les rainures, c'est la défonceuse (j'adore ce terme, on dirait le titre d'un film) la plus appropriée ? C'est faisable par un novice ? "La défonceuse et le novice" : des chances au box office ?

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De toute façon il est difficile de trouver du "bois exotique " dans les grand magasin de bricolage . Il est plus aisé d'en trouver chez les grossiste pro . Soit en avivés ou en plateaux ou en bille ...Mais alors il faut des machine pour (" dégauchir" et "raboté" le bois ) . Dégauchir veux dire : rendre une face bien droite et la mettre d’équerre par rapport a l'autre . Ou sinon demander a un menuisier de ton coin de te rabote des sections de bois a tes mesure .

Pour le bricolage ... bonne question . Le mieux si tu n'es pas habitué a cette machine qui reste dangereuse , c'est de te faire aidé par un ami qui maitrise un minimum ...J'habite un peu loin , sinon je serais venu avec plaisir .

Les rainures devront être "arrêtées " c'est le plus compliqué . Cela veux dire qu'elles ne vont pas de bout en bout du morceaux de bois et qu'il faut resté précis . De plus si tu fais ta rainure en une seule passe en largeur ( de la taille de la mèche de défonceuse ) par exemple 14 ou 16 mm . Tu devras etre tres rigoureux pour bien maintenir la défonceuse plaqué contre le bois . Si tu as un ami qui a un combiné a bois , cela peux se faire avec une toupie ... Pas le jouet en bois ...:D

Si tu as un bon niveaux de bricolage et avec un ami , cela pourrais se faire .

Le bois va être peint ou naturel ( vernis ) ?

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Je reviens sur l'effet château de cartes.

La forme des extrémités des pieds, et la résistance des jonctions avec les partie horizontales hautes me laissent penser que l'effet est 'presque' impossible.

L'effet château-de cartes sous-entend une rotation des éléments sur leurs points d'appuis.
Si l'extrémité basse du pied, en contact avec le sol, était de forme sphérique, le pied pourrait s'incliner est permettre l'effet château de cartes. Dans ton cas, tu prévois des pieds avec du 100 x 100 mm... Avec une forme d'extrémité plane j'imagine. Dans ce cas, il faudrait un soulèvement de la charge pour permettre une rotation.


L'effet est plus facile à imaginer avec un pied dont la forme serait cubique. La rotation s’effectue sur les arrêtes, ce qui augmente la hauteur. Et donc un soulèvement de ce qui est posé dessus.
1675494172_rotationpieds.png.c1133304bfbb78db4d06bfde4c9202eb.png

 

Pour éviter une rotation des pieds par rapport au support horizontal (due à un défaut d'assemblage), des équerres fixées du coté caché (ou pas) devraient renforcer l'équerrage.equerres.png.500c9d753713c7b30b503c5a9761b8f4.png

Les verres de fond et/ou d'étagères ne seraient plus que de la finition dont un défaut de fixation n'aurait pas d'incidence.

Mais je conçois qu'avec quelques centaines de litres d'eau au dessus de l'empilage, on aime mettre ceinture(s) et bretelle(s).:D

 

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Bubule, ton raisonnement se tient si 1 seul pied bouge. Dans l'effet "chateau de carte" ,  c'est l'ensemble du support qui bascule.
Bien sur, si l'équilibre est créé et rien ne vient déranger cet équilibre, la force exercée verticalement par le poids du bac ne pourra pas engendrer cet effet "château de carte". néanmoins, en ce qui concerne 1m³ de flotte, mieux vaut être prudent, et se dire que tout est possible !
 

Il y a 19 heures, Bubule a dit :

Dans ce cas, il faudrait un soulèvement de la charge pour permettre une rotation.

Que nenni !!!

C'est pas pour rien qu'on met des liens sur nos constructions bois, et pourtant les pieds ne se soulèvent pas !! C'est plus dû à "l’élasticité" des assemblages des différents composants.

Tu as certainement chez toi une table... met toit d'un côté et pousse horizontalement, sans que la table ne se déplace. Le plateau va bouger de quelques cm par rapport à sa position initiale sans pour autant que les pieds n'aient bougé...

Modifié par chprieur

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Merci pour tous ces commentaires. Il me faut donc contacter un menuisier que le truc intéressera. 

Ceinture et Bretelles... Je serais plutôt ceinture mais grosse ceinture bien serrée. J'imagine l'évènement de ces 10 dernier siècles. Si, si chez moi ça fonctionne comme ça : ça se produit quand je n'ai rien prévu. Donc, une secousse sismique de quelques dizaines de secondes. L'eau fait un mouvement de va et vient… je préfère que la cuve se déplace de quelques centimètres plutôt que le châssis s'écroule lamentablement.

J'avais bien pensé aux équerres métalliques. Je m'étais dit qu'étant donné leur longueur 300 mm environ, elle ne tiendraient pas grand chose. Mais pourquoi pas à l'arrière, ne serait ce que pour empêcher le début d'un déplacement.  Finalement, une petite bretelle… :-[

Cela rejoint l'idée de Michel de souder des mini pieds en tube acier, disons une quarantaine de centimètres, perpendiculaires au cadre métallique, qui seraient enchâssés dans des trous longitudinaux percés dans les pieds, colmatés ensuite à l'époxy. Un petit renfort triangulaire soudé dans les angles pourrait renforcer un peu. C'est jouable ?

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Il y a 10 heures, Denisio a dit :

Cela rejoint l'idée de Michel de souder des mini pieds en tube acier, disons une quarantaine de centimètres, perpendiculaires au cadre métallique, qui seraient enchâssés dans des trous longitudinaux percés dans les pieds, colmatés ensuite à l'époxy. Un petit renfort triangulaire soudé dans les angles pourrait renforcer un peu. C'est jouable ?

Rien compris !!!!

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Disons, comme ça. Dans cette option, il faudrait percer le bois d'un diamètre 4 à 5 cm sur 30 à 40 cm il me semble. C'est jouable ? Comme il y aura forcément du jeu et pour parfaire le calage et l'alignement des pieds, je coule de la résine dans le trou.

cadre.png

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je suis pas fort en dessin, en gros faire deux cadre souder en fer et faire des encoche dans les chevrons et y insérer les cadres et les visser

je sais pas si vous comprenez

IMG_20191025_0001_page1_image1.jpg

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Certes, Olivier, mais tu n'as pas mis les petits renforts triangulaires dans les angles. Seront-ils suffisants ? :D

Michel, oui, ca tiendrait. Je ne suis pas fan de ce cadre en bas, trop visible.

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C'est sûr qu'en cas de crise sismique, ce n'est pas le bac qui va descendre :D

Peut-être faudrait-il maintenant prévoir une couverture du bac anti-sismique :idiot

 

Pour

Il y a 14 heures, Denisio a dit :

Un petit renfort triangulaire soudé dans les angles pourrait renforcer un peu

Je ne suis pas certain que ce soit utile si les soudures sont correctes. Je crains plus que tu affaiblisses le bois en l'entaillant pour lui laisser le passage.

Dans le même esprit, trouer le pied pour y passer le pied métallique doit considérablement l'affaiblir. Choisis une résine époxy fluide qui imprègnera correctement le bois pour avoir une liaison la plus solide possible.

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Affaiblir, peut-être pas si j'utilise une bonne résine époxy. mais tu me sème le doute, je dois cogiter encore : avec ou sans ces renforts triangulaires. Ils feraient 6 cm de côté.

Dans la dernière solution avec mini pieds, je cherche et me rends compte que ce n'est pas si facile de percer un trou qui ferait finalement dia 50 à 51mm de diamètre, dans une poutre de 10x10 cm, sur une longueur de 200 à 300 mm, dans le sens des fibres, sans trop se décentrer. Même si ce n'est pas du travail de menuiserie et que quelques écarts pourront être rattrapés. Plusieurs questions se posent : mèche à façonner ou mèche plate ? Avec avant trou de perçage ou pas, de combien ? Dan, au secours !

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Je trouve cette solution assez compliqué a mettre en oeuvre  . Tout d'abord il faudrait que ton "squelette " en acier soit souder parfaitement d’équerre ( je parle des 6  pattes  ) . Sinon cela se reportera sur l'inclinaison de tes  pieds . Et si tes pieds sont de travers , du coup l'effet châteaux de carte est encore plus a craindre si il survenait un choc ... Tu va me dire surement que tu ferais les trous plus large et que tu comblerais avec la colle epoxy . Cela reste assez délicat a faire , mais pourquoi pas .

Deuxième complication , c'est le perçage de ces trous ...... 51 mm cela commence a étre du serieux au niveau diametre ...et il te faut trouver une rallonge de meche . IL existe peut etre en charpente ce genre de diametre avec une longueur de 300mm . Tu peux peut etre trouver sur internet se genre de meche , mais sera t'elle assez rectiligne pour percer un trou de ce diametre et aussi long . Meme une perceuse a colonne risque d'etre un peux juste ... Avec un tour a bois peut être ....?

Par contre une  mèche plate ce n'est pas assez précis par rapport au diametre de perçage ....La contrainte physique du perçage va fausser et forcer sur la tige de la mèche plate qui est beaucoup moins grosse que le bout ...je doute vu le diametre . Ce genre de mèche s'utilise pour faire des trous de faible profondeur , pas sur 300mm de long .Et quand bien meme , il te faudrais prendre une ralonge de meche  .

Je reste persuader qu'une ceinture haute entre les pieds de forte section ( par exemple 100mm ou 150 mm de haut : la ceinture  ) suffirait a maintenir tes pieds droit ....plus le verre coller collé a l'arriere et sur les 3 retour , a faire un ensemble suffisamment solide et rigide .

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Merci pour ton avis.

Pour le perçage, j'ai trouvé des une mèche à façonner de 51 et une rallonge pour ce genre de mèche mais de 140 mm, soit un trou d'environ 200 mm. Donc compliqué sans machine !

Je n'ai pas vraiment compris cette histoire de ceinture haute. Il y a déjà un cadre métallique. Tu parles donc de traverses (métalliques ou en bois ou autre) entre les pieds de bois ? Ou alors, vu la hauteur,  tu parles d'un ceinturage en bois qui serait vissé sur les pieds ?

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